到了埃及，金字塔是一定要看的，就像到了中国，一定要去爬长城。埃及现存有八十多座金字塔，主要分布在吉萨、萨卡拉及孟菲斯...... 空旷的沙漠中突兀的这些宏大的古建筑，令人匪夷所思 古埃及金字塔的祖先阶梯金字塔 <p class="ql-block">位于尼罗河西岸的吉萨金字塔群</p> <h1><b>第一部 第一王朝首任法老</b></h1> 要想明白游埃及，就得略知当地的历史。下面就随我略读古埃及第一王朝的故事吧！话说公元前3100年前，在尼罗河中游的西岸，有一座城市叫提尼斯。那个时候，一座城市其实就是一个部落，据资料显示，当时埃及全境有十几个部落。之后，提尼斯部落的首领生下了一个儿子，也就是下面要说的，埃及的第一任法老——美尼斯。 美尼斯长大之后，继承了提尼斯部落的政权，并统一了上埃及地区（借网图） 埃及南部地区，包括开罗南部以南，直到苏丹边境的尼罗河谷地，便于利用尼罗河河水灌溉的地区被称为上埃及；开罗及其以北的尼罗河三角洲地区则被称为下埃及。 统一上埃及之后，为了巩固自己在上埃及的统治政权，美尼斯对外发动了战争，并且很快就征服了下埃及地区，整个埃及实现统一，这也是埃及第一次成为一个统一的国家（借网图） 美尼斯统一埃及之后，面临着很多问题，其中最严峻的一个就是融合，为了稳定刚刚征服的下埃及地区，美尼斯慎重选择了在上下埃及的交界处，尼罗河三角洲南部，而不是他根基所在的提尼斯部落，建立了一座要塞城市——白城，并将新首都设在了白城，后来希腊人称白城为孟斐斯（借网图） 为了解决当时上埃及和下埃及经济水平发展不一致的状态，美尼斯实行“一国两制”。上、下埃及各自分开管理，不仅拥有各自的国库，还各自实行独立的财政管理办法，消除了被征服的下埃及的民怨，而且这种统治制度在世界政治史上也绝对是一大创举（借网图） 为了得到民心，美尼斯就按照上下埃及传统的继任方式，分别举行了自己的加冕典礼。因此，他获得了上下埃及之王的称号，同时得到了两地民众的支持（借网图） 当时，人们称国王为法老，原意为“宫殿”。古埃及的国王专用称呼就成了“法老”，延续至今。之后埃及历届法老，全都沿袭美尼斯的这种加冕方式，法老在登位时要经过两次加冕，并举行两种不同的加冕典礼。 美尼斯开创的埃及第一王朝，前后历时250年，历经8个法老。从第一法老美尼斯到第四任法老的时候，国家都是由法老和贵族共同统治。等到了第五任法老的时候，法老开始把行政、军事和司法三大权利集于一身，并最终进入专制统治时期 美尼斯统一埃及之后，在位26年，至于其死因，据说是在一次打猎的时候，不幸被一头河马袭击而被咬死了。真是不可思议 <h1><b>第二部 首个都城首座金字塔</b></h1> 今天参观的第一个景区是塞加拉金字塔群。 现在位于开罗西南大约23公里的吉萨省米特·拉辛纳村，就是埃及首位法老美尼斯所建的古都白城遗址的位置，且定都时间长达800年之久。当时是全世界最壮丽伟大的城市。至今已有着5000多年的历史（借网图） 我们的大巴路过尼罗河西岸米特·拉辛纳村，阡陌农田纵横，鸡犬相闻，宛如一幅山水田园画卷 村口坐着悠闲的男人们 难以想象，农田之下，道路之下，房屋之下，不知还沉睡着多少古埃及历史？据说，当地居民不希望政府发掘，怕影响生计；政府严禁农民发掘，怕文物流失。孟菲斯，谜一样的存在...... 村民一家三口其乐融融的赶着拉蔬菜从我们的车窗外掠过 中华导游让巴士司机停车，采买水果，是他自掏腰包免费请我们吃水果的哦：） 半小时车程，大都是土路，有些颠簸 安静的村庄，安逸的人们 车窗外，尼罗河谷与大沙漠的边界，清晰可辨。一边是绿色葱茏，一边是荒凉无际，一边是生，一边是死...... 安静的车上一阵骚动，车窗外的黄沙中突兀的立着一根残存的石柱，远方惊现一个小金字塔的身影 已经看到塞加拉金字塔群的景区大门雄伟的屹立在茫茫黄沙中 在古埃及定都孟菲斯的时候，塞加拉是孟菲斯的“死者之城"。埃及第一王朝时就已有贵族在该地下葬，第二王朝时开始有国王安葬在此。塞加拉作为王家墓地的重要性，后来被吉萨及底比斯的帝王谷取代 2020年Netflix上架的纪录片《塞加拉陵墓揭秘》被网评为“不偏见地认识埃及文化”（7.4分）在片中，参与考古的多是埃及考古学家表示，他们说在考察自己祖先的历史（借网图） 这部纪录片也记录下许多难以置信的大发现，感兴趣的朋友可以自己去网上浏览（借网图） 进入景区，我们的中华导游又拿出了他的小本本，边画图边开讲历史课 远远的那就是著名的阶梯金字塔，建于公元前2750年，属于第三王朝法老左赛尔 世人都知道在吉萨高地上屹立着三座世界上最有名的金字塔，它们分别是第四王朝修建的胡夫金字塔（大金字塔）、哈夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔。祖孙三人修建的金字塔在吉萨高地上已有4000多年，是古代世界七大奇观之一，吸引着世界各地的游客。但吉萨金字塔群的三位主人，胡夫、哈夫拉和门卡乌拉，均为第四王朝法老，晚于左赛尔200年以上。而且吉萨金字塔群不是古埃及最早的金字塔，金字塔最初也不是现在人们看到的棱锥体建筑。 左赛尔的阶梯金字塔修建之前，古埃及的陵墓大致是个长方体形状的泥砖墓穴称“马斯塔巴”，在阿拉伯语里是“长凳”的意思 左赛尔的宰相伊姆霍太普奉命主持法老墓的修建，此人乃古埃及绝顶聪明的出色人物，经过反反复复修改设计，他用石块代替泥砖，将六个“马斯塔巴”——一个比一个体积小——叠起来，并以石灰岩装饰外表，而底座的长方形也被改为了正方形，创造了全新的阶梯金字塔。主墓室则深入地底，里面躺着第三王朝法老左赛尔和他的五位家庭成员<div><br></div> 景区墙壁上图解阶梯金字塔的建筑结构 从阶梯金字塔往南几公里，远处还有两座金字塔，是胡夫的父亲——斯尼夫鲁法老修建的弯曲金字塔和红色金字塔，他们都是从阶梯型金字塔演变成棱锥体金字塔的尝试。图片远景里左边的是弯曲金字塔，右边的是红色金字塔<br><br> 弯曲金字塔是第一座锐角尖顶的真正金字塔，在这之前的金字塔都是梯级形的。正因为是新的尝试，该塔在最初的设计中犯了一个错误，把塔设计成55度角。修建到一半时人们发现塔体不稳，就把上半截塔改成44度角，于是该塔呈明显的“弯曲”形（借网图） 弯曲金字塔的旁边就是第一座真正意义的金字塔，因为外部用红色的石灰石覆盖，所以被称为“红金字塔”。它是埃及的第三大金字塔，它高101米。在胡夫金字塔修建之前，它是世界上最高的建筑（借网图） 经查资料发现，弯曲金字塔和红色金字塔居然还不是金字塔的鼻祖？！在开罗以南100多公里处，有一座鲜为人知的金字塔——梅杜姆金字塔。是胡夫的祖父胡尼法老时期修建。它是金字塔外形从阶梯变为平坦三角面的开始。因此，梅杜姆金字塔被认为是阶梯金字塔到真正锥体金字塔的转折点。可惜的是，这次尝试并不成功，在古埃及时期便已严重崩塌（借网图） <h1><b>第三部 赛德节庭院和阶梯金字塔</b></h1> 由于时间关系，导游没有安排去其他三个金字塔，只带我们参观了阶梯金字塔景区 进入景区后，先随中华导游进入了赛德节庭院的遗址<br> 塞德节(又称三十年节日)是古埃及的重要节日之一，是“法老参与的最古老、最重要的宗教典礼之一”。当一位法老继位满三十年的时候，就要举行庆典，在盛典的仪式上，法老要重新加冕，接受臣民的朝拜，沿着埃及的边界巡视，象征着他对埃及帝国的绝对拥有。早在古埃及第一王朝美尼斯王统一上下埃及的时候就已经有了赛德节的说法，古埃及壁画和浮雕上也留下了大量的关于赛德节庆祝的盛大场面，就连古埃及最著名的女王哈特谢普苏特女王也要戴上王冠和假胡须进行赛德节庆典。 当年人们在赛德节庭院模拟国王加冕的仪式，表示国王已起死回生。这里有两座不同风格的庭院遗迹，一座亭子代表上埃及，另一座代表下埃及。如上文所述，法老同时要举行两种不同的加冕典礼 在遗迹里窥视古埃及的千年盛衰 我们在历史的隧道里疾步穿行 我们来了，来见证弹指间灰飞烟灭的帝国...... 我们走了，谁又能证明渺小的我们曾经来过...... 走出赛德节庭院，便见一宽阔的露天广场，周围铺着平坦的石道 广场面积有一个足球场那么大，广场的前方赫然伫立着阶梯金字塔 左赛尔之后，建金字塔成为历代法老热衷，金字塔外形也渐由阶梯到方锥型。因其任何一个角度看都呈等腰三角形，与中国汉字“金”字相似，因而被译为“金字塔”。由于内部在装修，我们没能进到左赛尔阶梯金字塔内参观 在阶梯金字塔周围，还建有埃及第五朝代最后一位国王乌纳斯的金字塔以及不少神庙和走廊，不过现在已经坍塌得不成样子。眼前这个土坡就是乌纳斯的金字塔 4700年后的今天，我们站在左赛尔金字塔的面前，是不是会想起银川城外的西夏王陵、明十三陵、清东陵西陵，还有鲜为人知的房山金陵，感慨沧海桑田，叹那“弹指一挥间”...... <h1><b>第四部 吉萨金字塔群</b></h1> 古埃及第四王朝始于公元前 2613至 2494，经历了斯尼夫鲁、胡夫、雷吉德夫、哈夫拉、门卡拉、谢普塞斯克和德德夫普塔赫等7位法老。古埃及第四王朝，是真正意义上的金字塔王朝，这是整个古埃及文明的“荣誉时代”，而这光辉闪耀的王朝的缔造者是斯尼弗鲁。 在开罗博物馆的院子里有一个斯尼弗鲁的石碑，他是一位奋发有为的君主，古埃及的军事与建筑艺术都从他登基开始得到了长足发展与进步。在其墓室中保留下的杉木木梁证明，他统治的时代，埃及已经开始与黎巴嫩小亚细亚地区有了商业贸易活动。他建造了“弯曲金字塔”，但斯尼弗鲁并不满意这个没有提前计算好的建筑，又在“弯曲金字塔”的北部为自己盖了一座“红色金字塔”，这些前面文中已经介绍过（借网图） 斯尼弗鲁本人开创了一个王朝，也开创了一个金字塔时代，而真正将这一建筑模式带入一个奇迹般的高峰的是他的一个儿子，名叫胡夫。胡夫的政绩后人了解的并不太多，但是吉萨的大金字塔足以说明他统治时期帝国的强盛 考古学家们考证，修建金字塔的并非如我们通常的想象中的是由无数奴隶来完成的，事迹上胡夫雇佣了是一群平民，并且他们得到了良好的待遇，十万人，二十年，最终完成了这座世界第一奇迹 吉萨金字塔群排名古希腊时期世界七大奇迹之首，它是埃及的文化符号和国家名片，最早被列为世界文化遗产名录，其中埃及第四王朝胡夫、哈夫拉、门卡拉三位法老的三座大金字塔最为举世闻名 很快我们就来到了21公里外的吉萨金字塔群景区停车场 景区有一道奇妙的风景线，以公路为界，整齐地将绿洲和沙漠分隔开来。城市一侧长满了茂密的热带植物，另一侧金字塔群的方向是寸草不生的撒哈拉沙漠，一路之隔景色天差地别 吉萨金字塔周围就有很多很好的酒店，眼前我们看到的是开罗米娜宫万豪酒店，它曾经是国王的宫殿，后来改造成酒店，有100多年历史 <p class="ql-block">在酒店的阳台，可以边吃饭边观赏吉萨金字塔群的美景（借网图）</p> 一道矮墙，沙漠绿洲泾渭分明 吉萨金字塔群默默矗立在金色的沙漠上，带给人们巨大震撼。眼前就是最高的胡夫金字塔，又叫大金字塔，是第四王朝第二个国王胡夫的陵墓，建于公元前2690年左右 胡夫金字塔高146米多，相当于40层高的摩天大厦。在巴黎的埃菲尔铁塔建起来前，它一直是世界上最高的建筑<br><br> 胡夫金字塔规模最大，金字塔的4个斜面正对东、南、西、北四方。底長230.6米，四边误差不超过10厘米。据介绍，经数千年风雨，现顶端剥蚀了将近十米 胡夫金字塔的立方锥体建筑由230万块平均2.5吨重的巨型花岗石垒成，最下面的石头有的重达16.5吨 金字塔是不准攀爬，曾有人爬上金字塔顶部，被风吹落摔死。游人只能爬到入口处，如果不进去就要立刻下来 <p class="ql-block">大金字塔身的北侧离地面13米高处，有一个用4块巨石砌成的三角形出入口。可叹！应用三角形，将巨大压力均匀地分散开。在四千多年前，对力学原理能有这样的理解和运用？能有这样的构造？这也是大金字塔留下的一个谜题.....</p> 由于时间紧张，导游说：“里面是空的，而且不准拍照，长廊很窄，空气很浑浊，建议我们不要进去”。难道真的怕法老的魔咒？全团居然真的没一个人进去！为了让朋友们进一步了解塔内情况，特意上网查资料，补充未进塔内的遗憾。 进入胡夫金字塔内必须单独购买门票，价格是100埃及镑，以当时的汇率大概相当于人民币三十多块。而且为保护历史遗迹，购票处每天只出售一定数量的门票，以达限流目的。入塔后发现入口处显然是被后人挖掘扩大过，道路比较宽敞，而且还修建了水泥的台阶和铁的护栏（借网图） 查资料得知，参观金字塔内部是一项体力活，走的快，大约1个小时内可以走完，如果要慢慢参观，大概要走近2个小时。有网友抱怨，出来后腿酸了2天，强度不亚于快跑5km。奉劝体力不好的亲要慎重（借网图） 网友介绍说，门口稍宽，往里面走的话就会越来越痛苦了，因为道路越来越窄，很多路段的高度和宽度都不到一米五，大部分人都的低头弯腰猫着走（借网图） 对于一些个子特别高的朋友有时候还得趴着走。并且还是一路向上攀爬，里面也没有通风口，非常的潮湿闷热（借网图） 有些路段相对友好一些，头顶比较开阔，但是却还是一如既往的狭窄，每次只能一个人通过，并且上下都只有一条路，必须得上下的人相互礼让才能通行（借网图） <p class="ql-block">终于来到了一个墓室，它位于胡夫金字塔的正中心，里面的面积并不大，高度不到五米，面积也就二十平方米左右。无论是墙壁、地面还是顶部的接缝都非常严密，一点都不像是四千多年前的古人修建的建筑，反倒像是现代人用各种机械建造出来的（借网图）</p> 墓室之内只有一口已经打开的石棺，里面空空如也什么都没有，旁边连盖子都没有看到。据说现在还不知道这是不是胡夫本人的墓室。更加匪夷所思的是，后人至今并没有找到胡夫法老的木乃伊，这也许永远是一个千古之谜（借网图） 何为法老的诅咒？这是古埃及第十八王朝法老图坦卡蒙国王的陵墓上镌刻的墓志铭。“谁要是干扰了法老的安宁，死亡就会降临到他的头上”。<div>话说1922年英国考古学家霍华德·卡特及其同伴进入图坦国王的墓穴，此后不久，卡特就由于被蚊子叮咬感染而神秘死亡。此后一直到1935年，与图坦卡蒙陵墓发掘工作直接或者间接相关的21名人员先后死于非命，这些人中包括主要发掘人卡特的助手、秘书及其家属等，这个咒语的传说就不胫而走。但科学家一直认为是坟墓中隐藏的病菌导致了卡特的死亡。而后，埃及古文物学会秘书长、考古学权威扎西·哈瓦斯博士的书，全面驳斥“法老咒语”。他在书中披露，“法老咒语”其实是一种可以致癌的氡气。</div> 还是回到金字塔的外围吧！据介绍，绕胡夫金字塔一周，差不多要走一公里的路程。金字塔石块之间无粘着物，全靠石头的重量紧紧地压在一起。到现在已历时近5000年，塔基还十分牢固 触摸到它才知道有多么的震撼，金字塔的巨石每块差不多都有一人高 从金字塔下来，遇到了一群埃及女学生，最先是一位腼腆女生，就是图片左边这个穿粉衣服的小美女，拿着她的手机热情的邀请我和她合个影，成人之美的事情我当然不会拒绝的。然后，可怕的事情发生了，整整一群孩子们接二连三的，争先恐后的拿出手机要和我合影，我逃都逃不掉的......哈哈，我家毛毛把我的尬笑摄入了镜头...... <p class="ql-block">胡夫金字塔的南侧有一个奇怪的建筑，四面墙均由一块块玻璃组成，近前可以看到里面陈列着一个大木船，这就是哈夫拉为其父胡夫建造的太阳船模型，建筑此船的目的是载送胡夫前往永生世界……</p> 太阳船是古埃及的文明结晶，船体长43.4米，最宽处为5.9米，吃水量为4.5吨。船头高6米，恰似一只古埃及人用尼罗河芦苇编的草鞋。43米长的船到现在来说也不是一个小船，更何况它已经穿越了四千五百多年的时空（借网图） 为了看到吉萨金字塔群全貌，我们坐上大巴，顺路绕到金字塔的身后侧的游客观景平台 金字塔周围残留着一些神庙祭坛，但历经千年的侵蚀，都已经面目全非，残破不堪 景区内有很多可以租骑的骆驼或马车 游客休息站和观景平台突兀的建在浩瀚的撒哈拉大沙漠 古老商旅的驼队已经不复再来，只留下这些闲散的骆驼供游人玩耍。但看得出生意清淡，随处可见卧在地上休息的骆驼 导游事先告诉了我们，要骑骆驼必须要和牵骆驼的主人讲好价，因为全埃及最坏最狡猾的人都在这，如果你稀里糊涂地上去了，他们就会说，一美元是上去的价格，下来就得十美元，甚至拉你到沙漠里，然后要你200美元再拉你回来 三座金字塔按对角线形式从东北到西南依次排列有序、纵横交错，其非凡的外形以及完美无缺的几何角度，宏伟且神秘，充满了结构的美感 <p class="ql-block">身后的吉萨金字塔群，左边是胡夫金字塔高146.59米，中间是他的儿子哈夫拉金字塔高143米，右边是胡夫的孙子门卡乌拉的金字塔高66.5米，旁边还有几座王后们的小金字塔</p> 由于地势原因，这个角度看，我手托着的哈夫拉金字塔显得更高大些 毛毛手下的门卡乌拉金字塔，相比就小多了。蓝天白云为证，我们与千年历史瞬间密接 哈夫拉除了留给世界一座第二大的金字塔外，更为著名的是那尊挺立千年的狮身人面像。<br><br><br> 绕到哈夫拉金字塔附近，才看见狮身人面像面向东方，蹲伏在哈夫拉金字塔前。整个狮身人面像是在一块巨大的岩石上凿成的，雕着哈夫拉头部，而配着狮子身体，是世界上最有传奇色彩的名胜古迹，至今已有4500多年历史 相传公元前 2611年，哈夫拉到此巡视自己的陵墓——哈夫拉金字塔工程时，吩咐为自己雕凿石像。工匠别出心裁地雕凿了一头狮身像，而以这位法老的面像作为狮子的头。在古埃及，狮子是力量的象征，狮身人面像实际上是古埃及法老的写照。雕像坐西向东，蹲伏在哈夫拉的陵墓旁。斯芬克斯这个名字来自于希腊语，西方人认为这很像古希腊神话中的怪兽斯芬克斯，因此以此命名 斯芬克斯21米高，长达57米，两只两米长的大耳朵，身前15米长的前爪是用大石块镶嵌而成。据记载，原来的狮身人面像头戴皇冠，额套圣蛇浮雕，颏留长须，脖围项圈。经过几千年来风吹雨打和沙土掩埋，皇冠、项圈不见踪影，圣蛇浮雕于1818年被英籍意大利人卡菲里亚在雕像下掘出，献给了英国大不列颠博物馆。胡子脱落四分五裂，埃及博物馆存有两块，大不列颠博物馆存有一块（现已归还埃及）。 仔细观察可以发现，斯芬克斯的鼻部已缺损了一大块，据说是拿破仑士兵侵略埃及时打掉的，实际上这是一个流传甚广的谬误，拿破仑在远征埃及期间带来了大批学者，他的士兵发现了重要的罗塞塔石碑，在不明其价值的情况下尚且知道报告给上级，所以很难想象拿破仑手下的士兵会无聊到拿斯芬克斯的鼻子练枪法。有一种讳莫如深的说法是被朝圣游客中伊斯兰苏菲派教徒砸掉的<br> 四千年风雨侵蚀，斯芬克斯已经损坏的非常严重了，不过地球上的人工建筑中鲜有它这样的沧桑，它历经千年风雨巍然屹立，见证着一代又一代人类的匆匆过客。 狮身人面像旁即是哈夫拉河谷神庙，河谷神庙所用材料多为坚硬的花岗岩大理石，石块巨大，做工精细，气势不凡 质地坚硬的花岗岩，在几千年前堆砌的几无缝隙，其工艺水平的高超难以想象。庙内有许多殿堂，葬礼和祭礼就在这里举行 中华导游在讲述千年的故事：这个地方是用来清洗法老尸体和制作木乃伊的......<br><br> 哈夫拉河谷神庙，里面有许多的方石柱，神庙建筑式样简单，几千年前的工程质量与现代建筑相比毫不逊色，神庙中所有的雕像都被送到博物馆了 哈夫拉金字塔河谷神庙己是四体朝天，在行走中可以看到狮身人面像，西面的神道与哈夫拉金字塔相连 法老死后要成为太阳神，需要造就一个狮身人面守护神。而我们两个普通得不能再普通得凡人，有幸在此留下这惊艳的合影，估计此生仅此一回吧，也算是无憾啦 毛毛拉着中华导游合影，以此见证他的到此一游 震撼！高高矗立在蓝天白云与满目黄沙之间的金字塔，蔚为人间的壮观 再见了可爱的小妹妹们，我们曾经在金字塔前合过影 <h1><b>小结</b></h1> 得以近距离的触摸到埃及金字塔，得以聆听它神秘的故事，得以窥探它未解的千年之谜，倍感心潮澎湃！坐回大巴，慢慢闭上眼睛，仿佛看到在洒满阳光的吉萨高原上，马蹄声声划破撒哈拉沙漠的静谧，骆驼戴着它脖上的铃铛叮叮当当，悠闲地慢慢从远古向我走来......