行万里路 读万卷书 ——西南万里行72天自驾纪实（六）

校长

目录：

14、墨脱

15、丙察察

时间：2021年5月18日—5月25日

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墨脱，位于西藏东南部，东邻察隅县，南与印度交界，墨脱县是雅鲁藏布江进入印度阿萨姆平原前，流经中国境内的最后一个县，平均海拔1200米，县城海拔1100米，是西藏高原海拔最低，最温和，雨量最充沛，生态保存最完好的地方。境内的居民主要为门巴族和珞巴族（56个民族中最后2个民族）。

墨脱处于喜马拉雅断裂带和墨脱断裂带上，地质活动频繁，是地震、塌方、泥石流的多发地带，加之墨脱的气候潮湿多雨，修建公路困难重重，人力背夫曾经是这里唯一的运输方式，过去当地人过着几乎与世隔绝的原始生活；石锅和筷子是运出大山的仅有商品。20世纪90年代，全程141千米的扎墨公路（波密县扎木镇——墨脱）建成，这条耗巨资修成的公路，只开进过一辆汽车就宣布报废，而这辆车开到墨脱后就成了永久的“文物”。公路上长满了灌木和杂草，许多路段路基已坍塌，有的地方已成了巨大的滑坡面，路上架设的桥梁仅剩下一些锈蚀的钢架。2009年国家耗巨资重修扎墨公路，2013年10月31日开始，墨脱已正式"摘帽"中国最后一个不通公路县的历史。现在的扎墨公路在雨季仍然经常发生塌方和泥石流，道路时有中断，说不定就会几天甚至十几天无法进出，而且道路狭窄不好会车，所以墨脱公路实行双进单出。

从波密扎木镇到墨脱117公里，先爬升穿过海拔3360米的嘎隆拉隧道，然后一路下降到海拔约1100米的墨脱县城，可以说短短的几个小时从冰天雪地到热带雨林，由于这种特殊的地理环境和气候，这里植物种类繁多，植物地带更是齐全，几乎拥有世界上绝大部分植物物种，所以说“世界只有一个墨脱，墨脱拥有整个世界”。

因为是临时起意想去墨脱，事先没有办边防证，在然乌湖经多方询问都说波密可以办，这才决定去，结果到波密办证大厅被告知外地户籍必须到林芝才能办，这下傻眼了，波密到林芝要5个多小时啊，且今天正好是双日进山时间，上网一查县城酒店全部客满，两个人在波密大街上绞尽脑汁想办法，功夫不负有心人，边防证和住宿终于全部搞定，下午4：50才从波密出发冲进墨脱公路，一路历经坎坷，经过3道关卡，花费210元/人门票，终于在晚上8点到达墨脱县城。

墨脱县公路交通图 从波密往墨脱，开始一路海拔上升，可见许多雪山冰舌 接下来是茂密的原始森林 海拔3360米的嘎隆拉隧道是最高点，隧道修通前必须要翻越嘎隆拉雪山，如今雪山老路已经被皑皑白雪覆盖。 嘎隆拉隧道旁边就是嘎隆拉冰川，前面还有嘎隆拉寺。 墨脱公路已经列入新219国道 看见蚂蝗二字浑身起鸡皮疙瘩 过了嘎隆拉雪山后一路下山来到雅鲁藏布江边 随着海拔降低，植被种类也不断变化，逐渐开始出现热带雨林地貌。 这个桥头有一个查边防证的哨卡 途经雅鲁藏布江林多大拐弯 墨脱，在藏传佛教经典中称“博隅白玛岗”，意为“隐藏着的莲花”，所以墨脱被称为“莲花秘境”。 莲花圣地门楼上是绝佳的观景台，县城位于半山腰上，云雾缭绕宛若仙境。 观景台正对着雅鲁藏布江，墨脱因雨水多，基本天天都是云雾飘渺，风景如画。 晚上8点才赶到墨脱县城，感谢90后优秀援藏干部小余前出县城几公里的关卡迎接，在边城用最好的石锅鸡热情款待我们。小余是一个有理想有抱负的90后青年，2018年主动来到墨脱援藏，一个人在一个不通公路、没电没信号的全县最偏僻的小乡镇默默工作了2年，他的事迹今年刚被《西藏日报》和广东省教育厅移动门户网站报道“不负韶华，到祖国最需要的地方去”。谁说90后挑不起重担？谁说90后没有希望？无数个小余们就是90后的正能量，他们就是国家的希望。 莲花阁上眺望墨脱县城，山下就是雅鲁藏布江。 县城街道，县城很小，宾馆酒店不多，接待能力有限，去之前最好先预定房间。 街上最多的商店就是卖石锅的，墨脱石锅历史悠久，是墨脱县特产，中国国家地理标志产品。墨脱石锅原料为世界上稀有的天然皂石，质地绵软，主要取材自雅鲁藏布江边、南迦巴瓦峰悬崖上。墨脱石锅可耐2000℃高温，具有传热快、不粘锅、不变色等优点，汤汁香浓可口、后味醇厚、持久，以墨脱县帮辛乡的石锅最佳。 由广东佛山第七批援藏工作队援建的莲花圣地公园，很漂亮。 墨脱县中学运动场。墨脱因为是全国最后一个通公路的县，在人们的印象中它应该是很落后很贫困的，其实不然，在国家的重点扶持和全国人民共同帮扶下，墨脱县已经在2019年彻底脱贫，县城建设初具规模，学校硬件设施不比某些大城市差，甚至可能比大多数县级中学好很多，这里中学的教学早就用上白板了，而且国家每年都派援藏支教队伍补充师资力量，从国家层面来说，藏家的孩子是幸福的，他们在学校读书、吃住国家都三包了。 历史遗迹—德兴藤桥，自从上面的钢桥修通后，藤桥就废弃了。 墨脱著名的雅鲁藏布江边果果塘大拐弯 拐弯处的半岛上一片茶园 仁青崩寺，又称“莲花圣地”，是墨脱县修建最早和规模最大的寺庙。1950年毁于地震，1983年重建。相传，仁青崩寺是多吉帕姆女神化身中心"肚脐"的所在地，也是莲花圣地的中心地，供奉的是莲花生大师，是众多佛教信徒向往的圣地。 在墨脱的3天，天天都是雨雾弥漫，出山的时候发现山上的瀑布及江中的水量明显大了很多，连部分道路都被山上冲下来的洪水淹没，道路中间多了些落石，所以，墨脱公路还是挺危险的，特别是雨季。 我们进墨脱的时候大雾弥漫，3天后出来时，水漫金山，似山洪暴发，蔚为壮观，可以想象，为什么之前通往墨脱的路修好了没几天又被毁，毁了又修，虽然有路，但由于经常性的地质灾害，道路被毁，通行随时可能中断，现在升级为219国道，基本可以保障全年通行了。
墨脱公路的艰险和沿途风景用几张照片根本无法体现，特剪辑这个视频，带你走进秘境墨脱，体验从冰天雪地到热带雨林，其实，风景永远在路上。

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丙察察，有一些路上的风景总是让人心动，丙察察就是这样，在所有进入西藏的线路中，曾经的丙察察最为神秘。丙察察是云南省贡山县丙中洛乡-西藏察隅县察瓦龙乡-察隅县城，全长270公里，被人们称为第7条进入西藏的公路，也是进藏路线中最为艰险、风景也最优美原始的路线。这条线路囊括了诸多云南和西藏自然景观与人文景观的经典要素——陡峭的怒江峡谷、贫瘠的干热河谷、茂盛的森林、壮观的冰川雪山和多民族的风土人情，因此这是许多喜欢冒险的自驾爱好者非常神往的一条驾车线路。

从丙中洛乡的秋那桶村到察瓦龙乡的87公里，几乎是整个丙察察线烂路中最烂的，有两个最危险的路段：漫长的悬崖烂路(江岸的路不扎实)和滚石坡地段闻风而起的大流沙。

那恰洛大峡谷位于滇藏交界处，长约30公里，是从丙中洛进入察瓦龙的咽喉。这段峡谷江水湍急，崖壁陡峭，峡谷落差达3000—4000米，丙察察公路如同挂在峭壁上蜿蜒向前。8年前自驾怒江大峡谷时，试着走老的丙察察线，当时开的是城市SUV，底盘不够高，就是在纳恰洛大峡谷路段被一块大石头挡住了去路，只能遗憾折返。如今，8年后从西藏反穿丙察察，路况已经大大改善，纳恰洛峡谷路段云南界已经是柏油路面啦，连普通轿车都可以通行了。

翻越德姆拉山口 从然乌湖往察隅，一路风景很美，有雪山、青稞、民居、桑曲江水相伴，沿途村庄显得格外漂亮。 途径一个叫博学村的地方，非常漂亮，简直就是西藏的小江南。 这几个孩子很淳朴可爱，走过几次藏区，发现藏族孩子很懂礼貌，接受礼物会主动说谢谢，前几年经过藏区，走在路上的孩子们看见行驶经过的车都会停下来行少先队礼。 拿着礼物的孩子们走出好远还在向我们挥手告别 从察隅往察瓦龙，一路翻过3座雪山垭口（益秀拉垭口、昌拉垭口、雄珠拉垭口)，沿途基本都是荒凉而贫瘠的干热河谷，大部分都是炮弹坑土路，后1/3段是石子路，很容易抢方向，最险路段是过了怒江大桥后沿着怒江走的一段路，全程225公里，走了8个半小时。 昌拉垭口下有一个心形湖 在雄珠拉垭口放无人机，刚飞出去几分钟开始下雨，匆匆拍一段赶紧收机，飞机落地前雨势开始加大，刚收好飞机顷刻瓢泼大雨，吓出一身汗，好在有惊无险。 发源于那曲地区的怒江与发源于昌都地区的玉曲河，有缘千里在察瓦龙相汇。 察隅到察瓦龙沿怒江段最险，路况最差的路段。 在察瓦龙见到七彩祥云，老天预示着我们接下来将有好运啊，果然，第二天在甲应村运气爆棚了（甲应村单独另篇叙述)。 滇藏线上著名的大流沙 纳恰洛V型峡谷路段 途径著名的老虎嘴，纳恰洛峡谷路段现在已经路况很好了。 滇藏交界 进入云南界 从雪山垭口来到怒江天险、冲过大流沙、闯过老虎嘴进入云南，终于实现多年的心愿，顺利完成反穿丙察察从西藏进入云南，时隔八年再次来到丙中洛。 丙中洛雾里村 重访雾里村，8年了，村子没变，进出村庄还是走这条从怒江边悬崖峭壁凿出来的、危险重重的老路，国家要求村村通公路后，修了一座桥跨过怒江通往雾里村，但是没用多久就成了危桥禁止通行，村民们只能冒着危险再走挂壁老路，不知道这里会不会成为全国最后一个不通公路的村庄呢？ 走在这条路上，抬头是刀锋似的悬崖峭壁，低头是波涛滚滚的怒江。 再次经过怒江第一湾，如果冬季来，江水是碧绿的。 当年远征军回国渡口，当时是溜索过江，现在设施都没有了，只是一个地址纪念。 沿怒江大峡谷的路现在叫怒江美丽公路，靠江一侧还有骑行道，8年前走过的许多痕迹都找不到了。

自此，终于完成了滇藏线和丙察察的穿越，到西藏边边转了一圈又再次回到云南。

待续

2021年9月14日