🇪🇸（二十一）西班牙之旅见闻点滴—托雷多（Toledo）

Tingke 庭柯

早班火车开启了托雷多一日游（Toledo）。从马德里出发只有二十五分钟的车程我们就来到向往已久的山城托雷多。众所周知托雷多是欧洲历史名城。公元前被罗马人占领过，公元后又被西哥特人统治过；后又被阿拉伯人攻陷。到了11世纪阿方索六世收复托雷多，成为卡斯蒂利亚王国首府和全国主教中心，也是西班牙最强盛时的首都。这是托雷多山顶上的城堡（Alcázar of Toledo），目前是军事博物馆和图书馆，我们只是在山下远远和它道个早安，就去老城的佐科多弗广场（Plaza Zocodover）找餐馆用早餐了。

我们跨过阿尔坎特拉桥进入托雷多的老城。托雷多自八世纪阿拉伯统治时期，阿拉伯人、基督徒和犹太人共居此城，所以托雷多成为“三文化之都”。他们几百年生活在一起，留下了伟大而珍贵的艺术和文化遗产，是托雷多的独一无二的老家当，被录入世界文化遗产之列。

夹缝中的一瞥，托雷多初醒的晨景。
我们一整天就在蜿蜒曲折的老城小街里上上下下穿梭，参观教堂，修道院，进博物馆，访旧居，看城门……林林总总不下十几个点。

我们在此打卡留念，然后走进托雷多大教堂，领略其迷人的混合艺术。
托雷多大教堂（Catedral Primada）又名：圣玛丽亚主教堂。它是在一座穆斯林清真寺原址上建造的（1227年至1493年），它的主体为哥特式建筑，内部集多种建筑艺术风格于一身，是西班牙哥特式建筑的杰出代表，也是西班牙最大教堂之一。

主祭坛令人观之有点眩晕！拍下照片还可以放大仔细看，如果面对这么高大壮观又纷繁复杂的主祭坛，心中充满了惊叹有种不知从哪里看起的感觉。

主祭坛前铁栅栏做工精湛。托雷多是以制兵器和铁器闻名。

雕像的人物栩栩如生！

主殿中央是唱诗班。两排唱诗班座椅为西班牙木雕艺术的珍宝，下排为哥特式，座椅上方刻有54幅连环画，生动地记载了收复格拉纳达的历史场面。上排为文艺复兴式，虽然风格不同倒也相彰得益。

我们在两旁石雕中找到一位摩尔人的石像（左）。据说当年这位摩尔医生为了保护此地生活持不同信仰的摩尔人免遭宗教迫害，领大家放弃了自己的信仰归顺天主。这一举动引得后来反省的天主教会尊重，为此刻石像竖立在大堂里纪念他。石像默声却永远代表和见证久远的一段黑暗历史。

还有天顶的雕塑和绘画。三维雕塑和色彩的反差常令站在下面的观众会探头看看天堂里究竟是咋样的。

看看这巴洛克风格的大型人群雕塑。里面不知有多少圣经故事。

大教堂里有议事堂，正厅由一圈木质座椅环绕，面向大门正中的特别位置显然留给地位最高者的红衣主教了。座椅背后的画像是大教堂历任大主教的肖像。再上方则是一圈精美壁画表现了圣母玛利亚的一生和耶稣受难与复活的情景。

大教堂圣器室的墙上挂满了油画，其中最著名的当数正面最显眼位置上格雷格（El Greco，1541-1614）的名作《基督被剥去圣衣》。他的圣衣很醒目，很少见到基督耶稣穿着鲜红的袍子，而这幅画也是大教堂的镇堂之宝之一，
回来查了资料才获知这幅画的原由：“…这是格雷格1577年刚到托雷多不久获得的首次为主教座堂作画的机会，主题是在西方画作中非常罕见的耶稣受难前被迫除掉衣服的场面。格雷格用令人惊叹的笔法完成了这幅作品，被艺术史学家称为“具有非凡创意的大师之作”。他新颖大胆的用色让人想起拜占庭艺术。画面正中的耶稣面色沉静地仰望上苍，旁边的人正试图剥去他的外衣，而身后的两个人则在争论如何瓜分这件圣衣。教会在付款时提出了诸多质疑和批评，其中一点认为不应在耶稣的头上又画那么多人，另外一点是认为画面左下角的三个玛利亚不应在这里出现。但格雷格拒绝修改，因此他报价950达克特的这幅画最终只从教会得到318达克特。不过这幅画最终得到了公众的认可，它已成为格雷格最著名的画作之一…”

天顶画由意大利艺术家Luca Giordano（1634-1705）绘制，关于七世纪托雷多大主教圣伊尔德丰索接受圣母玛利亚赐予十字褡的事迹。这画风和天顶不由让人想到了意大利。

大教堂里的名画雕塑很多，都是举世之作，无价之宝。

埃尔·格里格（El Greco）是希腊裔西班牙画家。他的故居在托雷多并留下多幅举世名作。拜访他的故居和博物馆也是我们此行的主要目的之一。
我们参观了他的故居和对着故居的纪念碑。埃尔·格里格的画有其明显特征。通常色彩灰暗，人体变形，很容易分辨出来，

这是他笔下托雷多的完美全图！

故居对面有格里格的纪念碑。遇见学校组织的学生来参观博物馆，一群小学生在纪念碑前玩耍，他们的欢乐和活泼为安静的古城增添了生机和热闹。

我们也来轻松一下，先卸下心中对大教堂之伟大的感叹！

白色的圣多美教堂（Iglesia de Santo Tome）是14世纪住在托雷多的阿拉伯人所建具有穆德哈尔风格的建筑，所以就留下了哥特式融合摩尔式的混合特色遗产。这座教堂珍藏着格里格的著名作品“奥尔加斯伯爵的葬礼”。说来有趣就这么一幅画吸引着无数来托雷多的参观者前来打卡，因为这幅画是格里格的代表作，安置在特别展厅的这幅画被公认是世界名画之一。

1586年格里格受圣多美教堂的神父之托，纪念已死去200年、曾为各教堂奉献大笔资财的托莱多贵族奥尔加斯伯爵作画。很明显天堂与人间同时展現在这幅画面上，完成后这幅画曾在当时造成很大的轰动。格里格以古今交融的笔法把当时最显赫的贵族、教士及社会名流均画在其内，其中还有他自己和他的儿子，（画中仅这两人眼光朝向观众）。当然16世纪的人居然出现在14世纪死者葬礼中或许令人费解，然而不费解的是奥尔加斯伯爵就葬在此画下面。

圣玛丽亚拉布兰卡犹太教堂 （Sinagoga de Santa María La Blanca ）。里面的天顶，窗户很漂亮！

我们差点错过光辉基督清真寺（Cristo de la Luz）一座小型建築，僅有8 x 8 米。它是摩尔時期托雷多10座清真寺中僅存的一座。光辉基督清真寺建於公元999年，摩尔式的屋顶，拜占庭式的格子窗和伊斯兰的马蹄式拱门…这使它成為西班牙最重要的摩尔人遗产之一。

回来查资料才知道该清真寺还有故事。“传说，1085年國王阿方索六世征服托雷多，他的马在清真寺门前跪下。光芒引导国王找到了隐藏几百年的基督雕像。于是国王留下题词：“国王阿方索六世在征服托雷多时留下了这个小堂，並在此举行第一场弥撒”。

圣胡安皇家修道院 （Monasterio de San Juan de los Reyes ）是哥特式建筑典范，修道院内的教堂装饰得十分华丽。修道院承载着很多有意义的历史事件。

托雷多有数个城门，我们沿着城墙走了一段，似乎每所城门长得都不一样，背后有很多故事，平添出许多趣味来。

这是新比萨格拉门。城门上刻有查理五世的纹章。它取代老比萨格拉门（Puerta Bisagra Antigua），成为该市的主要入口。

我们不停地在山城里转悠，走了十几公里路，在返回火车站路上还拐进了圣克鲁思博物馆（Museum of Santa Crutz)瞧一眼。

果然，没有错过圣母升天像，又见典型的埃尔·格里格的色彩。
当天托雷多的冷清令我们吃惊叹息，好多店铺打烊关门；游客不多也不用排队（这是好事）。或许古城并不在乎冷清与热闹，因为古城的历史就是人来人往…
早上我们走进托雷多辉煌的历史，观赏倘佯在16 世纪的艺术，教堂和城堡；下午我们步出老城已是午后近黄昏，我们一定还有遗漏或留有遗憾的地方。
再回首，山坡上的城堡披着金色的夕阳，即璀璨却厚重。托雷多的魅力隐于它丰富的历史，独特的文化以及艺术财富…

马德里的火车站很气派。今日换了家饭馆尝尝不同口味，饭后觉得还是鱿鱼圈👍👍👍上乘！