杂碎汤

姚勇喷闲空儿

洛阳人以爱喝汤而闻名，牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、杂碎汤、丸子汤、不翻汤、豆腐汤等各种汤馆上千家。

辉县人也爱喝汤，但只钟情牛羊杂碎汤和丸子汤，标配必须芝麻盖烧饼。曾经有人把享誉全国的牛肉汤或驴肉汤引进辉县，店面光鲜亮丽，的确名噪一时，但很快就热度下降，汤客们依然回归了原本。辉县的杂碎汤、丸子汤以回民经营的最为吸引人。每天早上，各家汤馆总是人满为患，工厂上班的、工地打工的、收破烂的或者公务员，更有开着奔驰、宝马、卡宴，浑身珠光宝气的大老板，不论身份高低，自己拿烧饼，自己端汤，认识不认识的一律围坐在路边简易的长条桌周围。也有摆谱的，操着暴发户一般的嗓音对老板嚷嚷：

“杂碎汤，加份肉。瘦一点，不要油！”

立即会招来其他汤客的鄙夷：

“你直接割点肉吃好不好？”

真正资深的汤客，虽然花钱不多，却很有仪式感。刚出炉的热烧饼，先放在小塑料筐里降温。汤或是牛杂，或是丸子，也可以两掺，加牛油辣椒搅匀，趁热慢慢舀汤入口，等碗里只剩下肉了，再加一次汤。这时烧饼的温度正合适，才连肉喝一口汤，就一口烧饼，甭提多美了。有一个小诀窍，汤一定要一点肥的，先吃满口生香，更有味道。如果留到最后吃，会很腻的。

以前，峪河一带凡娶媳妇嫁闺女宴请宾朋，酒后主食必须是烧饼羊肉汤。家里条件不太好的，就用羊脊骨熬汤，加羊肚、羊肺或其他杂碎叫肚肺汤。会吃的老饕认为羊杂比羊肉更有味道。灌了一肚酒，一碗又热又辣的羊汤下去，暖身暖胃又解酒，一下子舒服了许多。

上世纪八十年代初，我到县城上初中。一次夜自习后，同学请我去戏院门口县城唯一的夜市地摊喝丸子汤。寒冷的冬夜，街上行人很少，摇曳的电石灯下，一辆架子车上放着一口大铁锅，“咕咕嘟嘟”地冒着热气，空气中弥漫着肉香味。旁边蜷缩着瘦小的老头，头戴白色回族小圆帽，面无表情地煮好丸子盛入碗中，撒入芫荽、葱花端上桌，冷冷地提醒道：

“吃辣椒自己放。”

老话说，肚里没本，喝不进清水。当时还没有解决温饱问题，根本不知道怎么喝汤，十个丸子风扫残云，完全没有尝出味道。

接下来的日子，我会趁着换面条偷偷克扣一两分钱，攒够了一毛就去喝丸汤。久而久之成这里的常客了，渐渐地和老板四辈熟悉了，也掌握了丸子炸好风干再煮，就会久煮不烂了。后来四辈在又增加了牛杂汤，南在关开了店，索性取名就叫“四辈丸子汤”。

四辈没有儿子，招了个人高马大的上门女婿，人们都叫他“老胖”。有一阵子老胖和老丈人闹矛盾，自己单干在城北街开了一家“老胖丸汤”。南关商铺多，闲人多，客流量大，喝汤的整天川流不息，络绎不绝，店里几个人都忙不过来。谁知城北街的正式单位多，来往都是上班的，早上过了八点就不见喝汤的了。老胖陆续搬了几个地方，生意始终干不过老丈人，只好乖乖地回去接管了南关的店铺，堂而皇之地挂起了“老胖丸汤”的招牌，红红火火地经营了几年。没想到，老胖突然因车祸离世，店铺由女儿经营，却是风光不再。随着南关拆迁，老胖丸子汤也不知道搬到何处了。

原来能和老胖相媲美的，就是老辉薄路华隆新辉店门口的“西关回民小吃店”，老板娘是一个五十多岁的大姐，说话和气，待人热情，生意自然不差，半间店铺每天光芫荽要用二十多斤。

西关老油厂门口有三个回族大姐，先是搭了间铁皮房打烧饼，随后也经营了牛杂汤、丸子汤。他们的牛杂汤加入了大量的蒜蓉，独特的蒜香很快就征服了汤客的味蕾。随着城市建设她们也经历了几次搬迁，现在总算在西关清真寺路东固定了下来，烧饼自己不再加工，由他人专供了。

如果天冷感冒，或者酒后肠胃不适，最好的解药就是一碗杂碎汤，多加些辣椒，汤到病除，屡试不爽，比感冒灵、斯达舒、奥美拉唑管用多了。