寻寻觅觅成都老东门

海鸥

　　日前阅读文章《欧洲一百年前的画和现如今的实景》，文中展现的油画，百年前的建筑景物，百年后依然是实景。让人顿生感慨：我在蓉城生活了60余年，今天由东向西徜徉于紫东街、芷泉街、东门大桥、上东大街、下东大街(今天统称东大街），眼见这长长的金融一条街及东大街附近的太古里、春熙路已是城心潮流街区，一间间流光溢彩的商业金铺，富丽堂皇，价值连城。原来街道两旁木质结构的老平房呢？熟悉的老东门呢？回答我的只有城市的喧嚣，只有巍巍高楼屹立，只有宽阔的马路纵横。我如梦方醒，20世纪五六十年代的老街早已灰飞烟灭，只在我辈记忆中，只在影像资料中，我竟然生活在陌生的故乡！

一、 被抹去的东门外记忆

据文物专家考定，成都金沙遗址见证了“三千多年前的古蜀人，已在成都市区范围进行建设和开发”。过往历史，蓉城的大街小巷，公馆杂院均有烙印。且按下秦时成都乃华夏六大都市之一，三国为蜀汉国都等历史不表，仅说说自己对老成都东门的记忆。

　　自古以来，东门就是成都繁华的缩影。除了许多文化名胜，更是锦官城自唐宋到明清，最为重要的水陆交通枢纽。当年商品流通主要走水路，外来货物通过合江亭、安顺廊桥、九眼桥到望江楼一带，源源不断地进入成都，这里是演绎“东门盛景”的原点；清朝年间，东门因坐拥锦江东水津渡码头而兴起了繁华的商圈。彼时成都东门，文人墨客、商贾南来北往，迎来送往，挥洒诗酒人生，坐拥财富。真可谓人生得意的“风水宝地”。

图片说明：东门盛景一一城墙一角（图片来源《四川日报》，下同）

图片说明：1925年，成都东门码头。

图片说明：昔日水津街码头。

图片说明：1925年，成都东门码头。

图片说明：20世纪50年代，木石结构的东门大桥。

　　我曾听母亲讲清末年间，我曾祖父袁二美随“湖广填四川”移民潮，从湖北来成都定居于皇城外紫东街47号，开有“二美场石头铺”为生。后来我外公继承了这份产业，先后在这条街54号和50号商铺居住兼做生意，并带出了高徒陈家荣（其作品：雕刻 天府广场主席像，武侯祠《出师表》等） 。解放初，国家实行公私合营政策，外公把产业及资产并入。

图片说明：现在成都锦官驿小学操场西的位置，21世纪40年代是成都正紫东街47号，我曾祖父在这里置房居住兼做生意。

图片说明：现东大街紫东楼段128号歌厅的位置，在20世纪40年代，是袁氏酱园铺。50年代，我外公租其后园居住兼做生意。

图片说明：20世纪40年代，这里是正紫泉街50号。20世纪50至80年代，我外公在此居住。

图片说明：成都东门（迎辉门）城楼。大约拍摄于1900年。

　　

图片说明：图为川军抗日阵亡将士纪念碑。始建于1944年，安放于老东门城门内，但1965年因修路被毁。现安放于人民公园的纪念碑是成都市人民政府于1989重塑的，当时安放于万年场二环路口，2006年因二环路改造迁至人民公园。

　　民国年间出生于此的我母亲，中学时代便从这里开始了中共地下党的革命生涯。半夜掌灯，镌刻蜡纸，办学生报，宣传抗日；联络接头，掩护同志等，留下了不少惊险故事。

生于20世纪50年代末的我，儿时从皇城内东大街出城，到皇城外的外公家玩，要横跨护城河（府南河）上的东门大桥，这时城墙已拆，城内外的标志就是东门大桥和一座雕塑。屹立于城内的雕塑，据《成都城坊古籍考》记载：“抗日战争中于城门口塑有刘开渠雕塑之川军抗日阵亡将士纪念碑，俗称无名英雄铜像，乃一普通士兵，斗笠草鞋，持已上刺刀之步枪作刺杀状。”从小孩视觉望去，雕像总是黑乎乎的，顿生出几分惧怕。 但跨上东门大桥则兴趣盎然。桥面及护栏是木质结构，桥墩则为石材。桥面一些木板已破损，我常久久地蹲在那里俯视湍急、清澈见底的河流，直到被大人拽走。

　　解放初外公前店后家的格局，在文革中已变为纯住宅了。街道正对面是四川省电力局，紧邻成都文华食品厂，常有货运车进出，很是繁忙；马路上常见老黄牛拉着堆满稻草的架架车（木板车）爬向城里（当时人们用稻草铺床）；紫东街附近有一条很深的小巷和小渠，比较偏僻。我外公与同仁合伙，在此开了一个石场，那可是我们娃娃打游击、捉迷藏的天堂；此外还有成都十七中学和全兴酒厂的后门（由水井街迁来），在小渠傍的空地上常晒有酒糟，臭味让路人捂鼻而过。

　　20世纪80年代，成都开始大规模的旧城改造，昨日木质结构的民居，石木结构的东门大桥、十米宽的紫东街柏油马路，已被钢筋混泥土铸成的高楼大厦和宽阔的马路替代，十分气派。2009年，我陪八十高龄的母亲路过紫东街、芷泉街时，两代老成都人都找不到过去的蛛丝马迹了。直到在中学任数学教师的小舅舅，提供了当今照片，才知道祖上老屋的准确位置。

图片说明：1993年，成都市被国务院确定为西南地区金融中心城市，东大街规划定位为“金融一条街”（图片来源：独钓小鱼儿）。

图片说明：由东门大桥，眺望东大街的华丽转身。

图片说明：由东向西，东门大桥上的指示牌。

图片说明：2013年，东大街正式命名为“成都民间金融街”（图片来源：城市竞争）。

二、 东大街的陈年记事

　　据《成都城坊古籍考》记载：皇城东门线“由东门起向西，经下东大街、中东大街、上东大街、城守东大街、西中东大街，西东大街，北折由盐市口抵东御街东口，共七街。”与东门线纵向交叉，最为著名的老街有镋钯街、纱帽街、三圣街、打金街、城守街、春熙路、暑袜街等。

图片说明：四川省城街道图（图片来源：《四川日报》，下同）

　“东大街比春熙路更繁华。如今的春熙路，是名闻全国的商业街，但是在清光绪年间的成都，春熙路还没有修建，最繁华的商业街，是直通东边水码头的东大街。在《四川省城街道图》中可以看到，当年东大街的走向和位置与现在完全一致，在这条繁华的商业大道上，还矗立着文昌宫、川主庙、牛王庙、紫东楼、天福楼等古色古香的建筑⋯⋯当年商品流通主要走水路，通过九眼桥、合江亭一带，源源不断流入成都。李劼人在《死水微澜》里有如此描绘：“东大街是成都顶富庶的街道，凡是大绸缎铺，大匹头铺，大首饰铺，大皮货铺，以及各字号，以及贩卖苏、广杂货的水货，全都在东大街。所以在南北两门相距九里三分的成都城内，东大街真可成为首街。”（《四川日报〈光绪年间没有春熙路 最繁华的是东大街〉》

　　清代的东大街清末的东大街与今天一样，也是金融一条街，是当时四川乃至中国西南的金融中心，银行、票号、捐号、银号、金铺林立；影响深远的成都造币厂，也建在紧邻东大街的镋钯街（中国货币上有帝王肖像，便始于1903年成都造币厂铸造的银元）。

图片说明：清代的东大街，不仅是成都最宽的街道（宽约三丈，长1600余米），街面全用红砂石板铺就，而且是全城最繁华、最重要的街道。

图片说明：民国年间的成都东大街。

图片说明：早年成都的金融第一街一一东大街。

图片说明：明清年间，来自北方的糖盐、药材、棉麻、米面等物资，由成都东门锦江东水津渡码头，运往繁盛的东大街一带，由水路码头形成了东大街的繁华商圈。

图片说明：1909年，东门城门洞口.东大街的繁忙景象。 罗伯特摄

图片说明：早年的东大街十字路口

　　上东大街“东接中大街（南纱帽街南口），西至北打金街南口，长235米。街北有刘氏祠，其西向氏祠，又西有华华茶厅，座位近千。又西在明代为清军察院”（《成都城坊古籍考》）。“华华茶厅”俗称“大华”，附近有一家“香风味”歺厅（六七十年代主要经营川菜，也有火锅。文革中买猪肉凭号票，0.71元一斤。大人时常派我去那买一两份蒜苗炒回锅肉解馋，每份仅4毛钱，不需号票）。

　　20世纪50至80年代，上东大街商铺相连，公馆林立。我家住成都上东大街66号，文革中改名为“胜利中路355号”，文革后恢复了原名。民国年间，66号是一处深宅大院的老公馆。兩扇黑漆大门配有两个大的园形石头门墩，十分气派。

图片说明：民国时期的成都上东大街66号大院大门与本图类似。

图片说明：现在下东大街27号的位置，在20世纪50年代，是上东大街66号大院大门所在地。

　　20世纪50年代的东大街是一条宽约10米的双车道柏油马路，过往汽车不多，主要是吉普车、卡车、公共汽车和带辫子的有线电车；慢车道来往的主要是架架车、三轮车和少许自行车；人行道行人络绎不绝。在我院子门口约15米处有一公共汽车站（至今仍保留），东到牛市口，西到盐市口。

图片说明：20世纪五六十年代的人民南路。

图片说明：20世纪五六十年代的盐市口转盘。约在八十年代，因阻碍日益增长的车流而拆除。

　　文革中的东大街热闹非凡。东边川大、川师大、厂矿的游行队伍、向位于督院街的省政府报捷，一拨拨声势浩大、轰轰烈烈的队伍从院子门前经过，吸引无数居民和路人围观；甚至还有更为惨烈、血腥的“游尸”队伍由东而来，那一辆辆大卡车放下两边的护板，载着浑身鲜血的尸体招摇过市，他们是在“八二六”与“保皇派”的派性武斗中被打死的年轻人。其中一方通过此举把对立派的罪恶昭示天下。每每这时，只要有人高喊一声“游尸的来了！”街道两边大杂院里就会呼啦啦地跑出一大片人来看热闹，直到游街队伍走完才散去。在文娱活动匮乏的年代，这如同一出大戏。中共“九大”召开之夜，这条街彻夜无眠，锣鼓喧天，红旗飘飘，欢庆队伍来了一拨又一拨，人们面带喜色，眼睛放光。当时我虽不知道“九大”含义，但长期被关“牛棚”不能回家的养父，自此可以每天回家了，这使我非常高兴。

东大街的夏夜朴实而浪漫。街道两边院坝里的居民，嫌院子里人口稠密不通风，便抬着小板凳、竹椅子和马架子（简易躺椅），摇着大蒲扇，端一杯“茉莉三花”茶，往马路边一坐，边摆“龙门阵（聊天）”，边乘凉。娃娃们则在街上“精爪爪（尖叫）”地疯跑、爬树、跳橡皮筋。昏暗的路灯下，蚊虫、飞蛾凤舞不停，不时有卖蚊香的老人或小孩游走，他们脖子上吊个小木箱，上面摆着一根根长长的白色蚊烟，还有大前门、红牡丹等香烟和洋火（火柴），长声音幺幺地唱卖：“买蚊烟儿呦哦——蚊烟儿……”这热闹的场景要到深夜才慢慢散去。 1983年，我养母所在单位在八宝街新建了楼房宿舍，我家才搬离东大街。

图片说明：东大街见证了成都金融与商贸的发展。从洋货到特色小吃，从印刷术产生到“交子”的诞生，特别在民国时期，东大街沿线的银号数量，占当时主城区的80%，绸缎坊和金银首饰遍布，东大街是全成都养尊处优的阔少名媛们的最爱。

三、三百年不变的德国老建筑
　　前些年去德国旅游，大巴车穿过市中区街道。导游指着那些不起眼的褐色三层欧式老建筑介绍道：这些楼房300年前就这模样，市政府会定期维护，并规定外墙风格永远不变，室内任由主人。她启发道：从某一窗口望过去，也许这曾经是一个小姑娘的家；她长大后，带着自己的儿女来这里，讲述自己童年常与小伙伴在大楼第二个门洞里捉迷藏的故事；当儿女长大后，他们又带着自己的孩子来此，寻觅孩子姥姥和自己儿时的足迹……一代代人都能在这里找到自己的童年时光。

　　

四、 用一盏灯点燃另一盏灯

文章结尾之际，忽见一文，介绍成都城市建设如狂魔一般飞速：“五年间翻天覆地，每分每秒的成都都不相同！”“下一个五年，如果你还留在成都，又将见证它怎样的开挂般的蜕变呢？”这些文字与《欧洲一百年前的画和现如今的实景》的内容恰恰相反。一个傲骄飞速变化，一个自豪百年不变。孰是孰非，难以定论。

“互相取长补短，用一盏灯点燃另一盏灯。”300多年前，德国先哲莱布尼茨对中西方文明这样期待。

　　时过境迁，人是物非。暮年的我站在今天的东大街上，一切都那么陌生，更不知道曾经的家在哪里？只有那熟悉的东大街、纱帽街、镋钯街等老街名，能勾起对这里的回忆，并感受那远去的一息余温……

记忆，是一个人，一段历史留存世间的证据，最终会消亡；但古建筑沉默无语，却收藏着一代又一代人的珍贵记忆。20世纪50年代东大街的城市记忆是寻觅不到了。但愿这惨痛的教训不被复制，但愿今天新城的建设从长计宜，长远规划，把握发展与保护的辩证关系，让今天的新成都人，将来能够寻觅到他们的“老成都”记忆。

2021年5月19日

于成都