千年古村——诺邓

三皮

独龙江不虚此行，临别时在献九当村遇见纹面女，了无遗憾。

纹面是独龙族的神秘习俗，女子长到十二三岁仪式般接受纹面。纹面习俗由来已久，传说很久以前，西藏和高黎贡山外的异族强人经常翻山越岭抢掠独龙族的姑娘，为免遭掠走为奴，女孩子以纹面方式使面目看似丑陋，久而久之成为独龙族的人文特色。

不论纹面初衷如何，从独龙江上下游不同地区的不同纹面图案可以看出，纹面最终演变为一种美而存在。少数民族的审美不被外界理解，像泰国北部的长颈族，五、六岁的女孩脖子上开始套项圈，认为脖子越长越好看；还有埃塞俄比亚的唇盘族，十几岁女孩开始戴唇盘，唇盘越大越美。但是随着现代文明的影响，有些习俗不再被接受，比如汉族妇女的缠足和独龙女的纹面。

翻过高黎贡山，沿普拉河左岸回到贡山县城，计划由捧当桥过怒江，穿越德贡公路去往云南最北端的德钦县，这是一条近路，比顺怒江南下绕过泸水再逆澜沧江北上至少缩短十几个小时。

德贡公路是翻越碧罗雪山，连接贡山和德钦两县的唯一通道，全长不足百公里，却因地势险恶历时十二年才建成通车，沿途不仅有碧罗雪山海拔3882米的孔雀山垭口，茂密的原始森林，美丽的高山牧场和村庄，也有陡壁深渊滑坡塌方，因此，德贡公路被称作金沙江、澜沧江、怒江三江并流处的秘境，离地狱最近的天堂和滇西北险恶的魔鬼公路。

到达捧当桥意外得知，德贡公路捧当桥至孔雀山路段因孔雀山隧道施工封闭，所有车辆禁止通行。

没能穿越德贡公路为此行留下遗憾，退回贡山重新规划路线：沿怒江南下，经诺邓古村去丽江，再经香格里拉去德钦，由佛山乡进入澜沧江梅里大峡谷，从维西抵达石鼓镇长江第一湾，完成三江并流大环线体验。

新路线确定，即刻向怒江下游出发，夜宿千年白族古村——诺邓。

高黎贡山和怒山山势磅礴谷地深幽，四月的怒江水绿如蓝，像条丝带逶迤两山之间。云南省重点打造的由丙中洛到泸水的“美丽公路”名不虚传，无论何时何处接近怒江大峡谷，都会被它的原始古朴和美丽壮观吸引，在三界桥与之分手时竟有些恋恋不舍。

驶过三界怒江大桥，驱车向上，悬崖峭壁始终不离左右，翻过怒山，一路盘旋而下，又扎进澜沧江大峡谷。

怒山又称碧罗雪山，属于横断山脉的一部分，中段有著名的梅里雪山和卡瓦格博峰。绵绵五百多公里的怒山山脉又是怒江与澜沧江的分水岭，两江隔山并流奔腾向南，出境后分道扬镳，怒江改称萨尔温江注入印度洋，澜沧江改称湄公河流向南海。

同伴忽然惊呼怪哉，漫江碧透的澜沧江水突然变成浑浊的赭红，这一奇怪的水文现象让我们不由停下脚步。

路边的修路工人热情回答了我们的问题，原来我们正沿着澜沧江支流沘江东进，沘江河谷两岸是横断山脉云岭山区，地质多为红色沙岩和红土，沘江水何以为红不足为奇。

我们经过之处有个叫大栗树村的地方，红色的沘江与绿色的澜沧江交汇，清者自清，浊者自浊，蔚为神奇。

到达“诺邓”已是下午，选择就近的“盐泉农家”住宿，客栈小桥流水花木扶苏，三合院形式二层楼房，颇有家庭归属感。

诺邓村位于大理云龙县城西北满崇山山谷，建村始自唐代云南古国南诏国时期，至今已有一千多年历史，据说诺邓是滇西北最古老的村庄，也是白族最早的经济重镇。

早有耳闻，诺邓村自古以“盐”闻名于世，有“一两盐一两银”的说法，尤其明清两朝，来自各地的马帮、盐商络绎不绝，是茶马古道繁荣昌盛的商业重镇。距离客栈不远便是为诺邓带来千年辉煌的诺邓盐井。

开采于西汉时期的诺邓盐井两千多岁高龄，贵为沘江流域八大盐井之首，以它为中心的行政区域古称比苏县。“比苏”是一个古老而陌生的民族“僰族”的语言，意为“有盐的地方”。后来得知，“僰”是古代少数民族族名，聚居川滇，明万历元年起兵造反，被朝廷剿灭，族群消失。

走进清冷的井房，二十一米深的老井有些落寂，黑洞洞的井口插满管线，像ICU病房无助的老人。

在这个深不见底的盐井，古代盐工以人工打水方式从井下汲取盐卤，然后分配各家“灶户”熬出食用盐，再经盐马古道贩向东到大理昆明、南到保山昌宁、西到腾冲缅甸、北到丽江西藏， 赚来诺邓的荣华富贵。

自从关注诺邓古村，始终感觉它与中国传统村名颇多违和，后来得知“诺邓”是白族语言“有老虎的山坡”，但同时又听到另一个传说，相传最早发现盐泉的是诺姓和邓姓两个牧民，他们采石盖房，掘井取盐，建村安家，始称诺邓。无论哪种传说，一千多年来村庄不断扩建，村民不断增加，但“诺邓”从未改名换姓。

离开井房，不远处山坡上是一座壮观的飞檐翘角龙王庙。但凡龙王庙都是为了祈求风调雨顺，诺邓的龙王庙却是求旱，因为一旦雨水过多，地下盐卤被稀释，从而影响盐的产量，缴不足盐税不但村民减少经济收入，朝廷也会降罪，因此，伺候好龙王爷是诺邓的头等大事。

龙王庙下是个集市，村民在向游客叫卖火腿。自从诺邓村上了央视《舌尖上的中国》，诺邓火腿名扬四海。诺邓火腿之所以盛名天下，还是源于诺邓井盐，火腿制作过程无论上盐腌制，还是涂抹盐泥发效，每一步都离不开诺邓井盐，因此，古盐井为何插满管子也得到解释， 垂垂老矣，还在为诺邓奉献，只是有了电力，不再人力汲取盐卤。

拾阶而上，诺邓村三纵四横的村巷蜿蜒曲折，不经意会被引入一家家花园般的私家庭院。经主人允许，我们拜访了一家“三坊一照壁”老宅。

所谓三坊一照壁是正房和东西厢房叫三坊，对面是一座影壁。这种民居建筑形式实际是中国传统的开口式三合院，只是白族民居多为二层楼房，前伸双重飞檐，正房前廊高大宽绰像个戏台，显得与众不同。我注意到一个细节，山区民居随山就势，正、厢房地基往往不在一个层面，因此房檐交错互搭，这大概就是传说的“滴水”式建筑特色。

老宅主人是八十五岁的白族老人，普通话极其标准，站在“戏台”中央滔滔不绝，老人说他家五代居住于此，但曾祖父并非建房之人，至于老宅的历史，老人颇文言地说了句：“无考！

告别老人，发现纵横交错的村巷除去“三坊一照壁”，还有“四合五天井”、“一颗印”、“五滴水”和“四滴水”等四合院，如果不是身临其境，很难理解白族民居的建造特点。但是相形之下，感觉大理、腾冲等地白颜色民居更能体现白族人民崇尚白色的民族特征，而诺邓的白族依然以当地红岩红土为建筑主色调，可能是自古以来因地制宜的传统。

走在诺邓村像置身露天的民宿建筑博物馆，中原文化和白族文化相结合的明清古建随处可见，令我们一再驻足。

诺邓村最高处的玉皇阁道教建筑群，以及古牌坊、古文庙、古祠堂更让人探观止矣。

从玉皇阁下来，经过“五井盐课提举司”旧址下起小雨，蒙蒙细雨潲在脸上，诺邓的雨似乎都是咸的。

明朝洪武十六年(1383)，朝廷在云南设立四个盐课提举司，诺邓的五井盐课提举司是其中之一，掌管沘江沿岸以诺邓井为首的几大盐井的生产和运销，衙门设在诺邓村山腰上。

明成化二年（1466年），福建省邵武县人黄孟通作为朝廷命官，出任新一任五井盐课提举司提举，官阶从五品，相当于现在副厅局级文职干部。后来官衙迁移宝丰镇，五井盐课提举司旧址逐步演化为黄家私宅，至于政府机构何以成为黄家宅基地，用三坊一照壁白族老人的话说——无考！

黄提举任内第九年，因拖欠朝廷盐税，皇上降旨以贪腐罪处死。《大明律》规定，政府官员贪污40两以上白银是死罪，而五井盐课提举司每年上缴税银多达3.8万两，难怪皇帝老儿龙颜大怒。后来在一众大小官员和诺邓盐工、村民联名保奏下放了黄提举一马，撤销一切职务遣返原籍。但是死罪可免活罪难逃，黄提举的儿子作为人质留在诺邓父债子还，待欠银还清才可返闽与家人团聚

黄家第二十代孙，当今“大青树客栈”少掌门为祖上洗冤：那年龙王爷翻脸不认人，暴雨连天无法正常出盐，因此缴不足税款，祖上并非贪腐，否则官员、村民和盐工也不会联名保他。留在诺邓的“质子”七年后还清欠银，但已与白族女子结婚生育，无心归返故里。到了清代，黄家在诺邓已是望族，出过两名进士、五名举人和上百名秀才，原提举司衙门大门改建成为黄家考取功名的“题名坊”，镌刻着家族朝廷命官的职务和“学历”，显赫一方。

五井盐课提举司旧址前一棵枝繁叶茂、盘根错节的大青树，这株黄孟通后人栽种的高山榕已有三百年树龄。大青树下黄家有一处与树同龄的老宅，现为“大青树客栈”。

大青树客栈老宅主人是黄孟通第十代孙黄桂，这株参天的大青树大概是他亲手栽培。黄桂饱读诗书，中举后不再求取功名，他的同窗已官至大理寺少卿（高法副院长），而他谢绝朝廷任用，致力于教书育人，并在云龙县百姓和他的子侄中培养出过进士。五井盐课提举司正门“题名坊”镌刻他的职务是“乾隆丁卯科举人任永善县教谕黄桂”，“教谕”是学官官名，意为正式教师，只是不知黄老师为何离开富庶的诺邓去千里之外2020年才脱贫的永善县“支教”。

黄提举的后人几代行医惠及乡里，如今风华正茂的二十代孙医科大学学成归来，不同于其他农村青年以大城市谋生为追求，而是回乡创业，帮助父亲发展中医，协助母亲打理客栈。

雨停了，天色暗下来，诺邓村开始掌灯。回到盐泉农家转身回望，暮色中，山村灯火阑珊。诺邓村和所有农村一样，老人和儿童维系着村庄的生气，城市的现代化生活对年轻人的诱惑远比诺邓火腿更令人垂涎。

诺邓的夜，没有鸡鸣犬吠，安静无比。