吐蕃驿站有饭吃

皓熠

李桃青

2021年7月15日，我们甘肃青海之行的第五天。由于青海湖环湖自行车赛封路，我们只得在十一点半从青海湖赶赴西宁，中途打卡日月山。

　　两个多小时的车程，听了导游的介绍，我倍觉神秘。

　　一眼看去，日月山既无苍翠的森林，又无嶙峋的怪石，高不如昆山，险不如唐古拉山，只有一派苍茫。

　　我们带着疑问，来到日月山半山腰的拉木萨村，第一眼看到了一个巨石，巨石上刻着红色“界碑”两个字，更是疑惑不解。

　　下车后，一个珠光宝气的中年妇女，给我们献上了金黄色的哈达，提醒需要注意的事项后，把我们领进了她家居住的藏包，后来才知道她名叫丹珠措姆，是村妇联主任。她家正屋的香案上敬奉着三幅画像，中间是十世活佛，左边是毛主席，右边的习主席。丹珠措姆介绍说：十世班禅额尔德尼•确吉坚赞促进了世界和平，祖国发展，利益众生，复兴佛教，造福雪域子民；毛主席使她们从农奴翻身作了主人；习主席的精准扶贫使她们摆脱了贫困，走上了富裕路。以丹珠措姆为代表的藏民用他们特有的方式表达着感恩之心和感激之情。

　　丹珠措姆接着讲述自己的经历，大学毕业后，在外地当老师。村里推进精准扶贫，要她回村当妇联主任。在她犹豫之际，父亲说：“你不回来，别人要指断我的脊梁骨”。藏民因贫穷落后和重男轻女，不要女孩读书，她是村里唯一一个有幸读书的女孩，读书时得到了全村各家各户的帮助。听了父亲的话，她毅然回村当上妇联主任，兼做当地导游。

　　丹珠措姆十分自豪地介绍了日月山的地理位置，它属于祁连山的分支，海拔高度三千六百米。山不高，名气大。日月山是青藏高原与黄土高原的分界线，也是青海东部外流河与内陆河的分水岭。由于季风与非季风的分界的决定，这里也是农业区与牧业区的分界处。

站在日月山上，举目而望，山的两边是截然不同的景观，东边隐约可见纵横阡陌和点点农庄，好一派塞上江南景象；向西而望，纤草悠悠，草原辽阔，牛羊成群，一幅塞外画景。

　　日月山在唐代叫赤岭，是因为山顶的砂土为赤红色而得名。日月山地处要塞，山势峭拔，战略地位极为重要。它是通往西路边境的要道，是汉藏人民友好往来，通商商业的纽带，也是“丝绸辅道”的一大驿站，更是唐蕃旧道的必经之路。

　　日月山古今驰名，传说众多，最为感人的是唐朝文成公主进藏时经过来到这里，想到将要离别故土，心中一片凄然，前看西蕃，天高云低，山高路远，回望长安，故土难离，于是拿出了临行时皇后赐予的“日月宝镜”，从镜中回看长安景色和亲人，十分伤心，思乡的泪水奔流而下，汇集成了今天由东向西流入青海湖的倒淌河。当她想到自己肩负着唐蕃和平使命的重任时，便果断地摔碎了手中宝镜，毅然决然地斩断了思亲情丝，义无反顾地踏上了西行和亲的道路，从此，赤岭改名为日月山。日月山因文成公主的故事而富有了神奇的色彩，文成公主因日月山而成为汉藏人民心中永远与日月山齐天的女神。

　　有人说：“山不在高，有仙则灵。”这大概是过往行人都愿意登上日月山的原因，也是游客们到此打卡的缘由。此时，我心中的两个疑惑烟消云散。

　　漫漫数千年过去了，很多流传在民间的故事和传说给日月山增添了诸多神秘的色彩，分立在山的垭口两侧，古朴典雅的日月双亭，在风中站成了路碑，站成了“日月之神”。历史的年轮总会留下时间的印记，这里普经饱尝了诸候争霸的烽火纷争，也见证了汉藏和亲的场景，目睹唐蕃古道的兴衰，护佑过茶马驮队的经过，也分享了青藏铁路畅通无阻的喜悦。而今，我们又聆听了丹珠措姆讲述的扶贫故事，是来自成都的帮扶干部，逐家逐户宣传扶贫政策，对接了扶贫政策，使她们认识了退牧还草的重要性，保护草原的紧迫性。在政府的引导下，走上了旅游发展之路，吃上了旅游饭。

　　时过境迁，今天的日月山，也是一块宁静详和的“西海屏风”，更是千年岁月执著的守护神，静静的坐守青藏高原的“草原门户”上，降伏着那些随意闯荡的野性侵略者。听完讲述，丹珠措姆带我们逛扶贫项目的银饰店。她在家里讲述了使用银器的益处，现场做了刮砂、银煮水的试验，着重推介了扶贫产品。大家慷慨解囊，买些银梳、银杯、银饰，也算是为精准扶贫尽了一点义务，给藏民奉献点爱心，为藏民过上更好的日子尽点绵薄之力。走出银饰店，我们自由地在村里转转，拍了些照片。那挂在山上的五彩经幡，吸引了我的眼球，走近一看，密密麻麻排列的经文，或许写着日月轮回的故事，写着高原俊朗的容颜，写着心中虔诚的祈盼，写着日月山挺拔的豪情，写着日月山的扶贫故事。虽然我看不懂上面的经文，但我对于日月山油然起敬。我曾质疑过大西北的脱贫，在西行路上，看到藏包边的小车，听了丹珠措姆深情地讲述着扶贫故事，脸上溢满感恩之情时，我觉得旅游彻底地改变了她们的生活，护佑了草原。他们守护着日月山的这片美丽而神奇的草原，让我们看到了日月山的美：蓝天、白云、远山、青草。

　　在岁月的长廊里，在唐蕃古道的山垭口，日月山撩开她神秘的面纱，等着你、我、他，激情奔赴，深情拥抱。