美食皆有美名，这是“题中应有之义”。然而，麻烦来了，张三在甲报上发表《“菜单文学”趣谈》，李四马上在乙报上表示《菜名质疑》，公说公有理，婆说婆有理，真叫俺们这些小老百姓“丈二和尚摸不着头脑”。 张三先生说中国菜名含意隽永深远，富有诗意，堪称“菜单文学”。比如将豆苗比作“龙须”，蛋白美名“芙蓉”，鸡翅喻为“华袖”，鸡爪戏作“凤爪”。又如鸡加鳗经炖烧称为“龙凤呈祥”；鱿鱼炒鸡片成了“游龙戏凤”；鸡丝拌粉皮为“玉叶凤柳”；菜花炒鸡块为“凤穿牡丹”，鸡脚炖白蘑菇丁谓之“雪泥凤爪”。 而李四小姐说，许多菜名太“花”，使人看了不知吃的是什么。如“万柳千丝”竟是西芹、黄瓜片炒红萝卜，偶见一条海参、两条笋丝洒缀其中。而“天女散花”则是西兰花炒鲜带子。她进一步推论，如此说来，咸鱼蒸肉饼可写成“珊瑚岛上宝石礁”；水蒸蛋则可命名“云蒸霞蔚枫林晚”。 我大胆断言上述二位的高论皆属杞人忧天。菜名就是菜名，就如人名是人的姓名（或是符号）一样，开洋煮干丝、番茄炒蛋、酱爆牛肉、盐水花生——何等干净利落，开门见山；而龙虎斗、佛跳墙、金包银、三皮丝——又是何等雅俗共赏，妙趣横生!但二位的高论也不全错，或者说基本不错，就是因为攻其一点，不及其余，难免有点偏颇。如果合二为一，似乎比较妥当。对于菜名，最好的办法是随它去，听其自然。 当年乾隆皇帝下江南，见敬神的鳜鱼要吃。 “神鱼”不能食，“圣命”又难违，松鹤楼的大厨将鱼头制成鼠形，又将鱼身剞成荔枝形，油炸后勾糖醋芡，称为“松鼠鳜鱼”，十分形象，饶有趣味，此菜传到广东，广东人忌“鼠”名，鼠辈岂可上桌? 厨师将鱼剞成菊花形，称为“菊花鱼”。一种菜，两种名，同样被人认可，同样名闻遐迩。现如席间有客老来得子，将红乳腐卤醉银蚶加上青豆，称为“老蚌生珠”，可谓“倚马之才”。 而乡下老娘进城探子，可千万莫将拌了香菜丝的猪耳朵丝说成“香茜顺风”，不然她老人家不敢下箸。新菜怎么办?可起一个美名让食客认可。不认可怎么办?那就赶快改过来，可别砸了买卖呵!