跟宋人学荷风雅集：湖心窨茶，莲房包鱼

宁静

（转自芍药美学笔记 ）都说高温阻挡了自由不羁的灵魂，画家@老树画画就直白地说，「坐着百般纠结，出门就想骂娘」，也只有荷，让人重新燃起希望，「索性一切放下，前去看看荷塘」。

话说，再过几天就是荷花的生日图片。

古人把农历六月二十四定为「荷诞日」，当日还要举办观莲节，男男女女倾城而出，游舫萧鼓，饮酒作诗，在荷塘中为荷庆寿。

古风雅俗虽被遗忘了许久，但这些年又有复兴之象。李子柒连做两年荷花宴，生活博主们复刻荷花茶…...因为荷花，夏日都跟着活色生香起来。

借荷花之名，行风雅之事。在芍药看来，至少做到这三雅，才算不负荷花。

/ 风雅· 赏荷 /

这第一雅就是赏荷，唐诗宋词歌咏无数，言辞间净是荷香芬芳：

宋人崔复初在西湖边赏荷，写「西子湖边水正肥，鸳鸯双浴湿红衣。蜻蜓立在荷花上，受用香风不肯飞。」用蜻蜓亦为荷香倾倒，比喻自己不肯离去。

南宋词人程垓写《乌夜啼》，谈雨中荷，「墙外雨肥梅子，阶前水绕荷花」，湿漉漉的荷花比骄阳中更显翠碧，更惹人怜爱了几分。

《红楼梦》四十回里，宝玉说「这些破荷叶可恨，怎么还不叫人拔去」，宝钗说，这几日哪里有收拾的功夫呢。只有林黛玉欣赏残缺的美，「我最不喜李义山的诗，唯独这句“留得残荷听雨声”，偏你们又不留了」，宝玉听了果然不让拔了。

到了林清玄这里，他观察白日游人赏荷的喧嚣，深觉荷花生命之美遭到了抑制，反而「一到深夜，无人的荷花池比有人的荷花池还热闹」。

大抵是有几分道理的。

若以浮躁刻意之心赏荷，就失了禅机，破了荷韵，也算不上雅事一桩了。

赏荷讲风度，既能接纳新鲜肉体，也能欣赏残缺之躯，否则就是走到了雅的反面，俗。

/ 风雅· 荷食 /

风雅之二，以荷入食。

最广为人知的，就是《浮生六记》中记载的芸娘荷花茶：

「 夏月荷花初开时，晚含而晓放，芸用小纱囊撮条叶少许，置花心，明早取出，烹天泉水泡之，香韵尤绝。」

傍晚乘船前往荷林深处，赶在荷花收合前，将茶叶放进花芯中，把花合上。第二天一早花在荷花绽开前收茶，用天泉水烹煮，香韵最足。

假使重复三次，窨上的荷香可以保存到秋冬。

但荷花茶不是芸娘的独创，大约明代开始，文人雅士就喜爱这样喝茶，表面繁冗，却乐此不疲。

要做这款茶，得租船，寻片好池塘，等把茶放到合适的花苞里，夕阳渐至，不赏也是怠慢了，第二天如是操作一遍，再赏朝阳。

为的不是这口茶香，是窨茶过程中与大自然的整体互动。

今天我们很难再乘船去窨茶了，却可以买一把荷回来如法炮制，虽然香气有损，却也传承了古人的四时精神。

荷食谱以南宋食人林洪的《山家清供》最有名气，其中一道「碧桶酒」：

暑月命客棹舟莲荡中，先以酒入荷叶束之，又包鱼鲊他叶内，俟舟回风薰日炽，酒香鱼熟，各取酒及鲊作供，真佳适也。

将荷叶束起做酒器，酒从荷茎处滴滤至杯，以沾染荷叶之香气。

第二道是极难得的「莲房鱼包」，这是一道有名的文人古菜，未必适合今日口味，却也很有意思：

将莲花中嫩房去须，截底剜穰，留其孔，以酒、酱、香料和鱼块实其内，仍以底坐甑内蒸熟；或中外涂以蜜，出碟，用渔父三鲜供之。

万物皆可酿，腌制好的鱼肉塞入莲花嫩房中（未成熟的莲蓬），底部垫上姜片蒸煮，出锅后表面刷少许蜂蜜，即成。