<p class="ql-block"> 消停了7年的巴以冲突又闹腾起来了，看着新闻报道勾起我对以色列的回忆。</p><p class="ql-block"> 上世纪90年代看到唐师曾写的关于中东的一本书，他在书里把耶路撒冷描绘的神乎其神，吹的天旋地转，就连耶路撒冷（Jerusalem）的发音都是口型好看，美妙顺口，说着带劲，听着顺耳。那时候电视里天天报到以色列在打仗，觉得去以色列到耶路撒冷，是遥不可及根本不可能的事情。但是这个梦一直萦绕在脑海里，抹不掉挥不去，十几年过去，这个梦终于成真。</p><p class="ql-block"> 犹太人仗着老美庇护和自己的智商变得越来越强硬，犹太人抱团有钱，武器先进，打架巴方总是吃亏大，犹太人虽然在阿拉伯区很孤独，但是谁也弄不住以色列，犹太人在中东就是独孤求败。巴勒斯坦虽然嘴上不服，但是打不过就是打不过，实力摆在哪里。2014年开始安生下来，不再像以前电视里报道的那样炮弹满天飞，他们不打架了，我们也就敢去大名鼎鼎的耶路撒冷转转了。</p><p class="ql-block"> 这么激动人心的旅行要与自己的亲人分享，我和太太、女儿商量，凑个十一长假，订了俄航联程机票到莫斯科转机再飞到以色列的圣古里安机场。机票不仅便宜而且可以体验传说中战斗民族机长的勇猛。的确名不虚传，北京飞莫斯科，首都机场起飞晚了半小时，到达莫斯科谢列蔑契娃竟然又提前了半小时，飞机一着地儿，机舱里的俄罗斯人习惯性地鼓掌庆祝机长不杀之恩，咱们也跟着鼓掌起哄。传说到以色列出机场边检很严格很仔细，但是我们三人很顺利，比到欧美过边检，一点不多费时间。</p> 晚上11点到达圣古里安机场，只好打的去特拉维夫，我喜欢游泳在特拉维夫订了离海边近的旅馆。早上我去海里游泳，回头环视着特拉维夫，一座围绕着地中海东岸建起的现代化城市，既有高楼，也有着低矮的旧民房，还有着浓重历史印记的老城，海岸公路非常漂亮，路旁的棕榈树和街心草皮整齐干净。不少不同肤色的人在沿着公路晨跑，也有很多人和我一样下海游泳。值得夸赞的是，游完泳冲淡水，分布在浴场的多个伞型架子，上面安装了四个喷头，用手一拉即可出水，免费的不限时、不限次水量大，还有许多免费的躺椅共享用。浴场还有流动图书车，免费借阅，无人值守。难怪以色列人一年的人均读书量为60本，排在世界第一位，以色列也是全世界唯一没有文盲的国家。唉~~~绱鞋不用锥子——真好！ 说特拉维夫不能不说雅法老城，特拉维夫是从雅法老城发展而来的，今天已经脱胎换骨成为国际化都市，新城特拉维夫最早是作为雅法郊外的一个犹太人居住地而建立起来的，如今从现代化的特拉维夫沿着地中海海边漫步就可以走到雅法古城。但如果没有雅法这座老城矗立其旁，它的名字也只能被淹没在世界众多城市之中。正是雅法，让这座城市拥有了深厚的历史底蕴和独特的身份标识。几千年的历史洗礼，并没有让雅法老城变成断壁残垣。走在特拉维夫的街头小巷，人们沐浴着地中海的阳光，享受着惬意的新生活，怎能想得到，这里曾经是导弹头上飞，警报经常响起恐怖之地。七年后的今天他们又干起来了，导弹再次光临的美丽的特拉维夫，特拉维夫一座美丽迷人的城市让人流连忘返，如果不打仗真的还想再去。 <p class="ql-block"> 我们从特拉维夫乘大巴去耶路撒冷，公路两边大部分是此起彼伏较为干旱的庄稼地，没有看到大块平整的土地。怀着兴奋不已的心情到了，惦记了十多年魂牵梦绕的圣城终于到来了。虔诚地走在圣城的大街小巷，很可能脚下就踩到了圣斗士们流下的血迹，的的确确时不时地可以看到墙上留有不少的子弹坑。</p> 圣城耶路撒冷这座举世闻名的古城，面积只有126平方公里，一直被视作是犹太教、基督教和伊斯兰教三大宗教的共同圣地。居民主要为阿拉伯人和犹太人。耶路撒冷在希伯莱文中意为“和平之城”，阿拉伯语叫“古茨”意为“圣城”。耶路撒冷在历史上多次被外族人破坏，也多次重新修建，既是世界瞩目也是命运多舛的城市，其名字的原意与现实真是天差地别。1980年，以色列立法认定耶路撒冷是该国“永远的和不可分割的首都”。 1988年巴勒斯坦自治政府宣布耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都。目前耶路撒冷由以色列实际控制。两拨人都认为耶路撒冷是自己的首都，那能不争抢打架吗？绝大多数国家都将大使馆设在特拉维夫，捣蛋的美国2018年把驻以使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷，老美明目张胆偏袒以色列。 我们住在旧城边，三次进入旧城内转了个遍。旧城不大位于耶路撒冷的东部，面积仅1平方公里，内分成四个宗教区域，分别为犹太区、回教区、基督教区和亚美尼亚教区。旧城被一圈城墙所围绕，城墙上随处可见子弹坑，尤其是城门两边的墙上子弹坑密集。著名景点有犹太教的哭墙和圣殿山、穆斯林的圆顶清真寺和阿克萨清真寺，以及基督徒的圣墓教堂和苦路。旧城内东南部为犹太教区，大多是新房子高大上，街道干净，穿着光鲜。东北部为穆斯林区，房子破旧低矮，街道脏乱，商贩大都在此。西北部为基督教区，西南部为人口最少的亚美尼亚区。 参观旧城进入教堂都不需要买门票，印象挺深的是参观穆斯林的圆顶清真寺，把大门端着长枪穆斯林的大兵说我太太和女儿的裙子短，需要花20谢克尔，临时租借他们提供的长裙，后来我发现，所有进来参观的外籍女士都得这样做。怪不得他们居住的街区不仅卫生差，而且房子也差呢，这是症结之一吧。说真的以色列故事太多了，旧城的一面墙一块砖都有讲不完的故事，不赘述可科普。 宗教既能教导人们和平，又能激起人们的斗志，独处的教徒更自律自觉自省，然而聚集的教徒有时可能更狂热而烦躁不安。我在耶路撒冷见到的无论是穆斯林还是犹太人以及其他教民都是和善友好，没有那么神秘邪乎，感觉不到任何紧张的气氛和身处所谓的火药桶之中，根本看不出这里是世界上战争最频繁的区域。在大街和公交车上经常可以看到，背长枪穿防弹背心的男女士兵，在敏感地带更是有固定值守的端枪大兵，我的感觉就是闹着玩摆Pose。其实那仅仅是表面现象而已，这几日的巴以又开始互撕，他们是在保卫他们自己认为而别人不认为的家园，这不就是个火药桶吗？随时都有可能点燃，现在倒是觉得有点后怕。 我们三人从Hertz租了台小车，天不亮就出发了，计划赶到马萨达古城看日出，然后再到死海。按照maps.me导航一路上虽然开得很快，但还是没有赶上日出。路上过关卡拦车检查的又是端着长枪的大兵，一看护照我们是中国人还是很友好的。马萨达古城静静地坐落在死海旁边的山顶，他的故事很悲壮。坐缆车登上马萨达古城眺望着远处的死海，死海位于以色列、巴勒斯坦、约旦交界，是世界上最低的湖泊。湖里没有生物，岸边看不到植物。仅有的旅游服务区种植的几颗树，是把水管埋入地下给每颗树单独补充水分，以色列的灌溉技术世界第一。眼前尽是干旱贫瘠的土地，死海生在这里也就不足为奇了。就是在这样一片鸡都不长毛的土地上，上演了几千年至今还在上演的你死我活的争斗，在国家和宗教眼里的土地没有肥沃贫瘠之分，只有版图和疆界。在1967年以阿战争后，以色列军队一直占领整个西岸。我们也就是在西岸以色列一侧体验了躺在水面看书，验证阿基米德原理。 巴以冲突是中东地区冲突的热点之一，为阿以冲突及中东战争的一部分。巴以冲突不能够简单地概括为所有以色列犹太人与所有巴勒斯坦阿拉伯人之间的双边冲突。在争端双方的族群里，有些个人和团体呼吁完全消灭对方，这是很可怕的想法。现时国际的共识是支持两国方案，亦有些支持一国方案——建立一个包括现在的以色列、约旦河西岸、加沙地带和东耶路撒冷在内、种族及宗教地位平等的世俗国家。冲突的背后隐藏着复杂的历史根源，各种因素互相影响、激化，使得巴以冲突的复杂性非同一般，两个民族对同一块土地提出了排他性的主权要求是根本原因。巴以冲突在现有的人类生产力水平和人类精神文明水平的层面可以说是一个不可能调和的矛盾，不闹事是不应该的暂时的，闹事是应该的长久的。我祈祷飞来飞去的导弹长点眼，避开平民和古迹，给我多留点念头。