走进世界屋脊—2021西藏行

十一郎

　　经过了大半年的时间准备，对穿越计划做了进一步的完善，一切准备就绪。我们一行八人两台SUV，于2021年5月20日从德阳出发，经成都～雅安～康定～理塘～巴塘先走318南线到芒康，从芒康进入214滇藏线～盐井～德钦飞来寺进入云南。从飞来寺滇藏公路的起点，横穿德贡公路～德钦～贡山，穿越横断山脉，滇西北最美公路高黎贡山原始森林，进入新219丙察察路段另一条滇藏公路的起点～丙中洛～察瓦龙～察隅～然乌湖。从然乌湖又进入318川藏南线～波密～墨脱～拉萨。从拉萨进入山南地区～日托寺～江孜～亚东～珠峰～进入219新藏线阿里地区～萨嘎～马攸木拉～霍尔～札达～狮泉河。从狮泉河进入阿里大北线环线羌塘草原～革吉～改则～尼玛～班戈～圣象天门（纳木错）进入青藏线109国道～当雄～那曲～进入317川藏北线巴青～丁青～比如～边坝～萨普神山～昌都～德格～甘孜～色达～马尔康～成都。

2021年5月20号清晨，同行人员行李装车完毕，奔向第一天的目的地雅江

途经新都桥镇打卡留影

以上是这次行程的八人团队成员

位于海子山脚下的姊妹湖。

从康定一路过来，翻越了五座海拔四千多米的折多山、高尔寺山、剪子弯山、卡子拉山、海子山。经过两晚上的低海拔县城雅江、巴塘的住宿调整，团队成员中，还是有成员出现了高反现象。

巴塘住宿的第二天早上，成员中出现了比较严重的高反现象，头疼呕吐、心慌气短、血压升高心跳加速，吃早饭的时候，有了想原路返回的想法。高原反应在每一个人的身体上出现，都是很正常的现象，包括血压升高心跳加速，都是身体的各器官在做自行调节。目的就是为了在缺氧的环境下，把身体的血液，能更好的供给到各个器官。只要没有什么大的基础病，一般三到五天就能适应高原环境了。普及完高反知识，大家还是决定继续前行。

车到海拔4150米的宗拉山垭口，由于高反得不到缓解，大家又一次停车商议。到达芒康后，按提前规划好的两个方案，我们八人组团队分成两部分走，一路从芒康进入214国道滇藏公路，继续去折腾后面的艰难曲折，高反严重的一路，顺318国道继续前行，到达波密后休整等待，等另一路的成员到达汇合。在此，我们合影留念互重道别。

进入滇藏公路后，到达的第一个垭口，红拉山垭口。在此垭口处，可以看到连绵的嘎托雪山。

在到达盐井县城外的公路旁，有一家网红面馆，30元一个人，里边的面随便吃，如果你是单身又很能吃的话，吃下108碗面。店家会送你60头牦牛，外加一麻袋虫草和一个18岁的卓玛

梅里雪山是世界上最美的雪山之一，而日照金山美景，更是所有背包客与摄影人向望所见。但梅里雪山平均海拔6000米以上的雪峰就有10座之多，主峰卡瓦格博峰海拔6740米，常常笼罩在雪幕和缭绕的云雾里，日照金山这一经典美景难得一见。

　　你说咱这运气，店家说已有八九天了，就没真正见到梅里雪山的真容，更别说日照金山了。咱们真是神人，千里万里来一回，都让咱们赶上了！

　　凌晨爬上楼顶观景台，支好角架，只见太阳光慢慢穿过云雾，突然照在雪山顶上，渐渐扩大，在主峰卡瓦格博峰形成绝美的日照金山，耀眼的金色，散射到其她山峰，映红了云雾，在深蓝的天空和浓墨飘飞的云雾中，形成主角，构成一幅幅绝美的画卷，令人惊叹不已！

这样的绝美画面只持续约20分钟，日照金山即变成日照银山！我双手合十，这是我敬仰的一座圣山，这是心中的久望，感恩梅里神山对我们的厚爱！

相传，能有幸看到日照金山的人，会幸运一辈子，这次有幸看到了！希望把这一份幸运分享给你们和家人 

走过丙察察的人，心想应该不会有比丙察察更烂的公路了，没想到，还有德贡公路。这是连接香格里拉德钦和怒江贡山之间的唯一一条公路。一端是滇藏线的起点，另一端是丙察察滇藏线的起点，而两端之间的这条公路，比滇藏线更精美，比丙察察更艰险。

这是一条鲜有人知的绝世公路，与之相伴的是遗世独立的壮美风景。德贡公路，从香格里拉德钦县到怒江中的贡山县，穿越横断山脉，经过梅里雪山、翻越碧罗雪山，从澜沧江流域到怒江流域。

这是一条在地图跟导航上也难找到的绝世公路，让两地原本需要绕行1000多公里的路途，缩短至不到100公里。通过这条最美公路，需要勇气、运气、车技和良好的车况，时不时都会遇到塌方，路面全是碎石，对车辆和驾驶技术是一种考验，稍有不慎就无法通行。

公路沿线的地形也相当复杂，山高谷深，坡陡路弯，路面渗水严重，坑洼不平，陡壁流石经常落下。极具惊险刺激，这条道路它不输独库，一日过四季，比丙察察更加刺激。道路状况恶劣的地方，轿车几乎无法通行。虽然可以通过驾驶技巧规避一些接近角离去角不足的情况，但还是不建议轿车走德贡公路，停下车来在路面推大石头的情况也比比皆是。

全网对这条公路的介绍，只有路况不好，甚少有沿途的风景记录。只要踏上这条路，就会被沿途的风景所震惊，一路都是遮天蔽日的原始森林。攀上山腰，远处能够眺望白马雪山。

进入贡山的检查站，德贡公路也告一段落，再往前走一点就是丙中洛了，怒江第一湾映入我们的眼帘。不曾想到这个人神共处，隐于雾里，满目皆翠，美如童话的小村落雾里村，竟然藏着如此触目如画的恬静美景。

德贡公路的风景极美，但目前的路况不建议单独前往，尤其是在雨季，路面经常遭遇塌方泥石流。公路前后所连接的地方，均不是两地的县城，而且都比较偏僻，一旦发生任何车辆的问题导致无法行驶，寻找救援相当困难，即便救援到达，时间也非常长，也十分危险。

看看我们的车辆，不到一百公里的路程，走了五个多小时，托底刮擦根本无法避免。

　　【丙察察】依旧是自驾人的心头之痒

2009年云南省增添了一条户外圈“神坛级”的进藏线路，全长约270公里的丙察察公路。这是继川南北中、滇青新、唐蕃古道后第8条进藏公路，它是进藏线中最艰难的一条，山高谷深，人马颠簸，悬崖峭壁，怒江奔腾，原始和险峻成了它的代名词。车在前面跑，魂在后面追，身体在地狱，心灵在天堂，在这里实至名归。

 

翻阅此条线路的游记和攻略，充满诗情画意的秋那桶村、雾里村、老虎嘴、甲应村、怒江V型大峡谷、大流沙、梦幻的仙人掌林、目诺村、仁龙巴冰川、来古冰川。从树木葱郁的高山峡谷到绝壁千仞的悬崖危岩，从浓密的原始森林，到大片的雪山草甸，几乎涵盖了所有的路况元素，沿途沙砾、坑洼、乱石、塌方、流沙、滚石路、水毁路散落全程，道路两旁不是滔滔怒江，就是悬崖峭壁，称其为最艰险的进藏线路一点都不夸张。

老虎嘴

怒江V型大峡谷

2015年-2017年，大刀阔斧的改造，2018年顺利通车，丙察察线由原来的无等级砂石路升级为三、四级公路，察隅县至察瓦龙精华路段，行驶时间由13小时缩短至8小时。正式成为滇藏新通道的一部分，也是G219的一部分。

又发现一条挑战性极强的道路，【丙察左】丙中洛到左贡的道路。

今天接到另一路走318队友的电话，询问我们的位置，并告知我们她们已经安全到达了波密。由于我们这一路的路况原因，估计要晚几天后才能到达波密。考虑到等待时间长会支出很多不必要的费用，她们就先行到拉萨游玩等待。

那么，现在的丙察察还险峻吗？答案是肯定的，沿线地质结构复杂、地形险要，一些路段依然比较窄根本没有掉头的余地，从秋那桶到察瓦龙的87公里，几乎是整个丙察察线中最烂的路段，这段路也还在，尤其是被称为“死亡谷”的大流沙，山体岩壁裸露，巨大的滚石流犹如瀑布，一泻而下直插江底，一旦有风飞石不断从70度斜坡滚落怒江，该路段需先观察再快速通过，这种极致刺激的感受，只有丙察察才有。

丙察察怒江大桥下，是波涛汹涌的怒江与碧绿的玉曲河两江交汇处。左边是怒江右边是碧绿的玉曲河，明显的泾渭分明。

过了这座怒江大桥，丙察察路段就跟怒江分道扬镳了。

目若村以前只有几个伐木小工棚，随着探险者对丙察察路段的热爱，现在已经成为这段路上的网红打卡的景点，住宿条件也得到了很大的改善，路过此地的各种车辆，基本都要在这里住宿调整一晚。运气好的话，晚上会有熊进村觅食。

丙察察，对于每一位越野人、对于梦想体验藏地山川大河的人来说，是一条必须完成的道路。此生走一遍丙察察，是我的梦想，完成这个行程，将会成为记忆中的永恒。没有怂车只有怂人。

那么，现在的丙察察还原始吗？起码目前是的。这条线路囊括了诸多云南和西藏的自然景观与人文景观的经典要素。陡峭的怒江峡谷、贫瘠的干热河谷，茂盛的原始森林、壮观的冰川雪山，美丽宁静的村庄，错落有致的高脚木楼，隐秘的多民族风土人情……，依然静静的在此等着你的到访。

曾经，它是勇敢者的游戏。现在，是人人可达的人间天堂。

早上八点半从察瓦龙出发，下午五点半在翻越完丙察察烂路的最后一个垭口后，一路下坡，进入了一个能看得到汉人的一个小村落。拐过弯就看见了【察隅—然乌】的路牌，脚下的路也变成了黑亮的柏油路面。不到300公里的路程，历经了九个小时的煎熬，总算熬出了心里的阴影，感觉大家都从紧张的状态下松了一口气。车子开在柏油路面上，感觉就像去天堂的道路一样，右边是美丽的桑曲河谷，河谷两边是茂密的原始森林。

在离察隅还有二十公里的地方，有一个边防检查站，每个人都必须带上身份证、边境证下车接受检查。我问边境工作人员，下察隅可以去吗？说可以的，要有两次疫苗接种的记录才行。我那个去，我们同行四人中，没一个有两次接种的记录，瞬间感觉天要塌下来了。历经了道路的艰辛，我们心心念念的，横亘在中印边境，著名的【麦克马洪线】，还有居住着一个“少数民族”——【僜人】，这个民族是没有被纳入进56个民族之内的，可能是族人太少，没有超过两千人的原因吧！我们就这样与他们无缘而过。

去不了也好，留点遗憾，好为下一次的出行找个借口。

出了察隅，就进入了西藏的省道210，这条通往然乌湖到318国道的路况非常好，都是柏油路面。沿桑曲河谷缓缓爬升，进入原始森林，一路好风景。

其实，察隅才是真正的西藏江南，西藏的粮仓。海拔2300米左右，水源丰富，植被很好，听说这里产的大米是世界上最好吃的大米。在察隅停留休整的两天里，我们所到的饭馆，都会问一下，有没有本地大米吃，得到的答复基本都是，我们当地人都吃不到本地大米。这本地大米，也不知道都去哪了。

在桑曲河谷，这位我最敬佩的、全程没有一点高反的大哥，捡到一个像恐龙蛋化石一样的石头。看他笑的天真烂漫开心的样子，仿佛回到了童年时光。

对于刚穿越了丙察察疲惫不堪的我们来说，从察隅县城到然乌镇，这一路的路况良好，一步一景的省道是一条慰藉身心的风景之路。多变的风景让人终身难忘。

翻过一个无名垭口，前方是溪流纵横的开阔谷地，远方隐约可见我们将要翻越的德姆拉雪山。

开阔的谷地，村落星罗密布。牧场溪流边牦牛埋头吃草。村落中，藏民闲坐聊天，孩童奔跑嬉戏。

仁龙巴冰川露出了一角。

过了德姆拉雪山垭口，一路下坡30多公里，很快就进入了然乌湖地界。

来古冰川位于然乌镇境内，紧邻然乌湖，为世界三大冰川之一，是帕隆藏布江的源头。冰雪融化后，流进然乌湖，湖畔是茂密的原始森林，还有很多原始的藏族村落。

如果能在每年的3月底4月初，桃花盛开的季节到达来古冰川，在冰川的脚下，有一个古老的小村落【来古村】。桃花开满了整个村落，就像桃花源里的春天般温暖、浪漫。能有幸在村落中借宿一晚的话，你绝对能感受到人神共处，互不打扰，一起过着神仙般的快乐时光。

德贡路丙察察，几天提心吊胆的煎熬，今天一路美景尽收眼底。两位勇敢美丽的小姐姐，发现这么美丽的湖光山色就在眼前，也顾不得几天的劳累惊吓，换上出门前准备好的民族服装，咔咔咔拍照留念。

然乌湖是雅鲁藏布江支流帕隆藏布江的主要源头，也是帕隆大峡谷的起源。

然乌湖长约26公里，宽平均1到5公里。每当冰雪融化时，雪水便注入湖中，使然乌湖经常保有丰富的水源。然乌湖边是绿草茵茵的草场和绿油油的庄稼。湖边山腰上则是茫茫的森林。再往上是五颜六色的杜鹃花和灌木丛林。山顶则是终年不化重叠起伏的雪山，有“西天瑶池”的美誉。

能歌善舞的小姐姐们怎能放过如此美妙的景色，根本不去顾及其他围观者的目光，自我陶醉其中。

米堆冰川是藏东南海洋性冰川的典型代表，以发育美丽的拱弧构造闻名，是罕见的自然奇观。在这里冰川、湖泊、农田、村庄、森林等融会在一起，是一处人与自然和谐相处的典范，是旅游的绝好去处。被《中国国家地理》评为中国最美六大冰川之一。

离开然乌湖我们又从新进入了318国道。

在波密休整一晚后，第二天一早我们前往墨脱的行程。

墨脱是我国最后一个通车的县城，县城很小，接待能力非常有限。通往墨脱的道路弯多路窄，经常会发生塌方，为确保安全，当地政府也出台了一系列安全措施，对进入墨脱的车辆实施双进单出。而且要求进入车辆必须是越野车或SUV，轿车是不允许进去的。

墨脱也是目前国内唯一一个需要购票进入的城市，每年的十月到第二年的五月，实施的是半价方案，五月至十月是全价票政策，全价票210元一个人。墨脱的住宿条件不是很好，价格高体验差，320的标间不能洗澡没有卫生间，如厕需要去外面的公厕。

以后去墨脱的话，一定要提前预定好房间，不然进去了找宾馆也相当困难。

在这绝美的墨脱原始森林中，能歌善舞的小姐姐又开启了自我陶醉模式。

波涛汹涌的雅鲁藏布江和美丽如画的原始森林。

有人说，如果你不经过通麦，你就不知道川藏线的难度，在通麦特大桥建成之前，它曾被认为是死亡之地，这里的天地之险，让路过的人们生与亡只在一瞬间，但是当通麦特大桥建成后，人们进入西藏变得更加容易和安全。

在曾经以往的老通麦路段，是川藏线最险的一段路，号称“通麦坟场”、“通麦天险”！这是一段让司机谈“路”色变的险路。全长14公里，这段路平均要走两个小时左右。这里号称“亚洲第二大泥石流群”（甘肃省舟曲县号称亚洲第一大滑坡和泥石流多发地带），“川藏难，难于上西天”。故通麦、排龙一线有“死亡路段”之称。

随着新通麦特大桥的建成通车，以前的危险已经一去不复返了。不过，也缺少了许多惊险刺激。

在色季拉山脚下的鲁朗小镇，每次到这都必须品尝一下著名的石锅鸡，这是我第三次路过此地进藏。前两次是06年摩旅和12年自驾，时隔九年再一次路过此地。现在的鲁朗小镇已经是翻天覆地的变化，以前印象中的样子已经淡然无存，没了以往的古朴自然，多了很多新的建筑，道路环境有了非常大的改变。石锅鸡还是原来的味道，现在基本都被自贡的盐帮菜圈垄断了市场，价格便宜好吃不贵。160一锅、鸡肉蔬菜随便吃，吃完老板马上给你添加到位，四个人吃的口齿留香，心满意足的离开小镇。一路欣赏着色季拉山的自然景观，和漫山遍野的杜鹃花，慢慢的向垭口而去。

车爬到离色季拉山口还有两公里左右的位置，在我们左边的林海脚下，突然出现了美丽的彩虹，层林尽染，云海翻腾，看完真的让我们心旷神怡。

色季拉垭口风雨交加，雨雾翻腾。在停车场偶遇在此工作的德阳老乡。他主动跑过来跟我们打招呼，告知我们此地停车免费，让我们下车多穿点衣服，高原上不能感冒。这么远的地方，这么高的海拔，能遇见老乡真是一种缘分。

从色季拉山垭口一路下去，很快就到达西藏的江南林芝市。今晚大家都可以放松休整一下了，第二天到拉萨只有四百公里的高速，终于可以不用开车，欣赏一路的湖光山色了。

布达拉宫位于拉萨市，是世界上海拔最高的古代宫堡式建筑群，同时是西藏地区现存最大、最完整的宫堡式建筑群。整座宫殿具有鲜明的藏式风格，依山而建，气势雄伟。布达拉宫是历代达赖喇嘛的冬宫居所，也是旧西藏政教合一的统治中心。

内心澄澈，世界就温柔。有所敬畏，便也无畏。懂得尊重，低调从容，不锋利不张扬，面对困难不畏惧不退缩。用心生活，脚踏实地过好每一天，才是人生最深、最好的修行。其实，烟火人间，多好。

我们还在墨脱的时候，另一队的友友们电话告知，她们先行到达拉萨后，已经去了布宫跟羊湖。当中还是有友友出现高反，安全起见，她们决定不跟随我们一起去珠峰和阿里了，决定从川藏北线317返回成都。并告知我们布宫门票不太好订，给我们发了个布宫购票二维码，让我们早上七点，准时扫码进入购票平台，提前两天购票。

多亏了友友们发过来的购票二维码，我们在林芝的第二天早上六点五十，准时扫码进入购票平台，五分钟内全都成功完成了购票程序，为我们的拉萨行程节省了很多宝贵时间。

那个不一样的世界，不一样的爱，总能给人心灵的震撼，“爱如禅，你如佛”，那种博大宽广，超越世俗的爱是如此纯粹干净

我以为，人生就是一场修行，不奢修来世，但求修得今生的澄澈与安宁。世间之美，唯有平和之人才会发现，唯有宁静之心方能捕捉。物质皮相之丰美，远不及内在之高贵与丰盈。

游客对玛吉阿米的向往，无意是对于仓央嘉措的迷恋和好奇。关于他和玛吉阿米之间的传说，以及仓央嘉措写的一些诗，几乎是令无数文艺人士为之倾倒，随口一句就是“那一年...” 因此，很多游客特别是女游客，在拉萨书店买书的时候，找的最多的也是仓央嘉措写的书，这给拉萨旅游带来一股强大的文艺风气。

如今的玛吉阿米不仅是吃饭，拍照打卡的地方。凡是在拉萨拍写真的游客，都不会错过来玛吉阿米这里取景，尤其是一对对情侣、新人的写真或婚纱摄影，更是要在这里取景。图为玛吉阿米门前遇到一个正在拍写真的小丫头。她可爱，动人，令其他游客和朝圣者不禁驻足观望。

这是我第三次朝拜羊卓雍措，前两次都是走的浪卡子那边。还在波密的时候，打电话问了我两位朋友，因为出门前就听说，羊湖走另一条路，可以看完羊湖三分之二的景。这两位朋友是知深玩家，对整个西藏都非常了解，他们给我规划出了线路，并告知必须高德导航才行。

羊卓雍措东西长130公里，南北宽70公里，湖岸线总长250公里左右，且为不规则形状。

遇见日托寺，日托寺位于一座三面环水的小孤岛上，孤岛似水滴状，岛上最高处有一座非常小的寺庙，这就是被网友称为最孤独的寺庙——日托寺。据说它最孤独时，只有一名僧人，而且这名僧人一辈子都没有离开日托寺，打水、诵经则是他每天的修行，成为了“一人一寺一世界”。

人生就是一场旅行，也是一场修行，人与万物共生，人与自然和谐，这是人神共居的地方。此时此刻，我相信羊卓雍措不仅仅是神仙居住的地方，也是万物生灵居住的地方。

“天上的仙境，人间的羊湖。天上的繁星，湖畔的牛羊。”这是西藏浪卡子流传的一首赞美羊卓雍措的民歌。

关于羊卓雍措，还流传着一个神话故事，这是一段羊卓雍措与念青唐古拉和纳木措，情感纠葛的爱情故事。在远古时期，念青唐古拉是“灵应草原神”，而纳木措是帝释的女儿。念青唐古拉在北方诸神灵中最具权威，它拥有广大无边的北方疆域和丰富的财宝，他与纳木措是一对恩爱夫妻。

冬冥神因念青唐古拉夫妇忘了给他的祭献，愤怒之下设了一场灾难于他们。一夜的寒冽使大地深冻十尺，狂风呼啸，大雪弥漫。暴风雪下了整整七七四十九天，草原上的生灵无一幸免均死在了冬冥神的愤怒之下。

念青唐古拉在暴风雪中行走了四十九天，每一天看见的都是冻僵的牲畜尸体。痛不欲生的念青唐古拉抽剑向天，责问冬冥神：汝既要祭献，何不当面问我来要，既寻我之仇，为何殃及天下生灵？为人为神，都愧对天地！如今，我当让汝血债血偿！话音才落，他们便在天地之间厮杀了起来。他们大战三天三夜，念青唐古拉终因长途跋涉、饥寒交迫、痛心疾首，力竭而败。冬冥神将念青唐古拉从乃钦康桑山顶打入万仞之下，以为从此消灭了他。

这一天，美丽的少女羊卓雍措见一颗明亮的星从天上落下，寻思定不是平常之物，便牵了猎犬向乃钦康桑山脚走去。到达山脚时，疑似星辰坠入人间的天坑横在羊卓雍措眼前，她走进坑底，未找到猜想中的星辰，只见一位英俊的男子趟在血泊里已无知觉。

念青唐古拉苏醒后，曾经的记忆已不见了踪影。在他睁开眼的那一霎那，看见一个美丽的姑娘坐在他身边，问寒问暖，为他宰羊烧饭，照顾他直至康复。

念青唐古拉对羊卓雍措一见钟情，春天的时候，美丽的羊卓雍措与念青唐古拉结为夫妻，在草原上过了五百年自由快乐的放牧生活。

他们很幸福，但念青唐古拉却始终觉得有什么重要的事想不起来，便攀上乃钦康桑山，俯瞰着山下的一切。在乃钦康桑山顶，纳木措的面庞浮现在他的脑海，所有记忆如潮水般涌来，念青唐古拉乘马疾飞，扬鞭如风，日夜兼程三天三夜，来到了纳木措身边。可她已将自己融为眼泪，化成一片痴情的湖水，向他诉说了五百年的等待与相思，念青唐古拉一声痛哭，扑倒在地，将自己化成巍峨的山脉，怀抱着纯净的纳木措，从此再不分开。

羊卓雍措在念青唐古拉走后，每天都会登上乃钦康桑山，眺望他在原野上奔驰的身影，直到她看见念青唐古拉为纳木措扑地成山，悲泣之下，纵身跳下万仞乃钦康桑山，落入念青唐古拉五百年前落难而成的天坑，化成一汪与纳木措一样清澈碧蓝的湖水。

神话故事赋予人们无尽的遐想，但爱情故事则给予人们对美好生活的想往。羊卓雍措因美丽的神话故事越发美丽，但其因能传达神诋圣旨也越发神秘。（故事来源于网络，照片拍摄于2021年6月）

坐在羊卓雍措湖边看湖光山色，看云卷云舒，令人心旷神怡，黙黙与羊湖对话，心也安静了下来。

西藏，拥有原始生态的神奇、民族风情的神韵、佛教文化的神圣。在这里，你可以尽情地拥抱大山大水，白云蓝天，全身心地融入异样的生活。

卡若拉冰川位于西藏山南地区浪卡子县和江孜县交界处，距离江孜县城约71公里， 是西藏三大大陆型冰川之一。由于先后有电影《红河谷》、《江孜之战》、《云水谣》曾在此拍摄外景，使得卡若拉冰川的名气非常大。

在卡若拉冰川买了块水晶石，不知真假😊

宗山古堡又叫宗山抗英遗址，是首批全国重点文物保护单位。100多年前，这里曾发生过悲壮的抗英激战。宗山当年是日喀则江孜旧政权所在地，现在耸立在江孜古城中央的悬崖峭壁上，因是坚石结构至今保存完好。

纳木措都不敢用“雍”字，山南地区的冲巴雍措凭什么可以。大家去藏区旅行，总能看到一些叫措的景点，纳木措、色林措、拉昂措……也能看到一些叫雍措的景点，玛旁雍措、羊卓雍措、当惹雍措……可大家有没有想过，为什么有的叫措有的叫雍措？它们俩有什么不同？我们可以把两个字分开来看，“措”在藏语的意思是湖，这大家都知道。而“雍”在藏语里有绿松石的意思。这样“雍措”可以理解为像绿松石一样的湖。所以最简单来说，湖水是绿色的能算“雍措”的特质之一。

但是，这不是最主要的，“雍措”在藏文化中可以说是是很崇高圣神的，就连纳木措这种数一数二的大湖都不够级别使用“雍”这个字。在西藏上千个湖泊中，也仅有六个叫雍措的非极小的湖：玛旁雍措、羊卓雍措、当惹雍措、普莫雍措、拿日雍措和冲巴雍措。可以说每一个湖泊都是一个特殊的存在。除了前几个被大家所熟知的之外，冲巴雍错很少被人提及到。冲巴雍措，是六个雍措中面积最小的，只有12平方公里。它位于西藏山南地区，海拔4540米，纯淡水湖，这里是雅鲁藏布江中游的最大支流年楚河的源头，两面环山，山后就是邻国不丹。

由于山南地区很少被人开发，这里的游客也很少，所以也没有什么存在感。不过这丝毫不影响它的景色，在晴天，整个湖面会呈绿色，是西藏最绿的湖，远望过去就像一颗颗镶嵌在大地上的翡翠在闪闪发光。在冲巴雍错可以看到天是蓝的，水是绿的，没有嘈杂的人群，四周空荡静谧，没有鸟语花香，只有风声和有节奏的浪声在耳边回响……，冲巴雍错身后就是巨大的喜马拉雅山脉，湖泊就像是上面的冰雪掉下来一样，所以又被大家称为天使的眼泪。

亚东卓木拉日雪山脚下的多庆措。

旅行的意义并不是告诉别人“这里我来过”，而是一种改变。旅行会改变人的气质，让人的目光变得更加长远。

在号称“世界屋脊”的青藏高原，有两个世界之最：一个是世界最高的山峰——珠穆朗玛峰，一个是世界最深最长的河流峡谷——雅鲁藏布大峡谷。高峰与深谷咫尺之邻，近万米的强烈地形反差，构成了堪称世界第一的壮丽景观。

西藏是山的顶点，水的源头，梦的终点。无数人在西藏的路上前仆后继，甚至去了一次，还要再去第二次，第三次…

站在海拔5200多米的嘉措拉山口，可以看到六座海拔在7600米以上的主峰。分别为：珠穆朗玛峰、洛子峰、马卡鲁峰、珠穆朗卓峰、卓奥友峰和希夏邦玛峰。

对于游者和摄者，有生之年一定要去一次西藏，不问来路，不问归途，不问什么是西藏……

近在咫尺的珠穆朗玛主峰。这是我时隔八年，又一次站在珠峰大本营上，运气爆好到满格。

在人间最接近天堂的地方，那份天然的干净、纯澈、明朗、美丽，令人悄然而喜悦地接受她圣洁的洗礼，从而由内而外地感受到一种心灵的净化和升华。即便经历难以想象的艰辛和困苦，甚至危险，仍不会为此感到后悔。因为这种得到是永远不会失去的。

欢呼吧！跳跃吧！遥望吧！得瑟吧！真为我们的团队感到庆幸，在这样的海拔高度上，居然没一个人有高反的，看来大家的身体都完全适应了高原缺氧的环境。

蹦跶够了的两位小姐姐过来跟我商量，是不是把我们在家准备的十几罐氧气在这里给处理了，放车上占地方又不好携带，说大家在这个高度都没问题，后面估计也不会有什么事了。考虑到阿里地区的艰苦条件跟恶劣环境，，我们后面还有两千多公里的路程才能够到达那曲，每个县城之间相隔4.5百公里，平均海拔都在4600以上，挑战才刚刚开始。安全起见，我没有同意。有总比没有好，车上有氧心不慌。

人生是一场相逢，人生更是一场道别。跟过去告别 ，跟相逢告别，跟不舍告别。在向前行进的路上，我们相遇着，但最终还是告别。再见了，雪国圣地！再见了，世界屋脊珠穆朗玛！

延喜马拉雅山脉继续前行。很难得的一张本尊正面照，身后有希夏邦玛峰的衬托哦！😄

从希夏邦马峰脚下经过的我们，还没有从白雪皑皑的气势磅礴中缓过神来，就已经沉迷在了那块安静得让人心醉的蓝宝石之畔。

像蓝宝石水晶镜面般的佩枯措，静静的仰卧在希夏邦玛峰的怀抱中。传说中的神山圣湖，也是一对神山眷侣哦！

佩估措位于西藏聂拉木与吉隆之间，珠峰核心保护区的希夏邦马群峰脚下，距离珠穆朗玛峰200公里。是日喀则地区面积最大的内陆湖，据说形成于高山堰塞，南侧湖水是淡水，北侧湖水是咸水。一湖之水，咸淡参半，实为罕见。

相传古时候一高僧，印度求法回藏途中经过佩估措，因劳累将木碗等物抛于湖中，次年朝圣经过山南羊卓雍错时，在湖边重拾去年遗失之物，于是就有了羊湖和佩估湖相通之传说。如果说圣湖羊卓雍措是一位静卧在群山环绕中的仙女，那么远在数百公里之外的佩估措，就是这美丽仙子遗失在茫茫戈壁之上的一块蓝宝石，在希夏邦马峰山脉的皑皑白雪映衬下闪闪发光。

远道而来的我们终究只是这块蓝宝石的观赏者，而不是拥有者，甚至无法成为它的守护者。在挥手离去的那一刻，是多么地羡慕佩估措之畔的这一座座山峦，在这幅浑然天成的和谐自然奇观面前，他们都化成了一座座天然的石雕群，默默地守护着这块高原玉佩，向过往的人们述说着曾经的沧海桑田。

再见了，珠峰！再见了，喜马拉雅山脉的群峰！再见了，美丽的日喀则！

明日的目标：梦中的阿里！

在拉萨补充的一些水果，从定日出来就已经弹尽粮绝了，一路过来明显感觉身体缺乏维生素。眼睛干涩嘴唇干裂，鼻腔内有血丝。到达萨嘎后准备去采购些水果带上。六月初的萨嘎还是淡季，冷冷清清的街道，也看不到几个游客，住宿的价格200一间、条件很一般，老板说等旺季到来，要1000一间还不容易订到。

这是在萨嘎买的苹果，不是按斤卖的，十元一个买的😂

仲巴县是日喀则地区的最后一个县城，从这一刻开始，所有人又要面对新一轮的身体极限挑战。

看这位哥的神态就知道，海拔高度对他来说，就只是一个数字而已了。

阿里地处西藏西部，平均海拔4500米以上，素有“世界屋脊的屋脊、西藏中的西藏之称”。虽然世界屋脊喜马拉雅山最高，但是山南地区的平均海拔并没有阿里高。

萨嘎到巴嘎的距离接近570公里，早上八点半从萨嘎出发，到下午三点，离八嘎县城还有近200公里的路程，在饥饿中煎熬的感觉实在是不好受。今天明显感觉到大家的情绪低落，没有了往日的欢笑，气氛有点沉闷，对车窗外的景色都是漠不关心的态度，能把眼睛闭上绝不会睁开。也不知道是海拔太高的原因，还是肚子饿的因素，决定找个平缓的地方停车休息一下，顺便缓解一下沉闷的氛围，埋锅造饭把午饭解决掉。

阿里平缓的道路上，基本都是这种高度，让人始终有一种压抑感，口干舌燥脑发胀，一种昏昏沉沉的感觉。

家里出发前准备的有高原汽炉和高压锅，也准备了一些抽了真空的食材。今天正好在这荒无人烟的地方派上用场，这个时间段把饭做好吃完，估计也都四点多了，到了八嘎晚饭钱都可以省了😂

吃完饭几个人把周围收拾妥当，除了把脚印留在了这里，其它任何印记都没有留下。

还算比较丰盛的午餐

车过霍尔乡的时候，征求了一下大家的意见，住巴嘎还是住普兰，去普兰住的话，海拔要低很多，只有3800米左右，不过要多跑80公里左右，住巴嘎海拔4600米还多，估计晚上睡觉会不太舒服。商量后决定还是住巴嘎，晚上和早上都可以去守望心中的神山“冈仁波齐”。

这是我第二次看到纳木那尼峰，上一次是2013年。纳木那尼主峰海拔7694米，被藏民称之为“圣母之山”或“神女峰”，位列喜马拉雅神女之五，主掌智慧福寿，也称“第五神女”。在雪山下有玛旁雍措和鬼湖拉昂措，并与冈仁波齐峰遥遥相望。它气势磅礴又秀丽挺拔，皎洁如晶莹的玉石，置身云海之中，心里都会感受到一种安静。

冈仁波齐是世界四大宗教公认的神山，中国最美的十大山峰之一，同时被中国西藏雍仲本教、印度教、藏传佛教、以及古耆那教认定为地球的轴心。冈仁波齐主峰海拔6656米，如一座大金字塔，耸立在阿里普兰的高原上。很多教徒会来冈仁波齐峰转山，据说每转一圈就可洗净一世的罪孽。

上面的照片是借用的，不是我们这次看到的。如果当时冈仁波齐能像这样显露出来，我们会立刻离开巴嘎，买门票进塔尔钦，近距离去感受他的神圣。遗憾的是，我们下午七点到达巴嘎后，直接去几公里外的观山神台守候。直到天黑，神山都没有让我们一睹芳容。没看到神山，是这趟旅行唯一给我们留下的遗憾。

下面这张照片是2013拍的，当时也是云雾缭绕，什么也看不到。很虔诚的双手合十跪拜，神山被真诚所感动，在我们要离开的瞬间，露出了十几秒让我们一睹芳容。当时激动的泪眼模糊，快速按下快门拍了这张照片。

进入阿里后，特别是在萨嘎到巴嘎地区，物价都非常的高，这还是旅游淡季，320一个的房间只有两张床，寒冷的天气里没有热水洗漱，卫生间也是公共的。晚上回宾馆洗漱完毕后，问了一下两位女士的身体状况，异口同声的说感觉气紧，呼吸不畅，头有点痛。为预防万一，还是去楼下车里给她们拿了几罐氧气备用，让她们头疼难受的时候，吃一包头痛粉，实在坚持不了的时候，早点打电话通知我。

真是庆幸珠峰的时候没听她俩的话，有氧气心里要踏实不少。

期待下次的阿里之行能有缘相见，更期待冈仁波齐的璀璨星空。

可能是白天开车疲倦，躺下很快就进入了梦乡。醒来天已经大亮。看了一眼邻床的大哥，听他呼吸流畅均匀，应该是睡的也很踏实。过去问了两位女士，都说没睡好，都吃了头疼粉，一人吸了一罐氧气。看来这阿里地区氧气的稀薄度真不是盖的。

今天的目的地是200多公里外的扎达县，去扎达必须要翻越海拔5166米的龙嘎拉达坂，十多天的西藏地区各地行走，也翻越了不少5千多米的路段，对我来说已经习以为常，并且把翻越更高的海拔当成了一种乐趣。

车到海拔4900米左右的位置，突然听到一句微弱声音问我，现在海拔多高。看了一眼海拔高度，跟她说4900了，问她什么情况，说心慌的厉害，头要炸开了一样。喊她赶快拿氧气吸上，我们翻过垭口往下很快就会缓解，高原反应来的快去的也快，海拔降低后马上就能缓解过来。

扎达县的海拔3800米左右，今晚估计她们都能睡个好觉了。

看看上下两位，一个已经完全融入了藏区模式，连肤色都改变了过来。一个生无可恋，生不如死的感觉。😂

到县城后很快找到提前预定的酒店，价格200多点，条件非常好。今天可以好好的在这里休整一下，在阿里地区难得有3千多米的城市住宿。从拉萨出发除了换洗贴身的内衣裤，其它基本就没换洗过。难得有这么好的地理条件，必须要利用好才行。洗澡、洗衣，拉绳子晾晒一气呵成。有高反的小姐姐也缓过劲来，说晚上就不出去吃了，带的有锅有灶的，就自己动手吧！这下可好，晚饭跟第二天的早饭都自己动手丰衣足食了。😄

如果精力好又有兴致的话，晚上可以出去拍星空。但我们实在是太累了，只能把星空留给了别人。

去古格王朝遗址是需要爬上去，在海拔4000米左右的地方，对于居住在平原的我们来说，走路都要慢慢的，何况还要爬山。但是，这个一夜之间消失的王朝，它的古老、神秘、和雄伟吸引着我们。说实话，爬到山顶还真有点气喘吁吁的呢。

站在古格王国遗址前，当阳光照射在古堡遗址时，古堡顿时散发着醇厚的金黄，虽满目雄壮悲凉，却让人心生崇敬。那个昔日辉煌700年，曾重启青藏高原信仰时代的伟大王朝，已埋没在时间的尘埃里，只留下这些日渐风化的遗址，向来往的行人讲述它曾经的奇迹、辉煌和宿命。

巍峨的古格故城，为曾经拥有百万之众的金戈铁马的吐蕃王室后裔所建，偏居此地700余年，传承20余代国王，于十七世纪灭亡，给后人留下了无数珍贵的文物和历史资料。

扎达土林和古格王朝遗址是西藏两个震撼级的景观。它们毗邻而居，互为一体。

进入扎达土林，便会看到象泉河两岸土林环绕，巧夺天工，蜿蜒曲折数十里。

佛陀说，世间没有什么东西可以永恒。但雄壮悲凉的古格王国遗址，犹如一座伟大的纪念碑，永远让人缅怀它不可思议的辉煌……

这古老的木门框不知道是700年前的产物，还是近代为修复安装上去的。

仰首，亲吻一下蓝天，久久回味。

抬手，抚摸一下白云，温润细腻。

相传700年前，这里曾经有400多个这样依山而建的洞穴，并且是互通相连可以随意走动的。

从扎达出发往狮泉河的路上，在海拔5000多米的山梁上，发现了两只看着像岩羊的山羊，警惕性极高，刚停车拿出相机拍了两张，被发现后快速消失在了镜头之中。

过狮泉河达坂，小姐姐又说心慌难受。正好刚过机场不远，我问她还能不能继续坚持，实在不行的话，就先飞回拉萨或成都。这时的小姐姐坚定的回了我一句，不。停下车回头看了一眼她的眼神，流露出非常坚定的信念。

从进入阿里开始，她简直就让我搞不懂了，只要海拔过4800米，马上就开始心慌，而且这种情况愈演愈烈。我们到达狮泉河后，谈论晚上吃啥的时候，她让我们千万别提吃，听着吃都要吐出来一样😂

完全搞不懂这类的高反了，按理说应该是刚上高原就应该有反应才对呀！我们高高低低的过了多少大山峡谷，珠峰上你跳舞奔跑，后来你让我把氧气卖了。这下好了，报应来了。

到达狮泉河后，我们安排好宾馆，用带的氧饱和仪跟血压仪给她测量了一下，心跳86、血压80—115都比较正常，氧饱和只有92。我们几个没高反的也顺便都测量了一下，结果把我们都吓了一跳。除了有高反的小姐姐正常，我们几个心跳血压都大大超标。出门前我在家测血压、86—128，心跳68。这次测的结果是106—146、心跳102。氧饱和都在90左右。这血压测的，真把我们吓的不轻。后来反思维方式想了一下，在那么高的海拔跟严重缺氧的环境下，应该是身体在自我调节，有意加快心脏的跳动，提高泵血功能，提高血压的目的应该也是为了把血液输送给各个器官。

又问了一下小姐姐，她平时在家的血压水平。说在家低压60左右高压90多。分析一下也就不奇怪了，很可能是她泵血量达不到要求所致。

狮泉河是我们这次出行的折返点，从狮泉河进入阿里大北线后，我们每跑完一公里，离家也就越来越近了。

从阿里出发到羌塘草原，进入了一错再错模式，路上有太多不知名的大小湖泊。藏羚羊、藏野驴随处可见。

途中看到极端天气的形成，风沙吹起的小石块劈头盖脸的打在车上。我们加速往外冲，跑出一段距离后，停下车慢慢欣赏这壮观的景象。

羌塘无人区里的藏野驴。

当初计划从改则离开阿里北线，进阿里中线，走措勤去扎日南木措、当荵雍措。从文布南村到尼玛从回大北线。

从狮泉河到改则的路上，小姐姐一路都在喊心慌，有一段海拔比较高的位置，她有气无力的跟我们说、这下我知道心脏病人是怎么嗝屁的了，估计就是跟我现在这样的。你能不能不这样吓我们。😭人命观天不是儿戏，只有放弃了中线的行程。

当晚我们住改则县，去药店买了一盒速效救心丸，以备不测之用。

达则措

吴如措

恰规措

所谓人与自然和谐，其实，是自然予我们无私馈赠，一直是自然在庇护我们人类，当深知感恩和敬畏。

西藏最大的湖泊色林措

从改则到班戈，这一路美丽的景色，非得自己历经艰辛颠簸，踏过漫漫长路，才能体验到什么是美丽的天堂！

到达班戈县后，去后备箱数了一下小氧气罐，还剩三罐。另外出门前我们还准备了一瓶15MPa的钢瓶氧气，特意测试了满瓶氧气阀门开启后，大概可以持续供氧接近五个小时。

说真的，不是带有这满满的一钢瓶氧气，我是万万不敢这样冒险的，不到万不得已，也不会轻易用上。

班戈的海拔是我们一路过来最高的县城，4700多米。估计这一瓶氧气今晚不保了。把气瓶般到她们房间，交代好怎么使用，再三叮嘱不到绝望的边缘，能不用最好不要用，后面还有很多未知因素。

果不出所料，一瓶氧气空空如也。说全靠这瓶氧气才能躺下睡了几个小时，不然估计会坐一晚上。今天出班戈后从那曲就进入川藏北线，海拔也会降下来一些，各县城的医疗条件也会相对好不少，城与城的距离也没那么遥远，大家心里都踏实了不少。

过那曲后延317国道行驶了120公里左右，看到路边出现了达塘、比如方向的路牌。在此，我们开启了川藏中线的行程。计划去达木寺骷髅墙、萨普冰川和三色湖。

关于天葬，藏传佛教认为，点燃桑烟是铺上五彩路，恭请空行母到天葬台，尸体作为供品，敬献诸神，祈祷赎去逝者在世时的罪孽，请诸神把其灵魂带到天界。天葬台上桑烟引来的鹰鹫，除吃人尸体外，不伤害任何动物，藏人称之为“神鸟”。据说，如此葬法是效仿释迦牟尼“舍身饲虎”的行为，所以西藏至今仍流行天葬。

2021年6月，比如多多卡天葬台不期而至。推开门的那一刻，感觉人的生物机体，与四足动物毫无二致，脆弱卑琐。唯一高贵的，是人的灵魂。那一刻，许多生活中以为解不开、放不下、过不去的事情一一释然。可是，多少人活着，俨然行尸走肉一般。

怒江的第一个S拐，也叫“怒江第一湾”、“比如怒江大拐弯”，我们停车拍照，顺便吃点路餐把午饭解决了。这时，车上的一位小姐姐看着手机就哭了起来，我们问她什么情况，她说父亲住院一周了，刚刚在家人群里看到妹妹的聊天记录，才知道父亲脑梗住院的消息。边哭边说，难怪老公前两天打电话问她到哪儿了，喊她玩的时候注意安全，家里让她放心，玩差不多尽量早点回家，说老公没告诉她父亲住院的消息。又给妹妹打电话询问，妹妹说怕影响她旅途的心情，家里人都瞒着她。看她伤心哭泣的样子，对父亲的担忧，对家人的感激，我们几位体会到了她当时的那种心情。

我们的轻松旅行，又何尝不是家人们在为我们负重前行呢！感谢家人们的支持与付出！🙏

我们只好放弃川藏中线的行程，当晚反回到317主路上住索县。用导航规划路线，要多绕200多公里才能到索县。问了一下当地驾驶员，说比如到索县有一条路，翻一座海拔5300米的康庆拉山，只有70公里的路程。就是山顶的路很烂，不知道现在还能不能过。让我们在去问问其他人。导航里没有这条路的显示，估计是不太好走。

还是不死心，把车开到比如县又问了几个驾驶员，都说不好走，最好从原路返回317。这时候看到山上下来一辆藏A的帕杰罗劲畅，拦住他问了一下，说他们刚从索县过来，路太烂，他们的车底盘高，过来很费劲。不知道我们的SVU能不能过去，路是通的。

康庆拉山海拔高，盘山路崎岖，接近山顶的地段是尖石子路面，而且山路拐弯较多。当车行驶至海拔高度约4900米时，明显感觉车动力不足，用手动一档发动机转速都提升艰难，车辆转弯的时候，车轮压在尖石子上打滑，时速10公里都达不到。这时候高反小姐姐又在问海拔多少，估计是又心慌了，车里剩下的两瓶氧气最多够她用二十分钟。

这时候的我真有点后悔没原路返回，从翻山的那一刻开始，没见到一辆过往的车辆，如果轮胎在被坚硬的岩石划拉一下，在这种碎石陡坡上换胎，支撑点都没办法固定。龟速向上了三十多分钟，总算看到了5300米的康庆拉山垭口。

归心似箭，沿途的景色也无心欣赏，停车打个卡又继续前行。

在昌都到德格的路段上，被一群玩猴拖家带口拦路打劫，不给吃的不准通行。😊

在德格停留一晚后，准备第二天一早出发，路上没有其它因素的话，预计半夜11点左右能到达成都。中午两点左右过炉霍三十多公里遇堵车，当时以为不会堵很久，正好可以小睡一会儿。睡醒一觉路还是没通，车上大哥说去前面看看啥情况，回来说断道施工，晚上七点才能放行。真是先人板板，在炉霍出县城的地段就该立个牌子告知过往车辆，我们也好换走道孚丹巴。耽误这么久时间，反回去走已经失去了意义。

当晚在观音桥镇住宿一晚，第二天下午安全到家，完成了又一次的西藏之旅。

这次的旅程，行程9000多公里，我们深深感受到西藏山川的奇特壮美，湖泊纯净旖旎，气候变幻异常，空气清净稀薄，阳光灼热逼人，更感受到在这生命的禁区里，在这片神奇的土地上，共生着一群痴恋神山圣湖的居住者，一群依靠信仰而生活的信徒……。

对于西藏，我心里总是存在一种感恩，多少次的西藏之旅，改变了我对世界观、人生观和价值观的理解，是西藏让我喜欢上旅行和摄影，并渐渐成为我的一种生活方式。我感恩西藏那里的山水和文化，是她让我懂得了自然的严酷、生存的艰辛和生命的珍贵；是她让我懂得了信仰的重要、生命的价值和人生的意义；更是她让我敬畏自然、尊重生命热爱生活。

感恩一路相伴的朋友们，承受着难以想象的艰辛，一路忍饥挨饿，困难痛苦面前用坚定的信念，不退缩勇往直前，才成就了这趟令人今生难忘的愉快旅程。谢谢你们的相伴！希望下次有缘继续合作！🙏🙏🙏