🇺🇸西南荒漠之旅

路平

先交代此行的起因。Mar/1/2022年俺家小猴娶媳妇。因为疫情，无法回中国在爷爷奶奶面前办婚礼，直接接受亲朋好友们的祝福，遂决定在Las Vegas举行简单的婚礼仪式，只有两家长辈参加，也方便女方年高的外祖母观礼。下图为新婚燕尔幸福的小两口与外祖母合影留念。真的为儿子儿媳高兴，12年的爱情长跑终于修成正果。祝福他们百年好合，幸福美满一辈子。

被疫情憋了两年，终于有机会出来。尤其此地阳光明媚，不似西雅图冬天一星期才见几个小时的太阳，跃跃欲试借机重拾徒步旅行。知名的大峡谷、Zion以及Bryce国家公园以前去过，不在此行的目的，梅同学曾经在本地工作生活多年，按他的指导，专找本地人常去的地方窜窜。

第一站红石峡谷国家休闲区Red Rock canyon national recreation area （NRA），位于内华达州拉斯维加斯半小时路程。1990年由老布什批准立法改为国家保护区national conservation area（NCA），与NRA不同之处在NCA以保护发展为目标，而不是像NRA作为公园让人休闲。每次去拉斯维加斯，飞机上总能看到这片红红的山石，今天要一探究竟。

后来的朋友注意了，之前这里随便走，如今这公园13英里的scenic loop却要事先网上预定了。

和我们一样，不少人跃跃欲试地在岩石缝隙中漫步。因为离拉斯维加斯只有半个小时，这里应该是当地人休闲远足，登山运动的首选之地。附近有不少有意思的步道，不难也不长，只是我们时间不够，难以深入，只能走马观花。

根据路牌介绍，红岩这一带曾经是世界上存在过的最大沙丘。多少亿年前，这里布满了红色的沙丘，并且是移动的。大水的冲刷，沙子石化，日复一日年复一年风吹雨打，一层层沉积，就造成如今石头上的这些纹路。山石之所以是红色主要是含有铁矿物质，在空气和水中氧化而致。不同的氧化铁造就了不同的色彩。

说是大约6000亿年前，这里被海洋覆盖，沉积了2700多米的石灰质，后来在压力作用下被石化成石灰岩。到1.8亿年前，地壳运动以及气候变化使这里变成了沙漠，大片沙丘石化，与氧化铁、碳酸钙混合胶结，形成五颜六色的岩石，大约6600万年前的造山运动，底层古老的沉积岩上升速度超过表层年轻的红岩，形成今天的多彩的丹霞地貌景观。

这里真是攀岩运动的好地方，吸引世界各地的攀者趋之若鹜接踵而来。听说最著名的一条攀道叫Valentine‘s day（情人节）。这不，婚礼一结束，喜爱攀岩的闺女就没影了，只知道今天她也在这红岩的某块石头缝里爬呢。

White Rock - Willow Spring Loop 步道，名曰柳泉其实一滴水都见不着，倒是在山脚下可以看到800年前古人留下的岩画。总觉得美洲先民好像没太大文化，不像北非、欧洲和亚洲。那里的先民留下的岩画往往能看到祭祀膜拜、集会交易、狩猎游牧，甚至战争的场面。美洲的岩画尽是些莫名其妙的符号，没人看得懂啥意思。就算是给外星人留路标，干嘛净找这犄角旮旯的地方？

第二站火焰谷Valley of fire state park，离Las Vegas 不到一小时路程。1930年成为内华达Nevada州第一个也是最大的州立公园。进门买票，无需网上预订。这里是门卫也是日出而作，日落而息。见不着太阳别想进公园。此行就这个公园，连来三趟，还是玩得不亦乐乎。

还没进到谷里，就受到野生大角羊群Big Horn的围观。我不怕它，它也不怕我，想跟它亲近，它又不肯，玩敌进我退，敌退我追的游戏，奈何

除了desert bighorn sheep🐑，这里常见的动物就是各种响尾蛇🐍、蜥蜴🦎，黑尾兔🐰、土狼🐺，狐狸🦊和地鼠🐭。

white domes road （单程6英里），美景变幻，感觉手里的相机一路都放不下来。曲折的公路在石头直接起伏蜿蜒，把充满好奇心的我们引向山谷。

介绍上说一亿五千多年前还是恐龙时代的时候，这里是一片沙丘sand dunes。更早的时候曾经还是大海。真正的白云苍狗，沧海桑田。常常能在路边的石头上看到隐隐约约珊瑚礁、海贝、海苔化石的痕迹，好像西雅图海边的石头直接搬过来石化了。

Atlatl Rock上的岩画，刻在一块摇摇欲坠的大石头上，游人必须爬一个长长的楼梯上来才能看清。真无法想象到底是什么欲望能驱动4千多年前的古人没事爬这么高，刻下这些莫名其妙、又不起眼的岩画。不过这里的岩画还可以看出一些大角羊的样子。那时候生活不易，人生的幸福也就是吃饱肚子，那时候的古人不净琢磨吃还能想啥呢。牌子上说美洲土著早就在这片土地上狩猎、农作、集会和举行宗教仪式。砂岩上留下的这些不为今人所知的图像，至少可以证明那时候虽然还没有弓箭，但人们已经开始会用工具了。按照恩格斯的定义，那时候的人就已经有别于其他生物了。

Arch Rock

bee hive Rock formations。哪里有蜂窝的样子，看上去更像一只蹲在那里的肥兔🐰

balanced Rock near the Visitor center，像个贵妇眺望远方的山峦。大自然的雕塑真是神奇得不可思议，感觉她那高贵的头颅分分钟就会掉下来似的。

三个小伙伴，“皇上”、“司令”和“猴哥”漫步mouse's tank，一个来回不到一英里乱石嶙峋中的小步道

Rainbow trail 来回2英里的步道，除了奇形八怪乱石，还是八怪奇形的山岗。怎么欣赏全靠心情和想象力。

岩石颜色变幻

砂岩曾经被海水冲刷侵蚀，斑驳陆离的痕迹

White domes loop，不长，只有2.5英里，走进去瞧瞧呗。内华达州的天真蓝！

电影《星球大战》曾经在这里取景，谁能想起来是哪一集？

slot canyon，七彩岩石

Fire wave （1.5英里的trail）和Seven wonders （pastel canyon， 1.8英里环路）。一路下来感觉这个步道一定要走，只是后来的小伙伴注意了，每年6/1-9/30，由于高温，这里都会关闭，要避开这段时间。

据同行的水利系高人指点，岩石上的纹路是多少亿万年前沉积物在水下日复一日年复一年地沉浸而成；厚薄不一是有的年份沉积得多，有的少；而颜色变幻则是沉积物成分所致。而令人不解的是规律性每隔一段就会出现非常不同的沉积层把岩层割离，这些隔离层的成分似乎非常相近。不由令人猜想，隔离层的年代里到底发生过什么……（高人也没给出解释）

貌似在红海中远行的巨船。其实在大自然的鬼斧神工世界里，语言的描述有时不仅难以名状，更多似乎是多余的。

试想一下，月黑风高的夜晚，这两个窟窿眼说不定会在大风之中吹响沙漠幽灵的集结号呢

第三站纳瓦霍纪念碑谷Navajo Nation’s Monument valley navajo tribal park(地图上就叫Monument Valley)。位于科罗拉多高原上，海拔1500-1800米，占地9万1千多英亩，横跨犹他和亚利桑那两个州。说穿了就是一大片沙漠中耸立的一座座突起形状各异的砂岩孤峰。拜托1939年以来的西部电影，尤其是John Ford导演的那些闻名遐迩的西部片，这几个砂岩孤峰在人们的脑子里就成🇺🇸西部的苍凉景象的代表。电影“阿甘正传”里的阿甘跑遍🇺🇸最后停下脚步的地方也正是这里的163号公路上。

听说前方沙漠中沙尘暴已经让摄影组铩羽而归。去？还是不去？这是个问题。

迷沙中奇峰异石依稀可见，看着让人无法不心动。太诱人了！来都来了，沙尘暴又不是没见过，当然去！终于5点关门之前冲了进去。其实所谓关门就是没人看门售票而已（其实网上可以预订门票）。只要太阳还在，不妨碍观景照像。

据说此地是地球上最雄伟壮观、而且被人们拍摄最多的地方。我等自然无法免俗，尽管刺骨的寒风吹得脚下的大石头轰隆隆地响，好像下一秒就会飞起来一样，无论如何也要壮起怂胆俗一把。

左边和中间这两个就是著名的手套双峰Mittens and Merrick Buttes。至于哪一座是传说中的图腾柱，哪一座是风之耳Ear of the wing等地标，不走到近前看看介绍就没法确定了。

路牌上说早在人类出现之前，这里就是一个盆地。落基山脉风化的沉积物在这里不断沉淀积压，加上地表下的板块运动形成的压力，把这一带生生顶成了海拔1-3英里的高原。随后5000万年的风风雨雨，河流冲刷，又把高原切割剥离，鬼斧神工造就了如今光怪陆离的样子。砂岩中的红色还是由于含氧化铁的缘故，而蓝灰色则归功于氧化锰。

黄昏时分一股股的奇妙光线瞬息万变，十分迷人，让我们不顾恶劣天气环境而流连忘返。看到这些，尽管不是全部，我们已经十分知足了。有道是知足常乐。

红沙遍地，奇峰突兀，风起云涌，光影流离，时空变幻，人何其微

wildcat trail入口看“手套双峰”

一条崎岖蜿蜒的沙漠环路（42号路），长17英里。为了保护环境每小时只许进5辆车。20刀一车，每位乘客再加8刀。据介绍上说，走进去就可以看到artist point, John Ford point, three sisters 和Mitchell butte等著名地标孤峰，有些地方还得有印第安人向导带路。可惜我们来的有点晚，加上阴云密布，光线令人遗憾，狂沙四起，寒风中像钢针一样打到身上，加上车也不是四驱，未敢冒险，只好留到下次了。下次有时间的话，旁边不远还有一个，oliato monument valley, 也在163号公路上亚利桑那州一侧。

曾经有人告诉我亚利桑那在沙漠中，酷暑不堪，连草都不长，只能用塑料草坪对付。因而一直以为亚利桑那州一年四季都见不到雪，哪想得到早上起来竟是一片银色世界。没来由想起高中时一位姓高的男老师某日酸酸地吟诵那两句唐诗：忽如一夜春风来，千树万树梨花开。

荒野上自由自在的野马群Mustang，跑得极快，应该是美洲现存最大的野生动物了

第四站必死地恶土公园Bisti badland/De-Na- Zin wilderness，位于新墨西哥州Farmington南45英里附近，占地4万5千英亩。2019年被national geography traveller列为必去之地之一。

猛一看还以为来到庙宇群中，那些尖尖上顶着的石头还真不是人为放上去的

远近闻名的three wings，要是没人领路，还真不好找。

同行摄影组同学的佳作，在白云的衬托下，整个画面变得灵动活泛，那调调和我们这些俗人的胡乱拍照相比，就是不一样，🐮

有介绍说7万4千多万年之前，这里是一片内海，热带雨林气候，古树参天，动物繁茂，最凶恶的恶龙（Tyrannosaur）的一支，Bisti beast，就生活在这里。看现在荒沙一片，四野没有一点生机，谁能想象得到远古时代这里会这么热闹呢。

Alien egg hatchery。貌似恐龙蛋化石的石头群，不知道它们身上的瘢痕纹路是怎么形成的。说不定就像咱们北京摇元宵那样，一层粉、一层水、再一层粉、再一层水，层层叠叠慢慢滚成这个石蛋蛋呢！

形态各异的蘑菇石是这里最有特点的地貌，阴云密布之下，犹如童话中暗藏的鬼兵，千军万马，呼之欲出

大风骤起，阴云密布，山雨欲来，四顾无人，凄风苦雨中只有这一片片安静得吓人的石头蘑菇阵，好一个荒凉了得，宛如穿行在魔鬼宫殿里边，三千阴兵埋伏在侧，令人色变。

恐龙时代的古树，被含有各种矿物质成分的水浸泡逐渐石化，保留至今。树干上的年轮历历在目。

第五站梦幻谷Valley of dreams，也在新墨西哥州Farmington附近

玲珑剔透，有点像国内的太湖石。只是不如太湖石那样质地圆润。

毕竟是亿万年前的海底，尽管如今已是沙漠，但风雪过后还是泥泞一片。一路走来，沾了一脚的泥巴，滑得大伙人仰马翻七荤八素。好玩、豪爽、帅气的向导大颂同学（请各位忽略他身上的泥哈！）带领大伙一路屡摔屡站，不容易，恶劣天气都被他脸上的阳光驱散了，必须赞。

记得有人说过这些土蘑菇石头群叫hoodoo。Hoodoo的形成也很有趣。一行中的🐟姐修过海洋地理，她的解释是不同年代的沉积物质的密度不同。最上面的“盖子”密度高，所以风化侵蚀就相对比下面的沉积层慢一些，日久天长就成了今天看到的Hoodoo。实际上在风雨侵蚀下，这里是地貌每天都在变。今天看到的奇景Hoodoo，也许明天就塌了。自然明天又有明天的精彩，不是今天可以想象得到的。

迷宫一般的Hoodoo群，奇石怪岩比比皆是

高原上老天爷变脸比翻书还快，刚刚的风雪交加这会儿就成了风和日丽

大家把它叫做“彩云下的女王”

用这视频记录一下坐在蒋同学新买的越野吉普上的体验，欣赏着当年学校里的男高音蒋同学亲自挑选出来的咏叹调，阳光下，原野上，潇洒走一回。听说如今在亚利桑那，弟兄们都时兴改装越野吉普，有事没事就跑到沙漠里折腾一番，自讨苦吃。

不是所有的地方都能开车越野，小分队开动11号，目标翼石之王King of Wings

大名鼎鼎的King of wings

既然是翼石之王，就来个夸张的

自忖翼石之王的落日照不过蒋同学这张，就直接贴他的，以餐各位看官

夕阳下，群“蘑”乱舞，期待着夜晚的到来

路过Navajo nation 纳瓦霍保留地的舰岩Ship rock。一座奇峰在高原沙漠上平地间轰然而起，高近500米（海拔2千多米），远看如一艘潜艇破水而出（也有说像19世纪的快船外形），而得名。据说纳瓦霍人自己则把这块石头称作带翅膀的岩石winged Rock，因为在纳瓦霍传说中，是一只大鸟把他们这个民族从北方苦寒之地带到此地，从地理上讲，2千7百万年前，这里是埋在地下1千米左右的火山口。这么些年的风雨的侵蚀，挪走了周围相对较松的沙土，就把它露出来了。碍于公路被封，不得上山，只好远远一瞥。

顺便记一笔，那瓦霍族是母系社会，子女血统随母亲，财产也是属于女人的，女人也是求医问药的对象。因此女人的地位、声誉都比男人高。

第六站石化森林国家公园Petrified forest national park。这里大概是世界上看恐龙时代的树木化石最好的地方了。曾经好多人跑到这里拿走化石。1906年老罗斯福总统签署法案建立了化石森林国家纪念碑，1962年改为国家公园。

想不到史前的亚利桑那是一片沼泽地覆盖着热带雨林。2亿年前地壳运动，这一带变成了高原，气候变化，使得河流干枯，四周的动植物都被一层又一层的泥浆，沙和远处飘来的火山灰沉积埋葬。由于空气隔绝，树木腐烂降解几乎停顿。渐渐地在富含硅元素的水侵泡下逐渐硅化，石化的树木得以保存。当然不同的矿物质比例造成不同的颜色。其实在其他地方也见过石化的大树，只是这个国家公园里这玩意出现得比较集中。

沧海桑田，昔日恐龙的乐园，大水过去，留下一片贫瘠的沙漠。随着地壳变动，这些化石停留在相对松软的砂石里。之后风沙雨水日积月累地侵蚀这片土地，把一层层沉积物剥开。让这些史前的化石又展露在世间，五颜六色，煞是好看。

地形变化后，化石离开地面的部分因为没有地面承重，如玉碎般节节寸断。因为石化的树比较脆。断面相当整齐，就好像被今人锯断似的。

据考古学家研究，其实人类在这片土地上已经生活过1万3千多年了，不同的部落杀伐征战，统治就像中国的改朝换代。大概是由于后来的过于干旱无法生活，最后都离开了，留下的只是一些岩画和泥土中的坛坛罐罐，诉说着远古人支离破碎的生活故事。

仔细看看树化石。想起以前见过工艺作品有采用类似的材料，不知是不是这样

化石属于国家公园，看管得相当的紧，貌似出公园时还会搜车，查出有化石带出就会论克罚款，不把盒钱罚个底儿掉不算完。

下图painted desert NP，紧挨着化石公园的北侧。别看这些多彩的恶土豪无生机。埋在地下却是一片生机勃勃的史前生命世界

我们在Flagstaff所住的Airbnb农场

第七站亚利桑那州的塞多那Sedona

早就听说过Sedona风景如画，气候宜人，蓝天白云，绿树成荫，红岩以及无穷多的步道，还有不少修真养性的神奇地方，既然来了，不可不察。

holy chapel，岁数和我一样大的一座天主教堂。依红岩而建，建筑本身还得了🇺🇸建筑协会的奖。大概因为是亚利桑那州7大人造奇迹之一，游客们慕名而来，如过江之鲫，川流不息。里边挺小的，能坐20来人。也不知道平时什么人能来这里平静地跟上帝老爷子掏心掏肺。

Cathedral rock 教堂岩

Bell rock钟岩，因像一座大钟扣在地上而得名。本来只想在附近随便走走，一没留神就溜达到半山腰了，没去登顶，毕竟腿脚不如年轻人。

Devil’s bridge trail。貌似非常火的一条步道，4-5英里来回。终点的魔鬼桥是一个摇摇欲坠的石拱，悬在空中，没遮没拦挺拉风的，大家轮流排队照相，实际走上去没有看着那么吓人。

Vista trail，听说Sedona不少地方有Vortex（涡流），上去看了一下，的确有不少神神叨叨人在那里静坐修炼。咱也假模假式地也体验了一会。也许道行太浅，除了觉得风景如画，倒也没有什么太特殊的感受。

Historic highway 66。我们住在flagstaff的房东是个怀旧的主儿，对这条昔日里大名鼎鼎的公路情有所钟，满屋子都是相关的纪念品，图书画册。受了影响，那咱回程就绕过去体验一番，走一走从flagstaff到Kingman这一段。

先查了一下历史：1920年美国的经济发展急迫需要建立一套全国范围的高速公路系统，并把它们标号。当时的计划也就是打算把那些连接小城镇的地区公路连起来，形成一个全国公路网。到了1925年，美国州际公路委员会决定东西向的公路用偶数（重要的公路取0结尾），南北向的用奇数（重要的公路用1和5结尾）。当时俄克拉荷马州的商人Cyrus Avery纠结了几个同道提出把从芝加哥到洛杉矶的一条对角线公路叫60号。但是肯塔基州的州长却私底下说服联邦官员把60号划给了通过自己州的另一条公路。就为这点儿事双方吵得不亦乐乎。后来在一次讨论会上，Cyrus忽然觉得66号（双6公路）似乎更酷（咱中国人讲究66顺，难不成老美也如是？），大伙也觉得吵下去没啥结果就同意了。于是1926年11/11光棍节，US Highway 66正式诞生。1930年作为美国第一条连续的柏油马路，从伊利诺伊州的芝加哥到加州的圣塔莫尼卡的这条全长3940公里的公路，横跨3个时区，穿越8个州，把数百个边远乡村小镇串联了起来，也为这些小镇带来了一派经济繁荣。简易旅馆、家庭快餐铺子，🚗电影院就像长蘑菇似的沿着66号撒了一路，也成就了美国汽车文化，故事多多。到了1960年，66号公路成了美国高速公路的标志。它曾经承载了30年代大萧条时期人们逃往加州寻求新生活的希望，在二战期间也是军队运输的大动脉。战后50-60年代，又成了美国千家万户度假自驾游不可或缺的休闲之路。在众多美国人心目中，66号公路简直就是美国独立和自由的象征，因此也有人称它为American’s Main Street。在John Steinbeck（斯坦贝克）的小说“愤怒的葡萄”中甚至被称为“The Mother Road（母亲之路）”。然而万事都有起伏，1956年艾森豪威尔总统受二战中德国公路系统的启发，颁布法令要改进美国的公路系统，提高运输效益。1985年当新的40号公路通车之后，66号公路就在美国公路系统中被取消，沿途路牌全部摘掉，曾经的美国脉搏66号公路隐入到小说、歌曲、影视中成了美国人渐行渐远的回忆，让那些怀旧的美国人梦绕魂牵。

Williams on the historical highway 66。在亚利桑那州，66号公路穿过Oatman, Kingman, Flagstaff, Winslow, Holbrook, 和Lupton进入新墨西哥州。但是1978年通车的40号公路却把这些小镇都甩开了。于是这些镇上的旅店，加油站⛽️，餐馆因无人光顾而纷纷倒闭。小镇Williams就是亚利桑那州内最后一个被40号公路甩开的。

Seligman on highway 66。现在的美国老人总是怀着怀旧的心情提起66号公路。看到这些因40号公路建成而被甩开日益衰败的小镇，住在Seligaman的理发师Angel Delgadillo不淡定了，他想寻求一种方式帮助这些小镇和在那里生活的人们重振雄风。1987年2月，他和同伴们弄了一个非盈利组织游说州政府把老66号公路变成历史上的66号，以吸引游客。他们还号召人们把自己的老爷车开出来展示，在mother road上大游行三天变成了每年66号公路上的传统节日。在他们的倡导下重走66号Mother road就成了不少人的怀旧之旅，当然也吸引了我们这一票好奇的外来客。1999年国会通过法案保护66号公路走廊，2009年，在亚利桑那州这一段老66号公路也终于被纳入联邦高速公路管理局属下的national scenic byway program。沿着老66号公路可以经过大峡谷，化石公园，Winslow的陨石坑，和Flagstaff附近的火山岩洞，称得上是一路风光旖旎，令人神往。

下图，Seligman小镇上的classic咖啡馆，咖啡的味道挺不错。从这里到俺老家北京直线要走6381英里呐！

曾经的客店，依旧是一副不死不活的衰落景象

因为不在高速边上而鲜有人眷顾的加油站

Kingman on highway 66。路倒是挺宽，可惜走的人太少

好奇为什么40号公路建成会对这些小镇有这么大影响，其实40号和66号公路的覆盖还是挺高的，只是在亚利桑那州这一段不少城镇因为在弓背儿上而被40号甩开。流量是王，没人流，就没有商业机会

路过Hoover dam胡佛大坝，下来看看。已经是来过这里至少三次了。不过这次大坝边上新修了一座大桥，从上边就可以看到大坝全景。胡佛这个人已经离我们这个年代很远了，除了知道他曾经是CIA中央情报局局长和🇺🇸第31任总统，在斯坦福大学有一个胡佛图书馆，里边存着蒋介石的日记，再就是这座大坝了。这哥们倒霉，当总统的时候正赶上上世纪大萧条，胡佛这个名字就跟贫困倒霉连到一起，就连无家可归的人在街边露天睡觉盖在身上遮风挡雨的垃圾袋也被人称作Hoover bag，可见那总统当得何其悲催尴尬。读过介绍才得知其实这哥们不光是政治家，更是工程师出身。早年见过美国那几条大河洪水泛滥，肆虐横行，立志要改变这一切。1921年当商务部长时就提出要在Boulder山谷里建大坝的宏伟计划，思路跟我朝太祖的“高峡出平湖”如出一辙。不仅要锁住蛟龙，还要发电，并灌溉科罗拉多河沿岸的亚州、加州、内华达州、犹他、怀俄明、科罗拉多和新墨西哥州的农田。其实这愿景最开始是一个叫Arthur Powell Davis的哥们在1870年提出来的，胡佛只不过是这一愿景的最强代言人。没成想活还没干，这几个州就未来用水配额问题吵得脸红脖子粗，各不相让。的亏有这位有心的胡佛先生从中调解，让各州一起终于在1922年形成了一个妥协的胡佛方案。1929年6月，刚当上总统的胡佛在上任当天就忙不迭地向媒体公布了6州合力治水计划，终于结束了之前25年的争吵。1933年6月，第一桶水泥开灌，1935年2月，大坝开始导流河水进入Lake Mead，5月底，最后一桶水泥浇筑完毕，9月底小罗斯福总统宣布大坝完工。虽然1930年时就决定把这个大坝命名为胡佛大坝，可是后来罗斯福的内务部长不待见胡佛，故意在公开场合把大坝常常称作Boulder大坝，日子一久，胡佛大坝的名字就越来越淡，直到1947年国会立法才恢复了胡佛大坝的叫法，顺带还给了胡佛一个The Great Engineer称号。时至今日这座大坝修成已经有86年了，当时这就是世界第一最大的水利工程，今天看来依然伟大，享有当今世界人造八大奇观之一的荣耀。

胡佛大坝呈悬链线（不是抛物线），和平时所见的拱形建筑一样，因为曲线上各点力度平衡，整个拱形可以承受最大力量。据说悬链线最早是达芬奇在给贵妇人画画时琢磨怎么完美地把人家颈上的项链画出来时想到的，数学家们花了200多年才最终导出公式，尽管工程上早就应用这条曲线有上千年了。

Lake mead national recreation area（NRA）。平时天气暖和，风平浪静时人们来这里钓鱼🎣，划游艇。我们仅仅是路过，在湖边Las Vegas boat harbor休息了一下。Lake Mead是美国最大的人工湖（水库）。因胡佛水坝拦住科罗拉多河而成，从1936年开始，科罗拉多河水整整灌了6年，到1941年才达到如今的蓄水量。整个湖绵延180多公里，深达150米，总蓄水量350亿立方，福泽南加州和内华达州。