追到了北极光

卢明生

美国——阿拉斯加～体验小木屋再追北极光（2021.12.22）

人们冬季来到阿拉斯加，几乎全是奔着北极光而来。要从这个意义来讲我们点似乎有点背？我们到的前一天听说还是晴空万里，晚上北极光肆意怒放。可自我们下飞机开始便雪花漫舞，而且是愈演愈烈，有把阿拉斯加彻底埋掉的气势。一口气竟下了六天六夜，还真把费尔班克斯给埋在了雪堆之中，幸亏有铲雪车的守护才不至于道路给封死，人们的基本生活才可得以保证。但从瑞雪兆丰年的说法来讲，遇上这样的天气那才叫真正的瑞雪，下得没日没夜的，少说也有五、六十公分的厚度，谁遇着谁都会好运连连呃？这样想也就没了怨气。

这些天来并没有因下雪而闲着。从北极圈回来的第二天下午，坐了一个多小时的大巴车来到了位于费尔班克斯的南边著名小镇北极村，这里是美国的“圣诞老人的家乡”。瑞雪把小镇装扮的银装素裹，同时也禁封了不少的生机，加之下午四点在这边已算是天色已晚。小镇的模样只能一半靠看一半靠自我想象了。唯圣诞老人的巨幅雕像仍傲视寒雪顶天立地，陪伴他的还有身旁圈养的一群驯鹿，近距离观赏，个头不算太大，要不是长了吓人的犄角跟毛驴没什么两样。

　　广场上的一座白色房屋，积雪太厚远处看有点头重脚轻感觉，走进去里面倒甚为宽敞，圣诞树等圣诞礼品摆的满满当当。当地来此购买圣诞礼物的人还不算少，全是家长带着孩子。圣诞老人就坐在侧厅的椅子上，专供人们来合影留念。由于我不相信这里是圣诞老人的故乡所以就没有与其合影。

　　传说中的圣诞老人只有一位，那是公元300～400年时候的事情。但近些年里，竟有近20个国家说本国才是圣诞老人的故乡。于是出现了150多位“正宗”的圣诞老人，这里自然也算一个。2017年去芬兰时我确信拉普兰才是真正的圣诞老人故乡，但美国人坚持认为这里是“圣诞老人的真正故乡“，处处体现了其霸道的一面，也不想想1000多年前这里还是蛮荒之地，更何况那时候那有美国的影子？但圣诞老人的出名还真是美国人的功劳。圣诞老人的传说久远却并不出名，到了上世纪六十代，可口可乐公司为了宣传其产品把圣诞老人的形象植入广告，只是把传说中的绿色着装换成了与可口可乐相同的红色，没想到这么一换红装圣诞老人还真给红了，从此全世界便家喻户晓。也正是这个形象也让可口可乐销往了全球，成就了其公司的伟业。

　　告别北极村，大巴车在黑夜里辗着厚厚的积雪艰难的行驶近两个小时，来到了郊外的森林之中，一股硫磺气味扑鼻而来，这里便是极地露天的珍娜温泉。赤身于零下20度的露天环境中是需要一些勇气的，我观察人们个个都是勇士，男男女女无一例外。换掉衣服勇敢的走向温泉，真怨恨走廊太长，寒风如刀子一样刺的人疼痛难忍。小跑走近汤池，有一种重获新生的感觉，温暖舒坦！冰与火以水面为界，这真是身在天堂头在地狱啊，摸着发稍似乎都结了冰碴。浸泡在池子里，还以为回到了国内，因为天黑看不到周围人长什么模样？，但听声音满池子都说的是中国话。美国政府老想着与我国搞什么切割，连着小小的汤池都离不开中国人？他们的经济还怎么能离开中国吗？

池子周边的树木被积雪包裹的跟象牙塔似的，在夜幕的映衬下特别的洁白。热气腾腾，“塔”间雾气缭绕，犹如仙境。极地露天温泉，冰与火的体验，带劲，刺激！给人留下了极其深刻的印象。不觉中时近午夜，返回酒店已是凌晨12点多了，还真是顶风冒雪，披星戴月啊！

　　由于去北极圈的路上看到了森林间的许多木屋，便在心里种下想体验一下的“草”，且一直疯长而念念不忘。第二天起来经商量决定联系，住进森林中的小木屋，最后确定下来的一处是在城市西南方向的山根底下，一个原始森林中的木屋小楼。几十公里的路程没有公共交通，便于下午三点到机场租了一辆越野车，先开到超市备了两天的食物后轧着积雪驶出了城区。不大功夫就进入了森林，这才明白其实原先整个阿拉斯加全被森林覆盖，我在想，地球陆地原本模样都应该是和这里一样被森林所覆盖吧？只是人们建房、修路、种地才破坏了森林。费尔班克斯还好，没有大规模的破坏所以才会有这样城中有林，林中有城的状态。大雪纷飞，天色黑暗，路两边的林木像两堵参天的黑色高墙，行驶其中阴森恐怖。

　　道路积雪虽有清理但因实在太厚清理的并不彻底，加之铲除的积雪全堆在路的两边，道路变的又滑又窄，车开起来惊险吃力。艰难的穿行了近一个小时导航提示目的地已到，拐入林间小道走到尽头，小木屋就镶嵌在这雪林之中。走下车后，像一把尖针飞来刺在了脸上，疼痛僵麻，少说也在零下30来度吧。

　　看样子是好久没有人来了，积雪把门堵的死死的，幸好门外备有雪铲，我亲自动手把门口和台阶上的积雪讯速清理的干干净净，并用所清理的积雪在门口堆了一个雪人，算是守护木屋的的门神吧。

　　一打开木屋小门一股热流扑面而来，这便是对小木屋的第一感受，温暖亲切，有到家的感觉。木屋不大上下两层，一层是客厅厨房，二层是两间卧室，我们四个人住着刚刚合适。西式的灶具厨具应有尽有，没擀面杖用矿泉水瓶替代，没有筷子就在门外折来树枝，不到一小时就吃上了热腾腾的西红柿鸡蛋面，虽然有点将就但足以让西餐折腾了几天的胃得以安抚。

夜已渐深，这森林深处静寞至极，躺在床上听着雪花飘落的声音安然进入了梦乡。

沉睡至早上9点从梦境里回到现实，拨开窗帘，淡淡霞光从树林的间隙透射进来，传递给人一个重要信息，下了七天七夜的雪终于停了，天晴了！这太重要太及时了，我一直预感的21日晚可看到北极光很有可能要变为现实了。明天就要离开费尔班克斯了，如再看不到极光那该多失望呀？那将成为一次不折不扣失败的旅程？为了证实天的确是晴了，便迅速穿好厚衣走出木屋，昨夜雪又积了厚厚一层。踏雪走在小院里，积雪把四周树木包裹的严严实实，人好像站在了井底，抬头仰望，一圈树稍印映在湛蓝的天空中像一张地图，偶尔还有一丝白云飘过。不止是美，重要的是天真的晴了，晚上的极光有望看到了。

　　吃完可口的自制早餐已是十点多了，打算走进树林在雪地里疯狂疯狂，撒撒野。当迈进第一步时，积雪已没到了大腿根，根本无法行走，事与愿违，只好抽出脚回到了路上。只能沿着昨晚进来的路往出走，咋看都没有什么可玩的东西，这里的世界太简单了，只有树林，木屋，和四处的积雪，再别无他物。每年九月份就开始下雪，次年的三四月雪才会慢慢消融，这漫长的冬季，住在这里的人们不知将如何度过这寂寞，孤独，甚至于恐惧的长冬？我好像想通了一件事情，怪不得他们一家都是三四个孩子？想一想，不生娃还能干啥？等把娃都养大了，自己也该养老了，说养老这儿倒是最好的地方。这里的绝大部分人其实一生就是这样度过，很安逸，很知足，也非常的享受他们这种简单的生活。前两天导游告诉我们，说这边的家庭原先是“一一二三一”的标配，即一个雪橇，一座木屋，两个大人，三个孩子，一条狗。现在情况都好了，标配变成了“一一二三四”，即一辆车，一栋木楼，两个大人，三个孩子，四条狗。还真是的，没这么多的家庭成员这慢长的冬日该如何熬过啊？

这场雪下的实在是太多了，覆盖了整个世界也造就了许多别样的景致，这不路边的树桩上雪积成了一个大圆球，我捡了三个小树叶，贴上眼睛和嘴巴，好像赋予了他生命似的，变得活灵活现，静洁纯真，惹人喜爱。

　　11点钟东方的树林突然间变的一片通红，应该是太阳跳上了地平线，霞光把树上的积雪染的粉红透亮，这种雪林的晨曦之美也是首次遇到，看得人如痴如醉，心生喜乐。

　　在屋外穿再厚的衣服也不可超过一个小时，特别是天一晴空气更冷的出奇，还是回屋待着吧。

中午两点火锅大餐在木屋中正式登场，各种肉、菜摆了满满一桌，正宗的麻辣火锅，吃的个个啧啧称赞！国外旅行最好能选带厨房的旅馆或民宿，自制火锅是不错的选择。世界各地几乎都有中国的超市，调料、菜品样样具备，大点的超市甚至比国内还全乎。特别是肉品，跟野生的一样，特别爽口。采购一趟可管好几顿，经济实惠，最主要的是特别解馋。

　　晚上九点半穿上了所有的厚衣服，驱车去追北极光。月亮悬挂在树稍之上，把雪路照的特别清亮，只是路旁的树林仍是黑咕隆咚的有点阴森恐怖的感觉。由于提前在手机地图上了解过路线，所以无所顾忌的往前开，开了半个小时已无路可走，车辆来到了一个大广场，这便是墨菲天文台所在地，是观看极光的最佳地点之一，因为是山顶的空旷场地，没有任何遮挡物。一进广场就看到有两辆车先于我们到达，在等候着极光的爆发。我们先下车感受一下气温，车门刚开个缝就被风直接掀开哐铛作响，这风也太大了，站都站不稳，还真是寒风凛冽，跟刀子似的在脸上划来刮去，感觉脸上满是血口子似的疼痛难忍。立马又返回车上，开足热风等极光爆发了再出车观看。等到10：20只见旁边车上两个人已下车，并摆着各种动作在相互照相，判断是极光来了，便立即下车向北眺望，北斗七星的下方好像横飘着一条淡绿色的彩带并向西南无限延伸，在风卷残云中忽隐忽现。毫不犹豫掏出手机就拍，由于是夜景模式，要延时几秒钟，拍不了几张脸和手都已僵硬，只好又上车取暖，恢复后再下车观赏拍照。如此折腾了十几次，但拍照的效率极低，也就拍了十几张，还好不乏有云去天蓝时北斗星伴着绿莹莹极光的大片，也算是如愿以偿，心满意足啊！12：30冷得人实在是难以忍受，便决然撤离返回。

　　当车辆开到山背后的路上时，只见空中竟有数道极光在跳跃，便立即靠边停车。下车观望，有三道北极光好像是从森林中发射而出通向天际，形状瞬息万变。另有一道色彩艳丽的绿色极光横在月亮下面，云团飘来，时有时无，如梦如幻。如此广泛幻变的极光能不期而遇还真是幸运至极啊，自然沾沾自喜！

　　阿拉斯加给足了面子，知道我们明天要离开此地，令北极光在这月明星稀的寒夜，漫天秀舞，演绎了一场为我们饯行的曲目大戏！阿拉斯加，不虚此行。