2016塞上行（14篇）

远方的路

2016年春上我去北京办事，结束后，一时兴起，独自从3月16至24日晨，沿着京包铁路线，体验了一次塞上行。此程游历了河北怀来、宣化府、张家口、内蒙呼和浩特、包头、鄂尔多斯、陕西榆林，返回时顺道去了河北赵县。八天八夜八座城市，也算是风雨兼程，快马快车吧，一路下来辛苦与愉悦并行，圆梦与追寻相伴，终于一了萦绕已久的心愿。这次行程，沿途所觅所见，基本都是些古城旧址，断壁残垣，历史记忆，文化遗存。对这些东西，一般人是不屑的，但我却颇感兴趣，心有所瞩，情有所系，留下记忆，美好人生……

（1） 怀来鸡鸣驿

此行的第一站就是河北怀来鸡鸣驿，这里是我国现存唯一的古代驿站。

3月6日，我本来想从北京西站乘火车前往河北怀来鸡鸣驿，恰巧儿子有事外出，开车送我一程。汽车沿着京藏高速，行驶一个半小时即达，距离150公里。

鸡鸣驿因背靠鸡鸣山而得名，它始建于辽金时代，到了元代，成吉思汗率兵西征，在此开辟驿路，正式命名为鸡鸣驿驿站。到明永乐年间鸡鸣驿被扩建为从张家口进京师的第一大站。清康熙年间，设驿臣主管驿站事务。鸡鸣驿在明成化年间开始建土垣，砖修城池，全城周长2330米，墙高12米，设东西两门，城门上方筑两层越楼，此城中部建玉皇阁楼，城四角分筑角楼。

如今，鸡鸣驿已被列为全国重点文物保护单位，它是目前国内保存最好、规模最大、最富有特色的古代驿站。1995年，国家邮电部为纪念中国邮政创办100周年，发行了纪念邮票《古代驿站》一套两枚，其中一枚就是鸡鸣驿。

我们到来时，驿站外冷清清，寂寥寥，几乎没有外来人。几个当地的老者，见有游客到来，纷纷凑上前来毛遂自荐，要当导游。我对他们说，我就是研究历史的，我对鸡鸣驿的历史承载比你们熟悉，到这里来只不过是看看现场实物罢了，不需要导游。他们听了，只好悻悻离去……

走近鸡鸣驿城墙，一种厚重的沧桑感悄悄袭来，古老的城墙任几百年风雨冲刷，留下斑驳印迹，备受风雨侵蚀的青砖仿佛在追忆着前朝的繁荣，古老的驿道诉说着昨天的往事……

鸡鸣驿的古城墙保存的基本完好，我想应该是经过文物部门整修加工了的。城门上方被风雨剥蚀的“鸡鸣山驿”四个大字依然保存完好，这应该是历史的遗存。

鸡鸣驿门票40元，我虽持有老年证，但仍被收取了30元。

走进城门，不远处就是鸡鸣驿博物馆，可惜大门紧闭，不得而进。门前有一组显示驿站快马传报的青铜组像，似乎在向游人诉说着这里发生的故事……

城内有一条贯穿东西的大道，道路两旁是一些精心雕琢的青砖瓦房，还有一些古老的土砌房屋。当然，这里也有些常见的红砖房，个别还贴着瓷砖，似乎与这里古朴的环境不大协调。据说，鸡鸣驿乡从上个世纪80年代后，当地政府就规定村里的民房不允许再折旧建新了。

道路两侧，一些主要的门脸房都在这里，比如驿丞署、指挥署，以及泰山庙等。我们逐次走进去看了看。不过这些所谓的旧官署内如今都住着人家，那些住户们在让你进屋前，需要把门票上的有关附票裁剪下来。我想，他们大概以后是要拿着这些票据找有关部门要补贴的吧？因为进来参观的人，扰乱了他们的正常起居生活，应该有些代价。这些院内，基本只辟出一间房，里面摆设点简单的家具和文字图片，其它照旧。基本没什么意思，我不知道是不是以假乱真，鱼龙混杂。

这里的泰山庙里留下了一些遗存几百年的壁画，如麒麟送子，云龙腾飞等，仿佛在向人们诉说着鸡鸣驿数百年的岁月沧桑。

鸡鸣驿城内还有一个贺家大院，这里是1900年八国联军侵占北京城，慈禧太后西逃时下榻的一间老房子。贺家当时是鸡鸣驿城里有名的财主，共有连环院五进，全都是雕龙画凤的砖瓦房。是夜，慈禧太后和光绪皇帝都住宿在第二进院内，慈禧住在正庭北屋东间，光绪皇帝住在东厢房。据《清史》记载:“已未，德、奥、美、法、英、意、日、俄八国联军联兵陷京师。庚申，上奉皇太后如太原……乙丑，次鸡鸣驿”。目前，这些建筑保存完好，面向游人开放。

当我们走进这些老房子时，里边破败的景象简直让人无法想象，只有狭小的门楣上写着“1900年，慈禧西行时曾在此留宿一宿”几个字。

在古城内转了一圈后，我们又登上了古城墙。实事求是的讲，古城墙整修的还是蛮像样的。修葺一新的场景仿佛失去了古城断壁残垣，风雨剥蚀的沧桑感，让人心存怅惘，若有所失……

站在城墙上，登高俯瞰，可以看见古城内除了主干道上的房子还勉强凑付，而其它边缘区域的房屋瓦舍多是破败不堪的，猪羊鸡狗四处可见。看来在未被列入全国重点文物保护单位之前，这里应该是很贫穷的。无怪整个驿站内竟没设立一个公共厕所，而道路两侧人家的门旁都写着“院内厕所，收费一元”。看来这里的老百姓真也是穷疯了。

站在古城墙上，还可以看到不远处鸡鸣山的大貌。据网上记载，鸡鸣山上还有个鸡鸣寺，不过我们来去匆匆，实在没有兴致再去爬山了。

近些年，这里独特的风貌逐渐受到电影界的青睐《血战台儿庄》、《血战长城》、《大决战》、《国士无双》、《蓝色的花》、《超级女谍》、《大潮600天》等影片先后在古城拍摄，鸡鸣驿也成了"电影城"。

三月春料峭，塞上君行早。

怀来鸡鸣驿，飞马扬尘硝。

东山快捷报，南国荔枝笑。

一朝功能去，生计无人靠。

　　（2）宣化府

宣化，历史悠久。秦汉为上谷郡，唐代始建宣化城；后晋石敬瑭割燕云十六州献给契丹后，属辽国；金灭辽后属金；元属中书省上都路宣德府；明属京师，改称宣府镇，为长城九边重镇之首。顾祖禹在《读史方舆纪要》中论宣府镇长城地理形势时说：宣府，“南屏京师，后控沙漠，左扼居庸之险，右拥云中之固”，诚边陲重地。

宣府镇历来是兵家必争之地，战略地位十分重要。特别是明朝建都北京之后，宣府镇更是保卫京都，防御蒙古族南下的咽喉之地。“宣府山川纠纷，地险而狭，分屯建将倍于他镇，是以气势完固号称易守，然去京师不四百里，锁钥所寄，要害可知。”宣化府于永乐七年（公元1409年）设置总兵官，始称宣府镇。这里的驻军最多时已达15万人。

1946年民主政府初建时期，这里一度成为察哈尔省会的所在地，建国后也一直是省辖市。可惜，如今宣化已走了下坡路，逐步沦落为张家口市下属的一个区。

我来到宣化，当然就是来寻访历史遗迹的。这里的清远楼、镇朔楼，拱极楼都也称得上是名声在外了。

风尘仆仆赶到宣化时，刚刚中午11点半，老远就望见几个古楼雄峙在那，急急想进去看看究竟。不料守楼人却关门不准进入了，明明看见它们的告示牌上写着9点到12点开放，不料却提前半个小时就关门了。好说歹说也不行，让人颇扫兴，我知道，守门人是怕参观的人到点下不来，耽误了自己的吃饭休息时间。出行这些年来，我真还没遇到过这样的怪事……

进不去，那就先在外边转转，欣赏一下外光景，再到古城区溜溜，等待下午两点的开门时间吧？

宣化古城不大，一条老街贯穿三座城楼，它们座落在城中南北的一条中轴线上，构成了古城独特的靓丽景观。三座楼分别是清远楼、镇朔楼、拱极楼。

宣化清远楼（又名钟楼），被人们誉为“第二黄鹤楼”。它始建于明成化年间，是一座重檐多角十字脊歇山顶的高大建筑。清远楼建在高8米的十字券洞上，南与昌平，北与广灵，东与安定，西与大新四门通衢。楼上层悬挂匾额4块，南曰“清远楼”，北曰“声通天籁”，东曰“耸峙严疆”，西曰“震靖边氛”。楼内悬有明代嘉靖年间所铸造的铜钟一口，重约万斤。钟声悠扬宏亮，可传40余里，颇负盛名。

清远楼建筑独特，造型精美，别具一格，全国罕见。这一珍贵的历史文物，是中国高超的古代建筑艺术佳作之一，具有较高的建筑艺术价值，对研究中国古代建筑史有着重要的作用。1988年，清远楼就被列为全国重点文物保护单位。

镇朔楼（又名鼓楼）得名于明永乐年间宣府镇总兵官被封为“镇朔将军”。这是一座重檐九脊歇山顶式建筑，整个建筑雄伟壮观，古朴庄严。镇朔楼上现存两块木制大匾。一块是悬挂在楼南侧的“镇朔楼“大匾，是1987年按照原样复制的；一块是清乾隆皇帝1745年巡视塞北木兰围场，途经宣化时亲笔手书的‘神京屏翰”大匾，悬挂于楼北侧。这块匾成为对宣化府重要地位最贴切的评价，寓意宣化是北京之屏障。大匾边框雕刻出腾云飞舞，状态各异的出海蚊龙。图案精美，刻工精细，加之苍劲有力的‘神京屏翰”4个大字，浑然一体，具有很高的艺术欣赏价值。

1996年被国务院公布为全国重点文物保护单位。现在，镇朔楼不仅成为古城宣化历史的见证，而且成为人们旅游观光的理想去处。古姿犹存、风韵依然的镇朔楼，向世人展示着古代劳动人民的聪明才智和中华民族的古老文化。

拱极楼是宣化的南城门楼，又称昌平门楼，明代称著耕楼，清同治年间改称拱极楼，取意为拱卫神京，保卫北方边境，阻挡外来侵略。下有南北走向通道，原与古城墙连为一体，与清远(钟楼)、镇朔(鼓楼)二楼在同一轴线上，是宣化门户的象征。拱极楼在1982年确定为省级重点文物保护单位。

我在三个楼的前后左右转了转，拍了几张照片，然后又走进了离拱极楼不远的宣化人民公园闲逛。公园里确实有点寒冷，小河里也结了冰，有几个大人迎着春寒，带着孩子在这里嬉戏玩耍，倒也是其乐融融……

公园内有一牌坊，两面分别题写了“古上谷郡”、“京西第一府”几个大字，似乎在向游人们诉说着宣化的历史和荣耀。

看看时间差不多了，我又沿着老街慢慢踱回到了清远楼旁，此时卖票的工作人员已经开门纳客。不知何故，那时，我心血来潮，突然有了一种莫名其妙的冲动，一念闪过，就不想再去登楼了，接着转过身去，抬腿走人。当时我想，全国各地类似的古楼，甚至比它名气更大的楼，我已经登上若干，比如黄鹤楼、滕王阁、鹳雀楼、蓬莱阁等。楼上无非就是一些介绍性的文字和图片罢了，既然如此，我已经到此一游了，那又何必再多此一举呢？

就这样，我毅然选择离开了宣化府。此时，我也不由想起了东晋书法家王羲之的儿子王徽之“乘兴而来，兴尽而归”的典故。也许，旅游就是这么一回事……

九边宣府镇，秦汉上谷郡。

京西第一府，屏翰扼要津。

清远镇朔楼，御笔留神韵。

日暮乡关去，岁月湮征尘。

（3）塞上重镇张家口

塞北重镇张家口是我此行特意关注的重点。当年詹天佑主持修建的中国第一条铁路--京张铁路，就是从北京到达张家口的，可见当时张家口地理位置的重要，这在我们上学读书时就都知道了。

张家口地处京冀晋蒙4省市交界处，东临首都北京180公里，西连煤都大同，北靠内蒙古草原，南接华北腹地；面向沿海，背靠内陆，是沟通中原与北疆、连接中西部资源产区与东部经济带的重要纽带。民国时期这里曾作为察哈尔省的省会，一直发挥着地域政治经济中心的作用。另外，如今在热炒旅游的时代，张北坝上草原也是游客们热衷光顾的地方。

实事求是的讲，我感觉张家口的气温应该比北京要低四五度的样子。加上山势高低起伏，波状地形，怪不得北京要和张家口联手合办2022年的冬季奥运会。

来到张家口，我就居住在当年詹天佑修建的老火车站附近，一百年前，这里因为建起了火车站，因此成为张家口的城市中心。可惜后来由于各种历史原因，火车站的客货运输迁到10公里外的南站了，这里慢慢被废弃，只是还保留着火车售票点的功能。而詹天佑的塑像也被安在了张家口南站。

火车站外的建筑如今也变成了现代化的新建筑，这与我心目中的老站台相去甚远。当我询问了一个站上的工作人员，这里难道就没有老站台了吗？他告诉我，你可以通过一条小路，迂回到站内，在那里能够见到百年前老站房的样子。按照他的指点，我果然进去拍下了一张百年前老站台票房的模样……

张家口的长城大境门也是我此行游览的关注点。大境门长城位于张家口市区以北，由于长城沿线的关隘基本都是以关或者口来命名的，只有这里被以门称呼，所以它也就有了“万里长城第一门”的美誉，当年隶属宣府镇管辖。历来大境门、山海关、居庸关、嘉峪关被并称为万里长城四大名关。大境门是燕赵文化的重要组成部分，也是长城文化的一个集中体现。

当我乘坐32路公交车到达大境门时，还不到八点。塞上的严寒比我想象的要冷许多，加上大境门地处两山的峡口处，浑似一道天门，因此从草原过来的风格外集中，虽然我身穿羽绒服，但依然瑟瑟发抖。

大境门段长城，始建于明成化年，是在北魏长城的基础上修建的。长城修筑于东、西太平山的山脊上，是扼守西北进入中原的一道重要的屏障。正因为这里地势险要，易守难攻，所以当年的塞外铁骑从未从大境门进入过中原。

清顺治年间，北方边塞相对平静，为了发展同西北各民族的贸易往来，重新修建了大境门。从此，张家口也由军事重镇转变为西北商途上的一座重要的贸易之都。著名的张库大道就是从大境门向西，沿长城脚下的西沟走行，一直通达蒙古的库伦，也就是今天的乌兰巴托。而清末民初，关内和口外的皮毛贸易有四分之三是要通过大境门进出的，这也就是满清政府为什么要把我国第一条铁路修到张家口的原因所在了。

大境门长城以青砖为主体，门下马道平铺石板。拱门长13米，宽9米，高12米。木制铁皮大门至今完好。顶部为一平台，平台上无建筑。拱门洞上方有四个颜体大字“大好河山”，这是民国期间察哈尔特别区都统高维岳所书，气势磅礴，苍劲有力。

大境门长城进出游览是不收费的，但是登上城墙却要收10元。这里的长城沿着大境门旁的山势修了一段不长的蜿蜒盘山墙体。山门旁立一石碑，这是梁思成的学生罗哲文题写的“大境门”三个字。如今“山中无老虎”，他也成了古建筑泰斗了，到处留下题记。

大境门城内修建了一条仿古街，里边也算是多种经营吧，不过我来时尚早，门脸房基本都没开张。

离开大境门后，我又前往张家口著名的老街“张家口堡(当地读bǔ)”游览。

“堡子里”是张家口堡的俗称。它是张家口市区最早的城堡，也是张家口市区的“原点”与“根”。据史籍记载，堡子里建于明宣德年间，至今已经有近600年的历史。另据普查，堡子里现存文物古迹达700余处，其中极具价值的重点院落93处，是全国大中城市中保存最为完整的明清建筑城堡之一，素有“明清北方建筑博物馆”之美誉。并于2013年获批为第七批国家级文物保护单位。

张家口堡是长城防线宣府镇的要塞，在明朝为阻止蒙古军队的进犯中一直发挥着重要作用，在明朝期间三百年历次大小战争中从未失守过，故以"武城"之誉而雄冠北疆。到了清朝末年，随着民族资产阶级的壮大，张家口堡的经贸有了迅速发展，1909年京张铁路开通后，张家口成为通往西北的货流枢纽。即使至今，这条商业街依然是张家口市最繁华的地方。1918年张家口商业贸易达到鼎盛。据《张库通商》记载，张家口对蒙古贸易的商号增加至1600多家，年贸易额达到1.5亿两白银。张家口被称为"华北第二商埠"。张家口堡成为中外商贾聚集之地。民国十二年(1923年)，张家口的票号、钱庄已多达42家。张家口堡的商号、票号、钱庄的投资人与经营者大多是晋商。民国初年，在张家口的外国商行总数也已达44家。当年这里是除上海、天津之外又一个外商聚集之地……

说起来，在一片现代化的高楼大厦中，如今想要保留出一片几百年前的明清古建筑来实在是不易。因为它们之间既没有围墙，甚至连一条像样点的街道去分界都有些困难，真也算是难为当地古城的规划保护者了。

还好，由于没有界限，也就无法收费。我按照这里的古城导游图在老街上去按图索骥，陆续参观了一些故旧遗址。像万全县衙、玉皇阁、鼓楼、定将军府、抡才书院、察哈尔财政厅，康熙喝过茶的大玉川茶馆等。不过，这些古建筑院落有个别的是要单独收费的，但也不过是5元、10元的价格罢了……

如今，国人都知道去参观平遥的晋商古城。但却少有人知道晋商当年在塞外的发迹地究竟是什么样？因此也就不知道张家口这里当年对外贸易的繁荣昌盛了，看来，广而告之也是个不可等闲视之的问题。也许，这里的旅游规划，旅游宣传造势，都应该引起有关当局的重视来，不要捧着金饭碗去讨饭吃，应该学学平遥的旅游营销策略……

　　（4）呼市昭君墓

3月8日下午，我风尘仆仆的赶到了呼和浩特，呼市也是我此行应该关注的重点之一。

3月9日，我一早就顶着塞外瑟瑟的严寒出门了。按照网上指点，从火车站前乘坐1路公交到达呼市第一医院，然后换乘209路公交，直达昭君墓。

寻访拜谒昭君墓是萦绕我多年的一个心愿了。年少时先是读了昭君出塞的故事，后来知道了昭君墓就在呼和浩特郊外，再后来也知道了她的墓是被世人唯一称为“青冢”的专用词。

也许来的不是时候，下车后，只有我一个人在默默的走向昭君墓景区。见景区大门处在寒风中敞着口，无人值守，我就不闻不问的径直走过去，不料未到入口处，马上就被监视处的人喝住。我装作若无其事的样子，拿出了老年证，连说“抱歉，没看见有人”。按说65元的门票价格，我只应该享受半价，但是守门人见我一个人冒着零下十几度的严寒，千里迢迢从山东跑来，不由动了恻隐之心，免费放我进去了。

景区大门前不知是觉得起名昭君墓有些不雅，还是不大吉利，反正他们把这片地盘圈起来，起了个堂而皇之的名称“昭君博物院”，仿佛这里珍藏着许多出土文物，存在着许多待揭秘，待研究，待考察的学问似的……

走进昭君墓景区大门，远远望见一座高大的土丘屹立在那儿，我不知道这偌大的土丘是天然的，还是后人经年累月堆垒起来的，反正十分壮观，已成为一处颇具规模的陵园了。

沿着景区大道中轴线前行，首先见到当年国家副主席董必武题写的一尊诗碑“昭君自有千秋在，胡汉和亲识见高。词客各抒胸臆懑，舞文弄墨总徒劳。”后边依次是一尊汉白玉雕像，昭君娥眉秀发，衣袂飘飘，目视远方，栩栩如生。再向前行就是一个上边写有“青冢”二字的牌坊了。墓区大道的尽头，映入眼帘的是一座高3.95米，重5吨的呼韩邪单于与王昭君并辔而行的大型铜铸雕像。

我独自沿着登山石级路，缓缓爬上墓顶，墓顶有一处六角攒尖兰亭。迎着凛冽的寒风，站在这里俯瞰着整个陵墓区，应该承认，修建的还是蛮壮观的。

历史上，对于昭君墓的地理位置历来争议不断。昭君墓最早的记载，见于盛唐时的李白、杜甫等人的诗中，如李白的“死留青冢使人嗟”，杜甫的“独留青冢向黄昏”等，还有白居易的《青冢》诗。可见昭君墓当时不仅早已存在，而且已远近闻名。稍晚于李、杜、白三人的唐代史学家杜佑在其所著的《通典》一书卷179《州郡》中明确记载了呼市青冢的存在。以后历代史书都有记载。清代关于青冢的记载更是详细，张文瑞和钱良铎途经呼和浩特时，还看见琉璃瓦成堆，青冢前有石虎、石马、石狮、石幢，墓顶有小方亭，亭内有佛画、细布及豆麦等物。这些都表达了当地人民对昭君的眷恋和哀思。可惜，建国时这里所剩就寥寥了……

如今，人们认为讨论昭君墓的真伪已经是一个很次要的问题了，重要的是昭君在人们心目中的地位。著名史学家翦伯赞《内蒙访古》说得好：“在大青山脚下，只有一个古迹是永远不会废弃的，那就是被称为青冢的昭君墓。因为在内蒙人民的心中，王昭君已经不是一个人物，而是一个象征，一个民族团结的象征，昭君墓也不是一个坟墓，而是一座民族友好的历史纪念塔”。

从墓顶下来，我见墓冢侧方又开辟了一个小门，门上写着“娘娘宫”三个大字，旁边还刻有“昭君菩萨”等字样，这让我感到了好奇？原来这里竟把昭君当做菩萨般供奉起来。我疑惑不解地跟着一帮手持香烛的游客走了进去，原来，就在这座大墓堆的下边，真的修了一个地道，地道的尽头就供奉着一尊昭君的塑像，香案前边香火缭绕。看来人们对昭君还是很敬仰的，但不知想祈求她来保佑什么？

沿着山下墓冢的环绕路旁，许多文人墨客，达官显贵题写的墓石碑碣，被镶嵌在上边。游客如果浏览一遍，需要再围着大墓冢转上一圈，我觉得他们设计的太不科学了，如果能建一个遮风避雨的碑廊，效果应该更好。

参观完墓区，我又到昭君墓博物馆去看了看。应该承认这个博物馆建立的还是很不错的，里边的各种历史资料，图片实物都很详尽。这让每个来访的游客对汉代历史发展的趋势脉络、对昭君出塞的时代背景、对昭君后来可叹可怜的身世结局、以及后来人对昭君形象的尊崇仰之等，都能够找到合理的解答，确实等于再上了一堂丰富的历史教育课……

　（5）呼和浩特市景

呼和浩特有着悠久的历史文化，旧称归化、归绥，原为绥远省会，呼和浩特在蒙语意为“青色的城”，这里是内蒙古自治区的首府，也是内蒙政治文化的中心。

来到这里，除了要去昭君墓之外，还有许多值得浏览的地方，大召当属其一。

大召，汉名“无量寺”。蒙语称“伊克召”，意为“大庙”。大召寺是呼和浩特最著名的一座ZCFJ寺院，属格鲁派（黄教）。它始建于明万历七年（1579年）、 明代称“弘慈寺”，清代崇德五年（1640年）重修后，沿用至今。 大召寺，是呼和浩特建造的第一座LMJ召庙。数百年来，一直是内蒙古地区ZCFJ的活动中心和中国北方最有名气的佛刹之一。

来到大召寺广场，它的气势气派立刻就先声夺人。虽然大召寺山门前的广场不大，但却别具风格，给人一种庄严肃穆的感觉。广场中央一尊巨大的青铜人物雕像端坐那里，面东座西，威严庄重，双目注视东方。座椅下东西南北雕塑着四头大象，还有万马环绕奔腾的浮雕烘托着，显得气势恢弘壮观。这就是内蒙古阿拉坦汗的塑像，是他1578下令建造了这座寺院。许多游客在这里驻足留影。

我跟着众人走进寺庙，依次参观着。应该承认，拥有几百年历史的大召寺香火还是很旺盛的，寺庙全部笼罩在一派金碧辉煌，富丽堂皇中。各个庙堂都很华丽华贵，里边的佛祖雕像也都是五彩缤纷，让人看的眼花缭乱。

大召的珍藏品极为丰富，银佛、龙雕、壁画是大召的“三绝”，都是明代的历史遗物，具有极高的工艺水平和观赏价值。大召有明宣德炉，清康熙皇帝用过的龙凤孔雀伞，康熙皇帝时皇宫的8个珍珠八宝宫灯，康熙皇帝的“万岁龙牌”，清乾隆皇帝赐的鎏金财神等……

离开大召，乘车前往著名的绥远将军衙署参观，转车时经过旧城北门，呼市著名的清真大寺就在这里。我虽然没进去参观，但依然被它气势宏伟的建筑造型所震撼，并拍下了珍贵的照片，留做存念，这是一座建于清代乾隆年间的清真寺……

虽然我知道绥远将军衙署是呼市颇具特色的景点，但我风尘仆仆赶到时依然留下无限遗憾。因为，将军衙署正在进行大修。没办法，我只好对着紧闭的衙署大门拍了一张照片，也算是证实了自己的到此一游。

绥远城将军衙署是清代绥远将军管辖统领归化城、漠南蒙古等地八旗驻兵的最高权力机构，占地约3万平方米。它的营建，是清王朝为巩固西北疆边陲的稳定，奉行对大漠南北蒙古地区实施政治、军事统治的产物。驻守在这里的绥远将军，拥有广泛的实权，除统帅绥远城的驻防八旗官兵、管理内蒙古西二盟的蒙古王公、民众外，遇有战事，还具有调遣宣化、大同二镇(总兵)的权力。绥远将军属清廷一品封疆大吏。

解放后，衙署成为绥远政府和内蒙古政府合并一起的办公地。如今这里是一座集文物陈列、古建筑展示、地区历史宣传为一体的多功能博物馆。2006年，绥远将军衙署被列为为第六批全国重点文物保护单位。

不能参观将军衙署，那总得找点清代统治蒙古，彰显满蒙一家亲的其它历史遗存去看看吧？我权衡考虑了一下，决定不去呼市的五塔寺，而选择了到这里的清代固伦恪靖公主府去参观。

公主府离火车站不远，两三站的车程。当我来到公主府时，还是对它的萧疏萧条，门庭冷落而感到无比遗憾的。看来大召寺前的人头攒动影响不到这里的烟火。

不过还不错，公主府现在兼做呼市的博物馆，因此进内参观也就不收费了。其实旁人不知，公主府早在2001年就被列为全国重点文物，比2006年列入的将军衙署还早了几年……

固伦恪靖公主府，建于清代康熙年间，距今已有三百多年的历史，是康熙皇帝的六女儿恪靖公主，下嫁漠北喀尔喀蒙古土谢图汗部多布多尔济后所建府邸，它是清朝满蒙联姻国策的产物。府邸以大青山为屏，札达河与艾不盖河环抱，素有二龙戏珠之美称。公主府占地600多亩，分四进五重院落，为亲王级建筑品级。前有影壁御道，后有花园马场，府门，仪门，静宜堂，寝宫，耳房，厢房等依列分布，风雨沧桑三百年，至今保存完好，是目前国内唯一保留完整的清代公主府邸，也是塞外保存最完整的一处清代四合院群体建筑。公主府内藏文物精品1200余件，具有较高的历史、艺术和观赏价值。

我与寥寥的几个游人，走进了冷清清的公主府。这里的房舍还是很多的，各个房间收拾的都很规范，有的房间摆放着一些古董家具，墙上张贴着许多介绍满蒙联姻，以及恪靖公主身世，清代边疆政策，各种礼仪制度的图片说明，让人对公主府的历史原委有了更进一步的了解。院内围墙边上还树立着许多清代石碑，它们仿佛也在向我们诉说着当年满蒙联姻的和睦升平景象……

的确如此，清代的满蒙联姻政策，应该比明代劳民伤财的巩固国防，重修万里长城的战略决策，要高出一筹的。历史总在总结前人的经验教训，向后人们诉说着什么……

　　（6）包头一掠

3月10日前往包头。火车急速行驶在京包高铁线上，我望着车窗外连绵起伏的大青山，不由徒生许多慨叹，真是时光如流水……

我对包头的最初印象是起于年少时看过的一部电影《草原晨曲》。电影里的主题曲我至今还清晰地记得“我们象双翼的神马，飞驰在草原上……我们将成钢铁工人,把青春献给包钢”。电影的最后就是一群朝气蓬勃的年轻人乘着卡车，前往包钢去参加社会主义生产建设了。因此我也就知道包钢是我国上世纪五十年代的三大钢铁基地之一。

后来学习地理时，我进一步了解了当年修建包兰铁路时，铁路穿过腾格里沙漠时，建设者们是如何克服了风沙掩埋路基的重重困难，采用了网格式固沙法，保障了我国第一条穿越沙漠的铁路列车安全通过。再后来，因为我的二哥当年参加内蒙生产建设兵团，就住屯在包头昆区的工业团里。因此，能到包头这塞外工业城来看看，也就成了我的一桩心事。

应该承认，包头在上世纪五六十年代，它的工业现代化进程还是处于国内比较领先地位的。但是，在改革开放的今天，它与东北的老工业基地一样，已经江河日下了。

走出包头火车站，它宏大的站房建筑仿佛是新落成的，还是蛮气派的。此时，北风卷地，风沙漫天，阴霾重重，寒气袭人，我不知道自己究竟应该到包头的什么地方去参观游览一下，又该从哪个角度去领略这座工业城市的时代风貌呢？

我知道包头的五当召是内蒙最大的ZCFJ寺庙，那里一定会保留着许多非同寻常的历史遗存。但是五当召离市区太远，得有五六十公里。况且我已经去过了呼市的大召，因此五当召去不去也就是两可的事了……

不去五当召，那就随便转转吧，如果能到包头黄河岸边的湿地滩涂南海公园去看看也好。因此，我就先赶往包头东站住下，然后准备乘车前往南海公园。不料，这车一等就是半个多小时，也不见踪影。而此时户外的大风呼啸过，尘沙迷人眼，确实让人有些吃不消了。我想，这如果到了空旷的黄河滩涂上，无遮无挡的，那岂不更把人给冻死了。思量一番，我决定放弃了在包头市区游览的念头。加上昨日在呼市疲于奔命的一天，确实让我有些力不从心了，如果再稍有疏忽，那岂不是前功尽弃吗……

我在乘车从包头站前往包头东站的一路上，看见沿途工厂企业的凋敝冷落，看见道路年久失修的坑坑洼洼，看见城市里上世纪工业发展时的老旧民居不断入眼，看见风沙在无情的肆虐着这座钢城，看见在寒冷中为了生计不断奔波的包头市民，让心颇动恻隐……

公交车经过一个挂着九原区政府招牌的地方时，我恍有所悟，原来这里应该就是当年秦始皇修直道，从咸阳直达九原郡的终点吧？而且据《史记》记载，秦始皇当年正是在巡视九原的途中病逝的……

归来后，我在网上查阅九原，果然如此。而且在无意中竟发现三国吕布就是九原人。在我的大脑意识中，过去一直以陕北民间传说为据“米脂的婆姨，绥德的汉”，这里就说貂蝉是米脂人，吕布是绥德人。而今看来，过去民间都是以讹传讹了（三国志吕布传上记载吕是九原人）。至于貂蝉故里的论证，目前已有三省四方在争执不休，而吕布的故里却是无可争议的九原。前几年，在包头九原的麻池也已经建立起一尊吕布跃马持戟，虎视八方的雕像了……

如今，历史的烽烟早已随雨打风吹去，而我们不过几十年的人生岁月又是何等的不堪一击啊……

　　（7）成吉思汗陵

3月11日，我从包头东河长途汽车站，乘车经数十公里跋涉，到达拉特旗中转，然后前往鄂尔多斯市的中心区东胜，9点半到达。

根据指点，我在长途站前，花5元乘坐K21路公交车，车行50分钟，抵达鄂尔多斯市下属的伊金霍勒旗长途站。然后再在那里换乘数十公里长途车去成吉思汗陵。半个小时后，汽车到达成陵路口，由于自此处延伸到成陵的一段4公里路（这段路也被称为成陵圣道）没有公交车，那就只好再花15元乘坐私家车去往成陵，此时已接近11点。

鄂尔多斯市是内蒙古下属的一个地级市，其经济指标总量在内蒙仅次于大工业城市包头，且地方财政收入，职工人均收入，以及人均生产总值均排在首位，不得不让人刮目相看。改革开放这些年来鄂尔多斯的的经济建设，从倒数到位列前茅，这不能不说是个奇迹。无论是从家喻户晓的羊绒制品到煤资源的开发，还是从开拓旅游市场到颇具争议的城市发展，它们一直走在改革开放的前列。以致前几年，因为这里城市建设的步子迈得过大，竟出现了失控发展的“鬼城”康巴什，一度在国内引起哗然。

当我乘车从东胜前往伊金霍勒旗的时候，沿路可见鄂尔多斯城市的发展确实非同一般。丝毫不逊于一些沿海城市。尤其是当汽车经过“鬼城”康巴什时，这里虽然人不多，但城市的建设已经成型，井然有序，基本少见烂尾工程，真不知这里究竟投进了多少个亿的资金。如今，为了带动城市发展，鄂尔多斯已经把党政机构从东胜迁到了这里，下一步该如何拉动，有待拭目……

成吉思汗陵是鄂尔多斯的骄傲，这里是成吉思汗自己选择的墓地，也是成吉思汗的衣冠冢。由于蒙古族盛行“密葬”，所以真正的成吉思汗陵究竟在何处始终是个谜。成吉思汗陵于清康熙年间迁至鄂尔多斯的伊金霍勒草原，从此安定下。在抗日战争期间，为了防患日本人的控制劫掠，陵墓暂时被迁至青海塔尔寺，建国后的1954年又重新迁回。

成吉思汗陵虽然交通不方便，但这丝毫不影响游人们对它的尊崇和敬仰。当我来到成陵时，可见陵前广场上停着几十辆私家车，也许当天寒潮刚过，是个难得的艳阳天，适宜户外观光，这显然比昭君墓热闹多了。

因为成吉思汗陵在蒙族人心目中的特殊性，加上又被晋升为5A景区，成陵门票收费旺季已高达150元，淡季120元。我来时虽是淡季，但半价门票却没有淡旺季之分，还是被收了75元。

进入陵区，首先映入眼帘的是一个高大的牌坊，上书“成吉思汗陵”几个鎏金大字。随后上行几步台阶，这里有一尊成吉思汗骑在马上的雕像，矗立广场中央，英武神威，傲视苍穹。随后就是一条逐级而上，但坡度不陡的石阶路。咋眼一看，好像有些仿南京中山陵建筑的架势，宏伟壮观，大气磅礴。

阶梯尽处，就是陵墓区，门前立着两块全国重点文物保护单位的大理石碑牌。放眼望去，成吉思汗陵的主体是由三个蒙古包式的宫殿一字排开构成。三个殿之间有走廊连接，在三个蒙古包式宫殿的圆顶上。金黄色的琉璃瓦在灿烂的阳光照射下，熠熠闪光。圆顶上部有用蓝色琉璃瓦砌成的云头花图案，中间那座显得格外高大。

成吉思汗陵宫正殿中央是高达4．3米的成吉思汗汉白玉雕像，雕像背景是成吉思汗横跨欧亚的大帝国时期的疆域图。成吉思汗陵宫后殿，也称寝宫，安放着三顶灵包，供奉着成吉思汗及三位皇后的灵柩。

大殿内供奉着神案，神案上有香火，并随时有进香的。墙上的壁画十分有气势，这是些介绍成吉思汗征战历程，光辉业绩的史诗长卷。我本想拍下几幅，但被管理人员制止了。

陵宫外的左侧有一个盛大的祭坛，祭坛外观我觉得与北京天坛内的圜丘坛有相似之处，这是成吉思汗时代就祭奠的战神——哈日苏勒德（黑神矛）的祭祀台基。战神的祭奠，与成吉思汗陵包的祭奠一样，每年要举行月小祭、年祭和龙年大祭等多次祭奠。

这里还有一座成吉思汗祭祀文化展览馆，里边用文字、图片、实物、声像等多种手段，系统地介绍了成吉思汗祭祀文化的形成、继承和发展，另外还有党和国家领导人来此参观的照片。

陵区右侧建立了一个敖包，周围彩旗招展，这些都是蒙古人的习俗礼仪。

不过一个半小时，成吉思汗陵区就被我转遍了。如今这里还增设了一些游乐区，当然，那都不是我所感兴趣的。风尘仆仆4个小时的长途跋涉，仅用一个多小时就转遍了，似乎心有不甘，但确也无可奈何。

我乘出租车返回成陵路口，等待不一会，就搭上返回伊金霍勒旗长途站的汽车，半小时返回。此时我看看时辰，还不到下午两点。紧赶慢赶，忙活这大半天，我可是连午饭都没顾上吃……

本来在网上查阅，从东胜火车西站，下午五六点有两趟开往陕北榆林的火车，用时大约需两个多小时。而我此时却待在这里无所事事。恰巧，伊旗长途站内就有下午两点多开往榆林的长途汽车，虽然价格高一些（56元与29元的比），但这可以提前3个多小时到达榆林。这样，也许时间会更宽松些。另外我从伊旗汽车站到东胜西火车站也是需要时间和费用的，就此也都免了。

这样，匆匆来去，我不到下午四点就赶到了陕北榆林，按计划提前完成了一天的行程。

成吉思汗陵，魂归牧野丛。

草原英雄气，纵马任驰骋。

鄂绒久传声，煤都新领宠。

鬼城康巴什，腾飞才是龙。

　　（8）榆林镇北台

榆林要塞是明代长城九边重镇之一，也称延绥镇。2009年我与好友孙君行走陕甘，到达了陕北延安，在权衡一番后，最终无奈舍弃了继续北行的方略。此后，我心中一直怀有一份未了的结，这次从北方再次来到榆林，也算是专程来了愿的吧……

榆林，古称“上郡”，位于陕西的最北部，是陕北黄土高原和毛乌素沙漠的交界处，是黄土高原与内蒙古高原的过渡区。东与山西隔河相望，西连宁夏、甘肃，南接延安，北与内蒙古鄂尔多斯市相连，系陕、甘、宁、蒙、晋五省区交界地。当年秦始皇为防范北方匈奴的南下，曾派他的长子扶苏和大将蒙恬驻守上郡（榆林），监督修建秦长城。

3月12日一早，我就前往长城要塞镇北台去参观，市内有，11路公交车可直达。

镇北台位于榆林城北4公里处，属全国重点文物保护单位。这里是明代长城遗址中气势最为磅礴的建筑物之一，素有“万里长城第一台” 之称。镇北台据险临下，控南北之咽喉，如巨锁扼边关要隘，为古长城沿线现存重要的要塞。

这次塞上行，我算是把明长城中榆林的“第一台”、张家口的“第一门”都见识了。最近央视四套节目“长城内外”，对长城这两处特殊的关隘也都进行了详细地采访和解说，我都予以了关注。如今，我来到此地，身临其境，必当有不一样的收获。

来到镇北台，与我近几天去其它景点的寻访差不多。因为不到旅游季节，到此的人也寥寥无几。我独自沿着修葺一新的景观道，欣赏着，浏览着，并登上了它的最高台，俯瞰榆林市景……

镇北台建于1607年，属于明长城中部的要塞，台为正方形，四层，外砌砖石，占地5000平方米。第一层高10.20米，第二层高8米，第三层高4.10米，第四层高4.40米，台北额题"向明"二字，为万历时巡抚涂宗浚所书。台的每层有台阶可登，台依山据险，巍峨挺拔。站在镇北台之顶远眺，金沙蓝天、碧澄水库、逶迤长城、绿色林带和欣欣向荣的城郊建设风貌相辉映，构成了无比绚丽的彩色画卷。

镇北台前有一块巨石，上边刻着明代三边总督兼延绥巡抚刘敏宽所写的一首七律诗“咏镇北台”：

重镇秋声霁色开，巡行不是为登台。

千山远向云霄列，一水还从沙漠来。

戍阁崔嵬天阙近，塞垣缭绕地维回。

凭高极目狼烟靖，恍是逍遥阆苑隈。

镇北台下建有一座长城博物馆，里边必当保存一些长城遗物。可惜我来时，却没有开门。镇北台下还立着一块硕大的石碑，原碑文是明代万历年间延绥巡抚涂宗浚所书，上面记载了修建镇北台的起因、时间和过程。可惜如今原碑已无踪迹，现存石碑不知是参照什么仿制的，上边既有简体字，也有些方框格，差强人意。我在网上看到许多来镇北台的游客对此提出了异议……

　　（9）榆林红石峡

离开镇北台，沿一条岔道，往另一个方向步行约1公里多，就来到了著名的陕北塞上碑廊红石峡景区。

红石峡与镇北台的门票都是30元，我享受了半价。让我不解的是这两处著名历史文化遗迹都仅仅是个3A景区，颇令人诧异。我行走过很多地方，看见过许多富裕地区粉饰雕琢的新景观，新设施，往往都堂而皇之的披上了4A、5A景区的华丽外衣。不知为什么这里是真正的历史文化遗存，全国重点文物，却不能上升一个台阶？也许这里面有诸多不足与外人道的学问？

景区大门口“红石峡”三字，是陕北著名的教育家、书画家，刘志丹的老师王森然先生题写的，为这条塞上碑廊增色不少。

红石峡是一条峡谷，谷长约350米，峡谷东西对峙，峭拔雄伟。峡内榆溪河水穿峡而过直达城西。古代驻守榆林的文人墨客甚至武将都喜好到红石峡题刻以抒发边塞豪情壮志，所以红石峡又是长城书法艺术的一大宝库。这里遗留下160多幅刻字，字大者约6米，小者寸许，篆、隶、楷、行、草齐全，笔力雄健、挺劲。

石刻中有：明万历九年延绥巡抚王汝梅题刻的"龙蟠虎踞"、晚清左宗棠所题"榆溪胜地"及对联"白云初晴如月之曙，黄唐在独与古为新"、 抗日民族英雄马占山将军驻榆时亲笔写下的"还我河山"，以及革命先烈杜斌丞题刻的"力挽狂澜"。另外还有诸多戍守榆林的官佐题写的“威震九边”、“天边锁钥”、“大漠金汤”等卫国保疆、振兴中华的豪言壮语等。从题字的内容上，可以看出榆林古时“九边重镇”的地位。这里的“红山夕照”是著名的“榆林八景”之一。

红石峡景区的游览线路设计还是很巧妙地，我沿着河谷边它们划定的路线，上上下下，进出了一些洞窟，但是这些洞窟里的雕像与崖壁上的榜书题写大不相同，因为这里的遗存多已残缺不全了，据说是文革期间的杰作。而近几年新补的几尊雕像显然难登大雅。不过那些高悬于崖壁上的榜书题刻，保存的还是蛮好的。只是多已有风雨剥蚀的印痕，大概是这里的红石岩层坚硬度不够，容易被风化腐蚀吧……

顺着峡谷东侧走过一段了，有一座小桥架在峡谷中的榆溪河上，过桥后，桥西也有诸多摩崖石刻，在欣赏完这片石刻后，又有另一座小桥再返回，这种设计可以让游人对峡谷内的景观基本一览无余。

在红石峡景区门口，我遇到了几个从口音中辨别出的青岛老乡，一问才知道，他们竟是在这早春时节跑到了内蒙的阿尔山去采风了，昨天也是在鄂尔多斯，不过他们是又去了响沙湾，欣赏自然景观。显然，他们与我所钟情的人文景观是大相径庭的，应该承认，人各有志。最后，他们中的几个人走到红石峡景区门口，拍了几幅远观的外景照片，只是为了节约30元的门票钱，竟没走进去细看。这些人大老远跑来，其所作所为，甚是让人费解……

　　（10）榆林古城

离开镇北台、红石峡后，返回车站。我向11路公交车的司机询问，如果想到榆林古城去参观，应该在哪儿下车？司机给我指点，应该在广济堂大厦下去。我按照指点，果然如愿。

现存的榆林古城已有500多年的历史，据《延绥镇志》、《榆林府志》记载：明洪武二年（1369年）建榆林寨。明正统二年（1437年）延绥镇都督王祯在榆林庄始筑榆林城堡。成化八年（1432年）延绥镇巡抚余子俊在城北增筑城垣，成化九年（1473年）将延绥镇治所由延绥移驻榆林城堡，延绥镇因此也称榆林镇。

榆林城在1986年被国务院命名为中国历史文化名城时，其重要标志就是世称“北台南塔中古城，六楼骑街天下名”的明清建筑古迹。“北台南塔”是指城北的镇北台和城南的凌霄塔。“六楼”指座落于城内北门到南门大街有“一串珠”之称的古楼阁：鼓楼，凯歌路、钟楼、星明楼、万佛楼、文昌阁。它们形成古榆林全城的中轴线，由于这些古楼阁下车辆皆可通行，因而有“六楼骑街”之美名。这几座古建筑保存完好，加上老街旧铺，共同显示出榆林城的风华旧貌。

下车后，我经过路人点拨，从古城最北边的鼓楼入口开始，沿着那条中轴线，自北向南，开始依次游览了这座保存不错的塞上古城。

古城六楼所建年代不尽相同，其中鼓楼、凯歌楼、星明楼建于明代；万佛楼、文昌阁建于清康乾时代。而最漂亮的钟楼，则是因为老钟楼被毁后，1921年陕北23县党政军头目及绅士集资，在其旧址上仿西洋款式，建的三层楼阁，初名长春楼，意欲为军阀井岳秀建立生祠，后慑于社会舆论而止，改名钟楼。

钟楼基座砖砌拱洞四通，东侧有大门，门顶筑过桥，可拾阶登楼。四角挺出，水磨砖砌圆柱控制，上下周围拱行门窗排列为南、北楼通道外各有阳台，东西均有雨棚。楼顶中心建木质重檐八角亭，内悬大钟，民国时为城区报时而设。二楼各门洞额上石刻横匾：“北临雁塞”、“南控乌延”、“芹水流芳”、“驼峰拥翠”。三楼门额刻“蜚英腾茂”、“万流仰镜”，这些字均出自民国初年陕北著名书法家李棠之手。此楼以其建筑之精美在六楼中独拔头筹，向为当地群众汇聚活动的中心。

老街两侧，均是些仿古建筑，店铺林立，俨然一条古城商业街。这里因为地处城市中心，虽然人来人往，但其生意难说能不能红火。

用不了不到两个时辰，我就游览完了这条长1650米的古城老街。虽然老街的尽头就是古城南门，但是南门洞却未打开。这里向东延伸又修建了一段城墙，而向西则开通一条道路，任人出入。

南门外，是一条宽阔的十字大道，大道的中心区树立着一组雕像，两只沙漠中跋涉的骆驼在驻足远眺。这是因为榆林素有“驼城”之称。

南门广场上有许多当地居民在鼓乐伴奏下，劲歌劲舞的在跳着陕北鼓子秧歌，一片喜乐升平的热闹景象。另外，这周围还有一个大市场，也算是买卖红火，生意兴隆，比古城老街上热闹。也许老街是为游人准备的，而南门外广场则是本地居民准备的。

（11）榆林凌霄塔

站在南门口，还可以望见不远处的凌霄塔在高高矗立着。凌霄塔是榆林城南门的标志，旧为榆林八景之一“南塔凌霄”。

凌霄塔亦名文笔塔，位于榆林城南榆阳桥东侧山峰上。

凌霄塔在上千余年的沧桑巨变中屡遭毁损。为保护这座在古代建筑史上占有重要地位的古塔，当地政府组织力量，于1981年落架重修。1982年2月，在勘察过程中于塔基下发现地宫。经清理，出土一批颇有价值的文物，其中发现宋祟宁二年(l103年)和金皇统六年(l146年)的两方刻有铭文的石舍利函，因此得以断定该塔创建的最初年代为唐代宗(公元762—799年)年间，至宋庆历五年(1045年)大修，金皇统五年(l145年)重修。

据地方志记载，凌霄塔原为榆阳寺中之塔，寺在清同治年间（公元1862～1874年）被毁，惟塔独存。塔为楼阁式八角形13层砖石结构建筑。高43米，底边周长33.9米。1983年维修塔基，用青砖包砌塔基土墩，并建围墙大门。塔顶为圆形砖拱，上覆琉璃碧瓦。在塔的最底层，四面开门，由下往上，每层各面皆开有一窗，各 层飞檐之上系有8个风铃，随风摇荡，悠然成韵。

凌霄塔是榆林的制高点，登上塔顶，榆林全城，尽收眼底。历史上在榆林发生的战争中，双方都为争夺凌霄塔高地付出很大的代价。明末，李自成和李过攻打榆林城，都是先攻占的凌霄塔。1947年，解放榆林的战役，也在凌霄塔展开了激烈的争夺战……

我独自沿着古塔所矗立的方向，一路询问着当地居民，一路寻觅着，终于在一条小巷深处找到了古塔的确切位置。站在狭窄的巷子里，我尽量仰视着高耸的古塔，拍下了一张足以证明我到此一游的照片后，方长长的舒了一口气。

也许榆林还有许多历史遗存，可以供游人游览寻访，但我想旅游总是难以面面俱到，难以尽兴的。我认为满足了既定目标，掌握好大的方向，能够见好就收，也就足矣……

榆林一天下来，我的收获还是颇丰的。虽然为时尚早，但当晚我要乘夜车离开榆林，能够先找个地方休息一下，才是正宗……

陕北榆林塞，九边屯兵甲。

北屏镇北台，南峙凌霄塔。

老城六楼阁，碑廊红石峡。

历史烽烟去，夕照映晚霞。

（12）赵州桥

乘坐一宿的卧铺车，3月13日早7时许，我从陕北榆林到达河北石家庄。

火车停在石家庄北站，因为我当晚需要再乘夜车回家，而列车是要从石家庄站始发的，因此，我就在站前乘2路公交车前往石家庄站。

由于上车前从裤子口袋掏出零钱数点买票，结果被扒手盯上。虽然我在挤公交车时，感觉到裤子口袋有些异样，但也没太在意，但到上车后，才发现口袋内的几十元零钱被扒手一扫而空。当时，我既赞叹扒手手艺的高明，但也慨叹他们费劲心机仅掏得30几元，而我另一口袋内的身份证，银行卡，大额钞票却侥幸得以逃脱。

如今的石家庄站是个现代化的新站，规模宏伟。当我准备把身上的行囊寄存时，却被告知超过3个小时，需收费30元。想我行囊内本没有什么东西，不过一点换洗物罢了，加起来也不值30元，可笑之极。我一赌气背上行囊转身就走。也许因为这里是新区，周围没有私家寄存处，所以它们才敢狮子大开口……

我在站前换乘215路公交，抵达南焦客运站。赶乘流水发车的长途，前往赵县赵州桥。10元钱的车程，不到一个小时就到了。

司机在赵县城区一处叫石塔的地方停下，让我换乘2路公交，直达赵州桥。

后来我从网上查阅才知道，这座石塔被誉为“华夏第一塔——陀罗尼经幢”。 据史料记载，它建于北宋景佑年间（1038年），经幢当时为开元寺内建筑，后寺废而经幢独存。因上刻陀罗尼经文，得名陀罗尼经幢，该经幢高峻秀美、造型别致、比例匀称，是我国现存最高大、最精美、最杰出的古代石经幢，属于全国重点文物保护单位，被列为“中华之最”载入史册，真容不得小觑。

年少时，先哼唱儿歌“小放牛”，后来读书时，读到了李春赵州桥的课文。让我对这座中国古代四大名桥之首，始终怀有崇仰之情。如今，在归途上，顺道下来看看，也算是在了愿吧……

尽管赵州桥早已在我的心目中先入为主，而且我也看了它的许多图片，但是当我真正身临其境时，还是对这座桥的小巧玲珑，对这条洨河的狭小而慨叹……

赵州桥又称安济桥，坐落在河北省赵县洨河上，横跨在37米多宽的河面上。建于隋代，由著名匠师李春设计建造，距今已经历1400多年的风吹雨打，是当今世界上现存最早、保存最完整的古代单孔敞肩石拱桥，开创了中国桥梁建造的新局面。

赵州桥1961年被国务院列为第一批全国重点文物保护单位。河北民间素来将赵州桥与沧州铁狮子、定州开元寺塔、正定隆兴寺菩萨像并称为“华北四宝”。

如今赵州桥也被围挡了起来，建成了一个主题公园，景区进门收费40元。门匾上书“赵县赵州桥”几个大字，是江泽民题写的，左右是沈鹏题写的对联，背面为刘炳森书写的几个字。

沿着景区主道修了一组八仙的雕像，还有柴王爷和小放牛，也许这座桥因为有了八仙和鲁班的传说，所以也就更给它更增添了许多神秘的色彩……

主道旁开出一块空地，用大理石铺就，李春的雕像矗立在那儿，他似乎也在分享着后人对他的敬仰和崇拜。

桥头立一块铜牌，它是赵州桥在国际上占有重要地位的标志。下面落款为“美国土木工程师学会敬立。这是1991年，美国土木工程师学会选定赵州桥为世界第12处“国际土木工程历史古迹”的纪念碑。该学会是代行国际性土木工程的权威组织，它一直在全世界范围内精选历史上土木工程的杰作载入史册，并颁发铜制纪念牌。（国际上与之并列的还有法国的埃菲尔铁塔、埃及的金字塔、以及英国伦敦的苏伊士运河等。当时我国同时申报的几处工程还有都江堰、长城等，但惟有赵州桥当选，成为当时世界上第十二块国际土木工程历史古迹纪念铜牌。）

按照我们现代人的眼光来看，不大的赵州桥确实也许没什么特别之处，但是对于一座凌驾于河道上，经历上千年的风雨而屹立不倒的桥梁来说，确实也算得上是一个奇迹了，这说明我们的祖先对工程的质量还是精益求精，绝不含混其事的，可惜这种优良的传统，如今已难以发扬光大了。

至于赵州桥的精美之处究竟在哪里，已经不需要我这个外行来论说了。我只是到现场来看一看实物罢了，体味一下眼见为实的魅力所在。

游客们纷纷在桥头选择不同的角度拍照，这里还有一块江书记题字的石碑，作为取景的道具，立在那儿。诸多游人在此来来往往的登场一秀……

桥旁立有十几块几百年来名人贤达，达官显贵留下的石碑。其中有乾隆帝的题诗碑，立于乾隆题字碑旁的“龙凤碑”相传是唐代著名书法家虞世南题写的，由明代赵州桥刺史蔡懋昭刻碑于此，上题“攀龙鳞”、“附凤翼”几个大字。另外，在一旁还建起一个碑廊，里边的刻碑都是些当代名人到此一游的题写。

赵州桥上那道被“小放牛”传唱上千年，“柴王爷推车压了一道沟”的印痕，至今依然清晰地留在赵州桥上，恐怕很难有人能解释清这道沟形成的历史原因……

小小洨河水，大大赵州桥。

先歌小放牛，后领课本教。

华夏古桥范，国际新杆标。

千年风雨去，巍然不动摇。

（13）赵县柏林禅寺

离开赵州桥，我又到赵县城内重建的“柏林禅寺”去看了看。这是我国北方的一座著名佛教禅寺，始建于汉献帝建安年间，古称观音院，南宋为永安院，金代名柏林禅院，自元代起改称柏林禅寺。

在漫长的历史长河中，这座古刹虽几经兴衰，却仍然香火绵延，高僧辈出。据僧传记载，著名的玄奘法师在西行印度取经之前，曾来此从道深法师研习《成实论》。晚唐时，禅宗巨匠从谂禅师（赵州和尚）在此驻锡四十年，大行法化，形成影响深远的“赵州门风”，柏林禅寺因此成为中国禅宗史上的一座重要祖庭。

盛世修庙，柏林禅寺的再次重修是在1988年开工的。1992年普光明殿先行落成，开光典礼隆重举行，后来这里又陆续建起了许多殿堂，非常壮观。这座寺庙的形制丝毫不逊于那些名山大刹中的建筑规模，让人无限仰之……

重新开张后，这里的第一任主持是净慧大师。他曾任中国佛教协会副会长、河北省佛教协会会长。由此可见柏林禅寺在中国，在河北佛教界的地位了。净慧大师于2013年4月圆寂。柏林禅寺现有僧众160多人，内设河北省佛学院。

走进这座富丽堂皇，殿堂林立的著名佛寺，让人颇为感叹。因为这里是不收费的。我走过许多地方，只见到泉州的开元寺和赵州这座柏林禅寺是不收费的。其它名山大川的佛教寺院都已被世俗的铜臭熏染了，让人不由喟叹如今世风的日下，佛道的沦落……

那些美其名曰收费是为了保护维修，弘扬佛法的寺庙，他们继承了先辈的衣钵，坐享其成，处处伸手要钱。真应该让他们来看看赵州柏林禅寺是如何白手起家，从无到有，寺庙完全依赖善男信女们对佛家的敬仰尊崇，捐资捐款，就徒手建起来了。

离开柏林禅寺，我就结束了这次八天的游程，一路从北京到河北，又从内蒙到陕北，再从河北返回老家山东青岛的行程就此了结。几天下来，身伴着风沙与严寒的考验，追寻着历史与古迹的遗痕，体味着艰难与喜悦的不离不弃，也算是长知识了，了愿了。也许，漫漫长路还在后头……

（14）远方的路《南歌子》塞上行

淡淡雾云开，

匆匆鬓已衰 ，

塞上寻梦激情怀。

心追天边月一路风采。

草原容颜改，

岁月洗尘埃，

大雁北飞春归来。

花甲梦依旧不言等待。

云中山水 随吟《南歌子》

春消又春来，

花谢又花开。

风挽四季任徘徊。

还看日清月朗、各精彩。

昨转今不再，

岁去染鬓白。

错弹时光已天外。

惟求莫虚人生、旧情怀。

寒 随吟《南歌子》

燕剪亭前柳，

风推水上舟。

随缘难解几多愁。

置酒红楼知己献温柔。

饮尽沧桑味，

斟空缱绻酒。

抚琴一曲不言休，

欲寄相思提笔爱幽幽。

——2016.4