川藏北线的风情:从甘孜到德格

荷塘月色

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  在丹巴、道孚等地兜了一圈,经炉霍来到了甘孜。在另一处旅行的好友周鹏先生来微信说,你们又回到了317国道,走318国道是看风景,走317国道是看文化,两条进藏路都值得一走,317国道沿路的民俗、藏羌历史文化更值得慢慢品味。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  刚刚进入甘孜县城,远远可见当年朱德与当地活佛会见的塑像。后面是格萨尔王城。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 格萨尔王城</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  来甘孜,不能不看格萨尔王城。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  格萨尔王是古代藏族人民的英雄,在藏族的传说里他是神子推巴噶瓦的化身,是半人半神的形象。史诗中记载,他一生戎马,扬善惩恶,弘扬佛法,传播文化。早在十至十一世纪,他的事迹就以诗歌形式在藏区广为流传,而甘孜是格萨尔王史诗流传最广的地区,格萨尔王城就在甘孜县城东南,建在格萨尔史诗中“霍岭大战”的遗址之上。</span></p>

<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 格萨尔王城日夜免费对外开放,格萨尔王虽然已有近千年的历史,但这个王城却是2019年9月16日才建好开城,距今只有两年多一点,王城规模阔大,城内还有一片湖泊,在湖边可望见远方的雪山。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  格萨尔王城的布局,依照格萨尔的传奇一生为主线,城内建有一条主道格萨尔大道、一座王宫,还有四条大道以四大战役命名。以此为序,绘就了一幅格萨尔生平文化的立体画卷,望上去颇具有气势。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  我们上午到的早,先在王城内溜达了一圈,或是因为疫情的原因,还是地处偏远,王城里清冷鲜见人影,似乎成了我们的专场。至博物馆门口,尚未到开放时间,城内只有这里是定点开放。看见我们到来,工作人员提前一刻给我们打开了门,陈列厅内物件倒也不少,但大都是依据史诗记载制作的作品,所有展品都崭新如初,鲜亮而缺乏历史沧桑,感觉不到文化的厚重。倒更象一个民俗博物馆。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  馆中还阵列各种版本的《格萨尔王传》,这部史诗巨著达几千万字,世界五大史诗中,拥有一百万行,二千万字的格萨尔王传名列榜首。不知读完这本史诗的能有几人。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  博物馆内兜了一圈,自始至终仅我们一行四人,我忘记了拿口罩,也被特许进入,当我们出门时,门口工作人员示意二楼也有展览,我们四人乘电梯上去,里面却漆黑一片,工作人员临时打开几束灯光,在幽暗光线中,我们草草几分钟便结束了观看。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  看了格萨尔王城,心中落差甚大,不是我想象的那个样子,有点土豪的味道。所有建筑全是新的,没有见到一点历史遗迹和遗物,不是所有的东西都是比大,比阔,对历史文化尤其如此,一定要尊重历史的本真,试想格萨尔王一生征战,一干年前哪有如此规模的王城?王城中建那么多的商铺,如今空空如也,到底是复原王城还是新建商城,本就是欠发达地区这巨额投资从何而来?何时才能收回成本?个人以为这种面子工程还是慎重为好。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 甘孜寺</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  甘孜寺距离格萨尔王城不远,坐落在甘孜县城边的山坡上,属藏、汉结合的建筑风格。寺庙系格鲁派,已经有三百四十多年历史,可惜寺院不是原貌,是上世纪八十年代初期重建,原来的寺院,毁于那场史无前例的运动。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  寺院不要门票,大概是来人稀少,汽车可一直开至寺院近处,走近寺内大殿,一股浓浓酥油味扑鼻而来,我对佛教流派佛规等知识一概不懂,苏哥别号苏百科,上前逮住一个年轻喇嘛便聊了起来,这喇嘛面目清秀和善富态,问罢寺院情况,又说起了雍和宫,承德外八庙,这年轻喇嘛也都熟悉,苏哥后来说,看来这位喇嘛是藏传佛教中密宗无疑,还后悔没有向他讨教一下双修和欢喜佛这方面的问题。芦老弟在旁边听闻此言,问双修是个什么东东,苏哥嚯嚯一笑把皮球踢给了我,我说苏哥当年也是修过,只差灵魂上升到超凡的境界,芦老弟笑了笑不知是否解析了个中奥妙。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  甘孜寺寺主香根活佛现年七十二岁,说起来也是有些来历。香根世系始于一八四六年,承传至今也是第三世。第一世系十一世达赖喇嘛的三位侯选灵童之一,后十一世达赖喇嘛经金瓶掣签认定,落选的其中一位灵童便是香根一世,名洛绒粗臣,法名罗桑克珠。十世班禅1986来过甘孜寺,并给于高度评价。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  从寺前的山上俯瞰甘孜县城,还真是颇为壮观。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;"> 去德格的途中</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  从甘孜驶往德格的途中,一路风光如画,远可望雪山皑皑、白云飘飘,近可见藏寨彩幡和无际的草原,我自己感觉自驾一定要到这种地方,痛和快乐都有超级的体验。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  刚出甘孜城不久,在路旁一小山包处,望见了这个画面,可惜当时山路弯道较多,后面又有卡车紧跟,就没有停车,一度曾动过折返的念头,后来方知这已是317国道一景,虽无拍下也算是眼观了。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  途中一个小村寨偶遇尼玛墙,第一次见这么长长的尼玛墙还是很新奇,小村看上去很文艺,尼玛墙画着各种符号和图案,给人感觉神秘又浪漫。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  小镇里的牛粪墙。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  上面照片的地方叫新路海,藏语名为玉龙拉措,“玉”是心,“龙”是倾,“拉措”是神湖。新路海位于通往德格的雀儿山下,是朋友推崇的景区,可又告诉我从今年七月始封闭三年开发修建,今日从跟前擦肩而不得入,只能抱憾。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  过了新路海,就是雀儿山了,雀儿山是川藏公路第一高山,海拔6168米,汽车在山上不断盘旋,远方的雀儿山雪峰淸晰可见,过去这里可是川藏公路第一高的山路,垭口海拔达4889米,如今山顶修通了一条长长的隧道,通行难度小了,不过仍有4200多米的高度,虽然欣赏到的风景打了些折扣。不过沿途还是能够清晰地看到近旁的雪山。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  发几张遥望雪山的照片吧。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  翻过雀儿山一路盘旋下山,路过一个险峻的峡谷,峡谷公路边奔腾一条湍急的河流,让我想起太行山大峡谷的场景,山峰又有张家界的神韵。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  驶出峡谷,沟口不远处有一处观景台,公路边的山岩上刻着许多漂亮的岩画,另一边是峡谷中淌下的河流,河流对岸是博纳大佛塔, 还有释迦摩尼像,佛教偈语,图像岩壁画等等。</span></p>

<p class="ql-block"><span style="font-size: 22px;">  今天一路画中游,有草地湖泊雪山峡谷,还有寺院藏寨佛塔岩画,走出这个峡谷后,号称"康巴文化发祥地"的德格就要到了。</span></p>