边城蔚县

蓝之音

　　东倚燕山之崔嵬，西望恒岳之嵯峨，南接太行之苍茫。壶流为带，三山为裳。扼飞狐之险，通晋冀之荒，据云雁之门户，凭燕幽之篱墙。

蔚县，古称蔚州，又名萝川，位于大同盆地东面的壶流河谷，燕山、太行山、恒山三山发端于此，太行险道飞狐陉从这里进入，自古就是兵家必争之地。

蔚县地势幽僻，偏安一隅，故而得以在文化浩劫中，保留下众多珍贵的古代建筑。其境内，列入“国家级文物保护单位”的建筑多达二十二处，与安徽歙县一南一北，并居全国之最。

前年六月，平生第一次踏足蔚县的土地，第一次近距离地感受这座闻名遐迩的历史名城。同行二人，老姜和小亚。在旅游界，他们都是传奇一般的存在，一位是著名的文旅学者，一位是国家级的资深导游。如果我算游客的话，这次旅行，算得上是“顶配”了。

抵达蔚县时，已是黄昏。雨渐渐大了，零落在灯火昏黄的街市上。这样的天气，本来最适宜喝酒的，不知为什么，怎也提不起兴致。是什么？无端让人伤感。是这惆怅的细雨？是那委婉在心的乡愁？还是，千百年来发生在这块土地上的无数悲壮的往事？

早在三千六百年前，蔚县就已是一国之都。这个古国叫做代国，国中百姓皆为戎狄，牧马为生，精骑善射。代国传承了一千一百二十五年，于公元前四百七十五年，被赵襄子用奸计所灭。

以后，赵武灵王利用从代国继承来的优良兵马，改革军制，胡服骑射，成就了强盛的赵国。但在赵国内部，骁勇的代军旧部始终被视为异类。秦统一六国时，秦将王翦使用离间计，致使深受代军旧部爱戴的将领李牧失去了指挥权，惨遭杀害。于是，赵军失去了柱石，代人离心离德，不愿驰援邯郸，庞大的赵国终于走向了覆灭。

赵国完了，赵氏公子赵嘉带领赵国贵族和代人旧部逃到蔚县，重整兵马，复立代国。然而终究是强弩之末，仅仅维持了七年，赵氏和代人最后的倔强，终被强秦打破。

秦以后，蔚县就像是被遗忘了似的。偶尔在历史的纷乱中闪现，也只是做为一个小的不能再小的边城。蔚县把家国兴亡的伤痛，尘封在岁月深处，像是沉沦、像是修行、又像是“事了拂衣去，深藏身与名”。

晚上，睡在蔚县城里一家小旅馆阴暗的房间里，听窗外雨声霖霖，心里不觉忐忑。似乎那数万代军精骑正在街上肃然集结，满怀不甘地接受来自邯郸的命令，在六月的细雨里，默默地离开自己依恋的故土，向着未名的战场开拔。

　　第二天清晨，雨早已停了。湛蓝的天空，像千岛湖的水，在头顶微微荡漾。云朵白得有些夺目，当空一朵，宛如圣洁的白莲花，在清风里，一时缓缓绽放，一时脉脉凋逝。

出了门，像是走进了一部老电影的片段里。阳光熹微，斜斜照射在狭窄的街道上。街道上的人儿，骑车送孩子的、步行买早点的、开车上班的……熙熙攘攘，喧嚣着，纷扰着，在光影中交错。小县城特有的生活气息，热腾腾地，扑面而来。这情境，似曾相识又如此新奇，微微地，鼓动着人的情绪，勃勃驿动起来。

蔚县名胜繁多、古建如云。然而时间紧迫，只好浅尝辄止。所幸这一路，有老姜这样的专家细细讲解，从先秦到近代，从太行八陉到内外长城，纵横古今、指点关山，就仿佛在随他一起穿越历史、追思往事……

南安寺塔

南安寺塔位于蔚县城东南，离州署衙门不远。它是一座须弥座密檐式砖塔，典型的辽代建筑。砖塔凌于街市上空，满足了一座小城关于伟岸、玲珑、绰约、沧桑的所有想象，就仿佛这塔，是蔚县的性情、蔚县的魂。

阳光铺满塔前的小巷，照得巷子里温暖而又恍惚。悠悠地，有人骑了带方篓的自行车从身边经过，离远了，拖着一声悠长的吆喝声。塔就紧临着小巷，从红色的寺墙内露出，仿如一尊肃立的菩萨，在恍惚的晨光里幻化，一时比丘，一时须弥。

　　南安寺塔始建于北魏，现存为辽代重修。一千多年来，它和蔚州百姓一起经历战乱与和平，见证人世兴衰。被人写于史志里，刻在石碑上，留在温婉的记忆中。

“先有南安寺，后有蔚州城”，历史上，南安寺曾是燕云名刹，香火鼎盛、殿宇如云。明洪武筑城时，城墙和护城河无法避开寺院，不得不从寺中横穿而过。然而，现在的南安寺早已没落，只余下一块巴掌大的院落和数间佛堂。佛堂里早已没了佛像，由着一个卖古董的占着，摆满各种老物件儿。卖古董的老汉听到人来了，也不抬头，兀自坐在屋檐下扎着灯笼，仿佛在这小小古刹里停得久了，修得了佛意，沉溺在自己的静谧时空里。

玉皇阁和古城墙

玉皇阁设在蔚州城正北面，真武庙置于蔚州城西北角，像是刻意请了这两尊大帝来，镇守北方城防。

玉皇阁其实就是蔚州城的北门，又称靖边楼。对内是玉皇道场，对外是敌楼要塞。壶流河从玉皇阁下缓缓流过，形成一道天然的护城河。北城墙擎着玉皇阁，分外巍峨，像是又一重山，与城外燕山遥相对应。

　　

嘉靖二十三年（公元1544年），山西布政使苏志皋来蔚督战，晚上踏月登阁，填《天仙子》一阙勒石城上：

青帝祠前赤帝祠，步虚声里梦回时，羽轮归去鹤书迟。山吐月、水平堤，冷冷玉露湿仙衣。

词写得仙气飘渺，让人忍不住向往，生出无限遐想。想来那夜，一轮明月升上天空，将月光撒在蔚州城上。四周群峰伺立，黑黢黢的，恍如众仙来朝。壶流河宛若银河，柔静地闪着磷光。夜风正凉，独立玉皇阁上，浑欲乘风就去……

　　玉皇阁和北城墙，就像是一副结实的臂膀，把蔚县古城紧紧地揽在怀里。站在蔚县城内，只要一抬头，望见这雄伟的城垣，就有一种油然的踏实感。任尔胡马万千，怎度得这雄关天堑？

灵岩寺

第一眼望见灵岩寺的大殿，就能感觉它的不凡。面阔五间，进深四间，单檐庑殿顶，宏伟而又大度。在等级森严的古代，庑殿顶是皇家专属，灵岩寺何以能如此规格？

　 纵观明代历史，最黑暗的时刻莫过于“土木堡之变”。这场窝囊的战争，直接打掉了大明朝的国运。从此以后，强大的明朝由盛转衰，再也没能振作起来。

这场战争的始作俑者，是一个太监，名叫王振。他鼓动明英宗以身犯险，御驾亲征。皇帝亲临前线，相当于把自己一方的战争筹码提到了最高，一场普通的边境战争瞬间升格成为大明朝的国战，同时也完全丧失了战争的机动性。为了保卫皇帝，军队唯有护驾死战，成了一群进进不得，退退不得的待宰羔羊。

最糟糕的是，本来不过打一场败仗而已，英宗只要带人从大同向南撤退，返回雁门关防线，就可及时止损。可明军偏偏走了另一条危险路线，按照王振的设计，要横穿大同盆地，经过蔚县，再进入内长城。致使瓦剌兵马在相对平缓的盆地从容布局，截断了英宗南逃的路线。明军主力不得不沿长城向东逃遁，被困土木堡，最终落得个皇帝被擒，满朝精英尽丧，五十万精锐尽失。

王振为什么执意要经蔚县回京呢？原来，他的家乡就在蔚县。读书人出身的王振一直有个梦想，建立不世功勋，衣锦还乡，在蔚县自己亲修的家庙灵岩寺风光祭祖。这次，他带着皇帝亲率大军抗击瓦剌，就是怀着这样的心思。

　　不错，灵岩寺原本是座普通的寺庙，王振奉敕重修，把它变成了王家的家庙，所以才有如此高的规制。王振一共修建了三座家庙，均为奉旨敕建，其中一座是北京东城的智化寺，另外两座都在蔚县，分别是城中的灵岩寺，以及城西北薄家村（现卜北堡）的玉泉寺。

因为有这样的背景，灵岩寺无处不彰显着皇家气象。那精致繁复的藻井，贴金的柱子，虽落满了灰尘，当初不知怎样富丽堂皇。

　　“土木堡之变”后，王振心心念念想要光大的蔚县王氏，因他而被诛灭全族。只是到了天顺元年(1457年)，英宗朱祁镇成功复位后，出人意料地，在北京智化寺内修了“旌忠祠”，为这位虽万死难辞其咎的王振塑了像，并恭恭敬敬地大肆祭祀。

历史尽由后人书写，到底是王振自己沽名钓誉、拿国事当儿戏；还是替急功近利、刚愎自用的英宗皇帝担了罪名，如今已不得而知。

土木堡以后数百年，我华夏一步步衰落，饱受屈辱。近百年来，多少英烈前仆后继，才换得今日国运转胜。只唏嘘，当日昏惫，须警后人。

“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”，任他春风得意，万众仰慕，到头来身前身后都是空。转身去，唯闻那空寂的灵岩寺中，几声鸠鸣婉转，犹如出自人口，悠悠叹息。

　　在蔚县街头，还邂逅了好多古建：曾是绸缎庄的吉星楼、香火旺盛的财神庙、古代存放军粮的常平仓、高塔威耸的释迦寺、悬着“初哉首基”匾额的景仙门、门洞幽深的鼓楼……

然而最令人印象深刻的，是蔚县城里的老街巷。或许，生命就是一条阳光斑驳的旧街巷，狭窄而又温暖，门头衰草，墙上涂鸦，深藏着的岁月和年华。

有的人家还像从前那样，木头窗框的小平房，青砖垒的低矮院墙，篱笆做的院门。有的还像从前那样，院子里养着鸡和兔子，用碎砖头搭着它们简陋的窝。还有一家，墙上挂着血迹未干的羊皮，大约想等晾干后，给孩子做副毛绒绒的皮坎肩儿吧。

蔚县的小巷如此冷清，大街上却热闹异常。男人们和女人们，就在车水马龙的街头坐着。门前趴在桌上写作业的、坐着马扎看热闹的、围着圈儿下棋的……路边理发的、摆摊儿的、编箩筐的、捣铁皮的……生相各异，不一而足，却都悠然得让人嫉妒。

　　离开蔚县古城的时候，天格外明朗，大幅的白云把蔚蓝的长空当做画布，任意泼染，涂抹出万千气象。那些沉积在历史深处的慷慨悲壮、幽怨哀伤，似乎早已被岁月抚平。

你看，蔚县城外那美丽的壶流河谷，成群的牛羊，依旧像数千年前一样自在安详。

你听，那清风吹过飞狐陉狭长的古道，依旧像幽婉的胡笳一样，悠悠咏叹、如泣如诉。

只是，我的思绪，似乎仍然停在那关山之上，停在那昏黄的街巷，思绪中充满莫名的惆怅，像云一样，被风拉得空灵而又悠长……