《新疆纪行(十五)一一在古老神秘的罗布人村寨》

跟我出发

<h5><span style="font-size:20px;">  </span></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 假如你到新疆库尔勒,罗布人村寨定是要去的,仅就它的古老和神秘,更有你想不到的诸多中国之最。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="font-size:18px;">  全国重点风景名胜区的罗布人村寨,位于新疆库尔勒 80公里外的尉犁县,深处中国最大的塔克拉玛干沙漠腹地,中国最长的塔里木河从村中流过,中国最大的原始胡杨林保护区与塔里木河缠缠绵绵环绕着寨子,而最吸引人们的,是寨子里住着中国最独特的部落一一古老神秘的罗布人。</span></h5><h5><br></h5><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 72平方公里的罗布人村寨 ,是中国西部地域面积最大的村庄之一,也是人口最少的寨子。我因要去罗布泊,就先赶到罗布人村寨来找罗布人。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"></span></p> <h5><b style="font-size:15px; color:rgb(237, 35, 8);"><i>  2019年8月26日,我从库尔勒乘坐长途客车到尉犁县客运站。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 尉犁县到罗布人村寨还有35公里,没有往返公交。经向路人打听后,我花100元租了一辆的车赶往那里。一路粉红色花开四溢的红柳终于让我叫停司机,这种植被50年前我只在巴彦淖尔磴口连队外的营地见过。生长红柳的地方告诉你这里已进入盐碱或盐渍地,荒漠就要来了。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px; color:rgb(1, 1, 1);"></span></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  尉犁到罗布人村寨路上盛开的红柳</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  上午11.30分到达罗布人村寨,荒漠的盐堿地里竟有如此大气的游客中心。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"> 游客中心大厅柱子上右书:日照罗布金沙胡杨盛滿村寨;左书:月明塔河清风细雨飘洒人间。两句词道出罗布人村寨的自然风光、地理环境和人文情怀。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="font-size:15px; color:rgb(237, 35, 8);"><i>  映入眼帘的是罗布人村寨"阿不旦"广场。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 100多年前,瑞典探险家斯文•赫定涉险进入罗布荒原,意外发现了这个繁盛渔村、罗布人的家园一一阿不旦。阿不旦,在罗布方言里指"水草丰美,适宜人居住”,亦是“好地方"的意思。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 景区在塔克拉玛干沙漠建有20.4公里的电瓶车环线,从景区大门到罗布人村寨有近5公里的距离。沿着环线到塔里木河一座长长的吊桥,便到了罗布人家。环线第一站是神女湖。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"></span></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  罗布人村寨景区内神女湖环游图</i></b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 我在骄阳似火的沙漠里下的车来,步行游湖。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"></span></p> <h5><i style="font-size:20px;">  </i></h5><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 突然降临在塔克拉玛干大沙漠,让我对它多年的向往不知所措。我一个人默默行走在沙漠湖边,在雄阔无际的象用细箩筛过的黄沙中走走停停。环视四周,沙山上只见"壮士"和我的孤影,少有游人。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:18px;"><i>  </i></b></h5><p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"> 天过正午,午饭尚没着落,沙漠里也无人间烟火,只有骆驼驿站提醒这里有骑骆驼服务。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"><span class="ql-cursor"></span></span></p> <h5><span style="font-size:18px;">  我乘电瓶车往上(北)走,过东沙山、西沙山,沿途高大粗壮的胡杨林和塔克拉玛干沙漠构成一道亮丽的风景线。我想拍张照片,电瓶车象刮风一样在沙漠和胡杨林间风驰电掣般跑着,相机哪里还端的稳。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i></i></p> <h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 突然,一栋"新龙门客栈"在大漠中向路人招示,难道当年张骞、玄奘、马可•波罗曾从这里走过?</span></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 中途没有人提出下车,一问才知道这些设置点都是无人区。我被电瓶车一口气拉到罗布人村寨村口。顺着指点,我要走过这段沙漠,跨过塔里木河上的吊桥进村。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  远远我看到塔里木河弯弯曲曲的海子环绕了胡杨沙漠和寨子。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"> 走在塔克拉玛干沙漠,让人感到何等苍凉悲壮,而在这片浩瀚的沙漠中,中国最大的内陆河塔里木河与它共生。它从天山山脉和昆仑山脉的雪水中蜿蜒而来,柔柔地拂过这片躁热的土地,无悔地奔向塔克拉玛干深处,向东奔流出2179公里,横贯了整个塔里木盆地,世界上再也没有哪条河流如它在万倾流沙中伸展盘旋,这是我第一次见到塔里木河,以及如 “水上迷宫"一样的河流景象。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  面前的吊桥,是唯一跨过湍急的塔里木河通向罗布人村寨的路,河水顺着塔克拉玛干沙漠往东匆匆流去。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="font-size:18px;">  进入寨子一眼望去,骄阳下千年不死或死而不倒的胡杨夺目而立,一簇簇芦苇提示着人们这里已是荒原,四周所有的地上物宗教而神秘,似进入原始社会。站在地中央,能穿透大院子里的村落,72平方公里原是沙漠河流胡杨林。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 看看表,已是下午14点,沙漠快把我烤胡了,先联系食宿吧。到罗布人村寨的行程里,所有旅行社都是一日游而不住,也正因此我自已独行。在游客中心,我留心抄下了村寨的酒店电话。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:18px;"> 电话那头标准热情的普通话语音传过来,按他的导引,也不过二、三十步,便见一位小伙子高举手机招呼:"阿姨,往右看”。</span></h5> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  抬头便来到红柳和胡杨合成的"酒店",好一个奢华苍凉的名字一一漠北•胡杨客栈。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><i style="font-size:20px; color:rgb(1, 1, 1);"> </i></h5><h5><br></h5><p class="ql-block"><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 隔着敞开的红柳栅栏门,我看到院子里挂着一块温馨的小黑板,"风里,沙里,我在这里等你;我有酒,你有故事吗?”。就是它了,我是来找罗布人听故事的。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"><span class="ql-cursor"></span></span></p> <h5><br></h5><h5><i style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:20px;"> </i></h5><h5><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"> 在景区72平方公里的范围内,原来只有这一家正宗小客栈。它外观是用红柳围起来的土屋,小小的院落用罗布人的风格装饰,有12个房间,室内装修不错,每晚200到300元不等。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 老板小韩是位年轻人,聪明且有礼貌,在这里我感到似原始社会部落与现代文明的有机结合。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"></span></p> <h5><br></h5><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 客栈对面,是当地人开的"罗布人餐厅",村边还有一座太阳城餐厅。在沙漠里能坐在有空调的餐厅,用东北话说“老享受了”,从早晨离开库尔勒到现在我总算歇歇脚了。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="font-size:18px;">  这个时间里,沙漠就象烧热了的一口大锅,猫在餐厅,一坐便到了下午16点。我和餐厅一家人还有在景区工作的小罗聊了两个小时,大到景区的整体规划,小到景区标识,把罗布人村寨问了个详细。他们是那样的纯朴、开朗、热情。</span></h5><h5><br></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 太阳稍弱些后,老板娘自告奋勇带着我象串亲戚一样走进村寨罗布人家。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"></span></p> <h5><span style="font-size:18px;">  罗布人是新疆最古老神秘的族群之一,又叫罗布淖尔人,大约有3000多年历史,非常遗憾的是这个族群没有文字的传承和出土的物证。也许罗布人的祖先最早从遥远寒冷的地方迁徙而来,至今人类学家都不知道他们属于哪个民族。有人说他们是古楼兰的后裔,也有人认为他们来自遥远的蒙古高原。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 清乾隆二十三年(1758年),清户部始记“罗布淖尔有户2000余,数经迁徙,现有600余人,渔猎为生”,后曾有所恢复,但1797年若羌一场大瘟疫,大批罗布人死亡,幸存者流落蔚犁、且末、尼雅、麦盖提等地。</span></p><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 文献对罗布人的记载上溯到清代,罗布人昆其坎是罗布泊最后的地方官员,后代罗布人多为进入罗布泊探险队当向导,最知名的当属罗布人奥尔德克,是他发现了楼兰故城遗址和 "小河古墓 "。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:18px;"> 罗布人有自己的语言但没有文字,其方言则是新疆三大方言之一。他们长期生活在封闭的社会环境中,与外界隔绝,历史上没有严密的社会组织和武装。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:18px;"> 自古以来,罗布人生活在塔里木河畔的小海子边,过着靠山吃山、靠水吃水、“不种五谷,不牧牲畜,唯以小舟捕鱼为食"的生活,保持着自己的原始风俗习惯。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="font-size:18px;"> 随着时间的跨越,大多罗布人告别了渔猎的日子,开始农耕生活。他们也与外族通婚,现在村子里仅有4户20多口人的罗布人家,纯罗布人越来越少。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 走在寨子里,到处散落着罗布人的遗迹,茅草屋、破鱼网、车轱辘、独木舟、太阳墓、祭台、古井、草垛,弥散和诠释着罗布人曾经浓郁的生活习俗和信仰。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  罗布人村寨中原始的茅草屋</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  寨子里以罗布人的眼光装饰的现代人最高级的新房</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><br></h5><h5><i style="font-size:20px;"> </i></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 罗布人崇拜太阳,在寨子中心建有原木制的太阳图腾祭坛,围绕着太阳图腾有8颗星,代表着他们生活中密不可分的自然现象,如风、水、大头鱼、羊、女人、小孩、手等图案。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="font-size:18px;">  罗布人依水而居,哪里有胡杨和海子,哪里就是他们的家。我首先来到央视播报过的最后罗布人阿不冬家。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  这是世界上最“奢华”的客厅、阿不冬家的客厅,几千年的大胡杨就长在客厅内。当然,肯定是先有胡杨。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="font-size:15px; color:rgb(237, 35, 8);"><i>  阿不冬家与天地相连的多功能卧室(我这样说)</i></b></h5><h5><br></h5><p class="ql-block"><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 他们的居所依着胡杨搭建成裸式的"房子",一面挂着编织的芦苇席,两张木板搭的大床,床边大烤炉正烤着一炉鱼,胡杨树下有一摞烤馕,这便是一家人简单而原始的生活。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"></span></p> <h5><b style="font-size:15px; color:rgb(237, 35, 8);"><i>  这家户主阿不冬看上去50来岁,朴实中透着睿智,交流起来居然不困难。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"> 阿不冬非常健谈,我来时阿不冬正要出海,他答应我出海回来听他讲罗布人的故事。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>   傍晚,阿不冬在村边海子里打鱼归来。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:20px;"> 捕鱼是罗布人与生俱来的技能。阿不冬说,每年春天,他们会给干涸的海子开个口子,塔里木河水裹挟着小鱼流进来,水满封堵,待小鱼养一个夏天膘肥体壮了,海子里的水也蒸发了不少,他们会下到海子里把一条条大鱼拽上岸来。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:20px;"> 我问他海子里水多看不到鱼怎么办?他诡秘地对我说,再往里灌水,这时鱼儿们大都逆流而上奔往自由,罗布人早在口子外设了鱼网,等鱼儿自投罗网。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:20px;"> 一般时候,罗布人会用挂网和鱼叉捕鱼,他们会一手划船,一手飞叉,半个小时就可以捕获十几条鱼。今天阿不冬就叉到了不少大鱼。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  象征罗布人的长寿帽</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;">  罗布人生活简单,环境没有污染,长年以鱼为主食,因此罗布人多长寿,今天尉犁县和若羌米兰镇还生活着跨越三个世纪的百岁老人,20多口的罗布人村寨即有3位百岁以上老人。</span></h5><h5><br></h5><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  在一棵大胡杨树架起来的顶蓬下,我見到了村中103岁的买买提老人。</i></b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i></i></b></p> <h5><span style="font-size:20px;">  他见到我,打着手势让我坐到铺着新疆地毯的炕上,我们用互相听不大懂的语言居然聊的十分开心。</span></h5><h5><br></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 过去罗布人不懂钱币,现在买买提老人用胡杨做工艺品卖给游客。他操着陈佩斯卖羊肉串的维吾尔族普通话,伸出手指小声对我说,有了这么多钱呢。他一挪左腿,露出一迭10元、20元的钱,再一挪右腿,露出几张百元大钞,老人的幽默把我笑翻了。我想,旅游让他和外面的世界融通,而简单和快乐或许是他长寿的原因之一吧。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"></span></p> <h5><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);">  在罗布人村寨,有许多美好时光不容错过。</span><span style="font-size:18px;"> 如同刘姥姥进大观园,眼花瞭乱。我很珍视在罗布人村寨的分分秒秒,那广袤的塔克拉玛干沙漠,柔软野性的塔里木河,葱郁悲怆的胡扬,原始纯朴的罗布人,演绎着罗布人村寨的过去和现在。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i> 寨子里1.5亿年的胡杨树化石</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="font-size:20px;">  在村口,1.5亿年的胡杨树化石诉说着罗布人的古老和悠远。罗布人后裔阿不冬说,这是塔里木河胡杨树爷爷的爷爷的爷爷……</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:20px;"> 在寨子里,千年胡杨随处可见,它们岁月的样子撼人心魄。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 胡杨,在地球上的生存已超过6500年,不见胡杨,不知生命之悲壮。生而千年不死,死而千年不倒,倒而千年不朽。全球60%的胡杨在中国,中国80%的胡杨在新疆,而新疆,大多在巴音郭楞蒙古自治州的尉犁、轮台一带。胡杨见证了地球的沧海桑田,见证了罗布人的生存繁洐。就算时光荏苒,肆虐的塔克拉玛干沙漠也难以跨过它,罗布人村寨才保留下来。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><br></h5><h5><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"> 寨子外,随着时间流动,胡杨在塔里木河的倒影让游客们跟着跑,每个人都忙的不亦乐乎。听说秋季,塔里木河被金色胡杨林映照成金色河流,绚丽惊艳。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"> 善解人意的景区工作人员小罗跟着我来到吊桥外,我的照片大多是小罗为我拍摄的。在有着塔克拉玛干沙漠、塔里木河、千年胡杨的背景里,我留下珍贵的回忆。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  在罗布人村寨的桥头,塔克拉玛干沙漠、原始胡杨林和塔里木河缠缠绵绵美不胜收。</i></b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i></i></b></p> <h5><span style="font-size:18px;">  塔克拉玛干是中国第一大沙漠,也是世界上第二大流动沙漠,流动沙丘占85%以上,它的名字维吾尔语意为“进去出不来”。罗布人阿不冬告诉我,在罗布人村寨,碰巧了会看到沙漠最壮观的奇境,一道飓风能卷起几十米高的直立沙柱,一座沙丘一会就移动半米。从这一点说,塔克拉玛干的神奇和壮美高于世界八大沙漠之首,当属沙漠王国。</span></h5><h5><br></h5><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span></p><h5><span style="font-size:18px;"> 盘踞在天山和昆仑山塔里木盆地的塔克拉玛干,东西长1000公里,南北宽400公里,占地面积33.76平方公里。这里几乎聚集了世界上最多的沙子,曾经的古絲绸之路上,被流沙掩埋的城邦多达300座,更在近现代夺走无数中外探险家的性命。而这片 “死亡之海 ”,在大风推动下,一排排沙山宛如鱼鳞,象大海波浪滚滚而来。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 走进塔克拉玛干,是我多年的向往。第二天吃完早饭,我独自来到村外,爬上沙山,放眼望去,戈壁无垠,沙海连绵,有的如金字塔熠熠闪光,有的如万里长城卧虎排阵,有的如峰火台狼烟四起,那欢跃跳起的苍穹状、鱼鳞状、浪涌状、沟壑状无奇不有。我连续扳动快门,把塔克拉玛干收进镜头。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"></span></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  </i></b></h5><h5><br></h5><p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"> 上流动沙山不是件容易的事,我爬上去踩在沙坡梭角上感到轻松了许多,回头一望我的脚印,毁了,我破坏了它的容颜。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(1, 1, 1); font-size:18px;"></span></p> <h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 在人们印象中,沙漠就是干涸与枯燥,湖水是清润与生命,但在神奇的塔克拉玛干,在经历了无垠的沙漠瀚海和荒凉景致的洗礼之后,罗布人村寨处处是沙水相依的雄壮与柔软。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="font-size:15px; color:rgb(237, 35, 8);"><i>  在塔克拉玛干沙漠和塔里木河,在罗布人村寨的夕阳和晨曦中,我度过了沁人心脾的愉快时光。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  最动人心魄的是罗布人村寨的夜</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 那天夜幕来临,我才匆匆跨过吊桥回到客栈,院子里有六、七个游客在解决吃饭问题。我一进院便喊小韩经理"我饿了",只听游客说,自己到冰箱找去。我到厨房挨个掀开锅盖,空的,冰箱里只有散碎的馕是凉的。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 我突然想起了下午在阿不冬家看到的馕,便夺门而出,却整个人都被夜的黑裹起来,黑的是那样透彻纯静。小韩说,阿姨快回来,你会碰上东西的。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 小韩在说什么?此时的这里大概是世界上最安全的地方,72平方公里内不足百人,分散在各个点上,车辆被沙漠阻隔。他话音未落,突然一声怪叫传来,这里晚上是野物们的世界。我唏嘘着望而却步。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><h5><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 小韩给我泡了象粉絲一样的面,我边吃边数着星星,此时,有如</span><span style="font-size:18px;">司马光在《资治通鉴》里所述,”自是数年之后,海内升平,路不拾遗,外户不闭,商旅野宿焉。"</span></h5><p class="ql-block"><br></p><h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);"> 以后再也吃不到感受不到这个了,在这清冷纯静乌黑的夜。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  早晨去拍日出,出门便碰上了它,小韩说,不足为奇,这里的兔子比人多。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  就要离开村寨,阿不冬来送我。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><span style="font-size:18px;">  临走我问他,以后万一打不到鱼怎么办?他攥着我的手哈哈大笑,他说吃多少就拿多少,不吃就不拿,放在那里(海子里),海子,是罗布人的冰箱。他问我你还来吗?我告诉他离开这里我要去罗布人的祖地罗布泊。</span></h5><p class="ql-block"><br></p> <h5><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:15px;"><i>  离开村寨时,罗布人与你再见都是那么浪漫奔放。</i></b></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <h5><br></h5><h5><span style="font-size:18px;"> 要离开寨子有些不舍。昨晚夜幕来临,大地一片漆黑,除野物突然发出点动静外,地上的人们只有与天上的星星为伴。我象过电影一样回放着村寨的环境,似是来到三毛的非洲撒哈拉沙漠,又恍若身在另一个星球里。</span></h5><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:18px;"> 《新疆纪行(十六)一一后会有期古楼兰》</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:18px;"></span></p>