土把壶

六缘

　　土把壶，是洪湖人几百年来井市生活的居家必备和怀旧的老物件。

顾名思义，这种壶是用泥土烧制的装水器皿，它显目硕大的提把是其重要特征，如一道劵拱，似一道彩虹，高架在鼓鼓的球体之上，似大肚如来佛一样，敞开博大的胸怀，包容万家灯火，显得既粗犷夸张，又亲民豪放。



　　特别是土把壶豁开又短拙的壶嘴，逆反各种壶的下端布局的常规，生根在靠近提把一侧的下方，乍眼一看有些滑稽土气。过细一猜度，像虚空静隐得道的布袋和尚似的，低调、恭谦、毫不张扬。却也专注、深情，能够通畅淋漓的与人一泻衷肠。



　　土把壶又名土壶、泥壶，土提梁壶。其虽绰号众多，但总还是离不开泥土二字，的确是土到家了。它不仅造型土，出生土，归宿土，缔造主也土……其深瓦灰的颜色，除了滿身的乡土气息外，几乎缺少一丁点儿艳丽高雅的上流气质。



　　它没有金银壶精雕细琢的王家气派，看不到白玉翡翠壶的高端华贵品质，不具备紫沙壶的历史故事和文化素养，也缺失青花瓷壶艺术内涵和显赫的官窑出身。连它的纹身图案上，也找不到贴金错银或深镌浅刻的浮雕，或缺古老进口钴料绘成的鬼谷子下山或人物花卉图，瞄目打量一番，几乎没有时光底蕴和收藏价值。



　　的确，它骨子里身世卑微，制造材料是普通的河泥黄土，缔造者不是制坯雕艺名匠，无非下里巴人的乡野村夫。他们在农闲时挖几锹陈年老土沤好，再偷功谋夫地捏一砣泥团，架在茅舍柴扉间的土旋床上，拉出个瓮型土坯。随之，板一块泥巴随手抻成长条，把长条弯曲连接在口沿两侧形成提梁。再搓块扁泥一卷成筒，用线弓截去一端，接在预定的开口处，用根筷子捅破壶嘴底下的泥头。然后拿块竹片作雕刀，随心所欲在壶身上剔出几刀作兰草图案，就算唯一的点缀。继而，配个像农夫渔樵所戴的变型笠帽状壶盖，这土壶坯子就完工了。





　　接下来随河坡挖个窟窿，或者堆上几层土坷垃、垒几圈土坯砖当窑口，用桔梗、稻草或枯树老枝作柴火，烧上一段时间。到了八九百千把度的焙烧温度，釜底抽薪熄火焖窑。有的让它自然降温等待出窑。有的浇水冷却，让粘土中的铁质不完全氧化，实行色彩脱变。

这二种不同后处理待遇，就造就了土把壶土红色与青灰色的不同基调。

于是，一把把没有产地窑口，不落底款 土生土产，价廉物美的土把壶，就在穷乡僻壤里诞生了。





　　土把壶出生卑微，工艺简单，但与高贵的宜兴紫沙，钧瓷汝瓷品是一般工序，一般孕育。在脱胎换骨的薪火造化过程中，同样凝聚了红山文化，河姆渡文化先祖们造就原始陶器的智惠。也汇集了水土交融，窖火高温淬炼的升华，具备金木水火土五行参与的塑造。

只是在市井中，被人为的认定为工农成份，却是有些不公。曾有人不解诘天：壶之大家族中，怎么该把它仅列为凡夫俗子的用器？



　　其实，过去水乡的农村集镇，对土把壶的青睐与依赖，丝毫不亚于其它的储水器具。

记忆之中，故乡新堤的城乡居民，几乎家家户户都备着一把土把壶，其中青瓦色的居多。细究起来，其形状亘古不变，圆礅礅的，高把短嘴，朴实无华。而它的容体却大小各异，秀珍的小肚鸡肠，仅纳五六碗水。豁达的大肚可容上十斤，一切按主人喜好选用。

　　土把壶无论颜色差异，不管大小体型，它们都会尊重人的选择，无怨无悔。或静候在家之户之的案头桌上，或屈尊在厨屋厢房犄角旮旯。既可在作坊院中立足，也可随劳作主人深入柴山田野。无论蹲在旷野，看农夫耕耘收获随机补供凉水，还是处深处宅院，观祖孙儿戏适时赞助热茶，即使被人暂时遗忘在地头院中，总能履职如常，恪尽职守。有伴四季更迭随遇而安之低调胸襟。具四处逢源泰安处之，毫不讲究地位高低，无论城乡僻壤一如既往之豁达涵养。随和得如心如愿一切由主人当家。即便是被人不小心把壶打碎了，也算鞠躬尽瘁死而后已。反正身价低贱，花个大几角块把钱买一把，又是一壶春秋冰心。



　　最难忘是故乡的土把壶，和便宜得几毛钱可买一大包的花红茶叶联姻，那真的是神来之作的天仙绝配。

如果，将几片陈年花红茶叶洗净，投入壶肚，再把洪湖的江河湖水烧开了注入壶内，只在水温与时间的孕育下，老叶中蛰伏已久的日月精华和田园清香，就会毫无吝啬的释放出来。这种酽汁，小有名贵红茶的温润之功力，可生津养胃、止渴利尿。又颇含高档绿茶的凉健之效果，能提神醒脑、稳压降脂。

总之，土把壶和花红茶叶联盟，不仅可以酝酿出琥珀色的琼浆玉液，供人赏心悦目。还能让市井凡夫，品出润入肺腑的家乡味道。



　　相信五零后至七零后都有喝一碗土把壶沏出花红茶的童年记忆。

夏季，灸热无奈口渴难忍，顽童们一进屋，比亲近爹娘还要赶紧的是，匆匆找到自家那把土把壶尽情倾泻。于是，倒一碗红花叶子茶，如梁山好汉畅饮，一口而尽。顷刻解凉爽身，暑气尽除，既解乏除燥，沁心通脾，还怡然自得，神清气爽，美于神仙。





　　如若晚秋初冬气温低降，放学而归的少年，一身凉气搓脚碾手。欲求温暖，最常见又明智的选择，便是疾步投奔土把壶，抱起那把奶奶妈妈们，早用旧棉衣包裹得有些臃肿，只落出水口的茶壶。接着重复那套千百遍潇洒的泻茶动作，倒一碗热气腾腾的开水，一口一口喝下便会眉舒眼笑。瞬间通体温升，如大地回春寒意皆除，一种家的温馨，对土把壶感激暖流，顿时传遍了全身。随之，这种儿时的记忆，也溶存在了血液中。



　　小时候夏暑寒冬，与土把壶结缘的不仅仅只有喝茶时的畅快，有它陪伴水乡少年长大的经历，也有享受平凡质朴生活的乐趣。

儿时，从峰口土京村购来的厚底精制土把壶，是可以直接架在炉灶上烧水的。那个年月，新堤古镇没有自来水，每家必备水缸。

至今，我常常会回想起母亲给土把壶盛水时的情景。她把壶放在水缸口沿上，用木水瓢一瓢一瓢，将沉淀后的长江水加入壶中。那种水入壶冲撞起来的瓦磬节奏，似远古飘来低婉沉深的时光唱和，如诗如赋，好比在赞咏着宁静平安中的岁月。如此唱吟之音，经年在我长大的梦中还会响起。

与土把壶的结缘中，我还饶有兴趣地观察母亲用土把壶烧水的过程。她总是沿袭着文火让壶和水加温，再武火将水一次性烧开了就离火的法则。显然，这种生活经验，也蕴含了不让瓦壶突兀冷热不匀而开裂的学问。

重要的是，在我儿趣的收藏中，少不了有家母，有乡水与土把壶的故事往昔。



　　有时，我曾缠着母亲讲解用土把壶烧水的步骤，央求母亲在土把壶上刻上购置的时间，情至极致时，还用粘土捏个小泥壶，放在炉了里烧起来……

这些时光片段，其实是一种凡尘生活中对老母和土把壶的依恋与亲昵。

然而，我更乐意提着家中那把大号土把壶，屁颠屁颠地蹦着马蹄步，到离家不远的新堤内河去，把壶身过头盖脑的沉入河水中。看着提把壶在水里咕噜咕噜地冒着水泡，就有一种莫明其妙的滿足。

同时，也喜欢自已打上一壶清澈纯净，从洪湖流淌过来的河水，回家再烧水的乐趣。似乎从河里打来的水，伴着我一路浸出的汗水，有一种亲历亲为的劳动快乐。

　 一把土把壶，有乡魂，有故事，也有传奇。

土把壶在家乡也称其为土京把壶。这种自我标榜的称谓，竟然和京都扯上了关联。大有“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。"的诗画意境。

于是土京把壶一下子身价倍增，也就衍生出一个传说，形成了一方地名文化。

原来，在家乡洪湖峰口镇下辖一个叫"土京村"的地方，解放前后农户渔家闲时就有制作土京把壶传统。



　　“沙湖沔阳州，十年九不收"、”拖儿带女唱渔鼓，打起三棒鼓逃水荒"，这是故乡百姓旧时代的艰辛生活写照，也是因逃荒引出一个土京把壶的传奇佳话。

据传说在清代，现峰口镇下辖的无名地域，有两个白氏兄弟带妻儿逃荒，碾转至京师生活无辙，到一个做京把壶的窑场做帮工，说是只管饭不要工钱。

窑主见二兄弟膀扎腰圆，做活实在肯吃苦，又憨厚老实很是怜惜，就让他们跟着师傅们上手，学做陶瓷京把壶坯件。若干年后，二兄又把上窑手艺剽学得门清。后来兄弟俩故土难离，思乡心切，还是回到了洪湖岸边。



　　揣着一身手艺，二人想重操做壶行当来谋日生。无奈地处东荆、内荆河畔的故乡，既没制陶壶红粘土，也无作瓷器的高岭土，只好融会贯通烧砖的模式，在现在土京村河边，寻得千年积淀下来，又粘又细腻的湖泥，经碾磨沉淀过滤后，权作坯料使用。他们又把北方京把提梁壶的外观作了改良，最终烧成了如宫殿青钢砖质地的提把瓦壶。

没想到这土把壶制作歪打正着，成品品质颇为优异，其外表细腻致密，却内隐无数孔隙，夏季散热快，还具备快速吸符沉淀水中杂质的特性，使壶中储水清甜可口。而且泡出来的花红茶汁，几天几夜不馊，不改清甜之味。有清瘟降火，通便止痢的长处。而在冬天，由于壶壁内的小孔里饱含空气，比铁板一块陶瓷壶更宜于保温。



　　土京把壶土生土产，土壶装着乡土里的江河湖水，分外相得益彰，丝毫没有不服水土的弊端，极接地气，具故乡人熟悉的乡土味道，它一出世就受人追捧。又因生产原料取之不尽用之不竭，制作工艺相对简单，人们看几遍拉坯流程，造个土挖砖磊的土窑就生产，因此众人效仿，依法泡制，遍地开花，产销两旺。

因此，人们根据白氏兄弟做土把壶的来历，叫这种壶叫土京把壶，把他们聚群而居的村子顺理成章称为了土京村。



　　虽然现在人们盛水的壶具与时俱进，琳瑯滿目，千姿百态，土把壶的身影也逐渐被时光尘埃所淹没。但是故乡的土把壶，正是倚仗它亲民的魅力，曾征服过洪湖许多辈人，给黎民生产生活提供了极大的方便。它用卑微而博大的胸襟，赐福了几百年一方芸芸众生，也给一代代洪湖人留下了不可磨灭的乡愁记忆。