进入丛林 丁克信 （作者系阜宁人，曾任西藏林芝县常务副县长，江苏盐城市农科院副院长）

徐文彬

（一）

古人曾经感叹，蜀道难，难于上青天，而对于长期在西藏工作和生活过的人，感觉蜀道只不过多了些沟沟坎坎。走进雅鲁藏浦江沿途的高山峡谷，穿越藏东原始的荆棘密林，才真正感受到大自然造化的鬼斧神工。想必那李白是不曾上过青藏高原的，否则一定会留下更多的千古佳句。

我们一行10人在1988年的春天走进色霁拉原始森林，那时我在林芝县任常务副县长，这片方圆几百公里、人迹罕至的原始森林属于我们县管辖的范围。

林芝哪个地方群山环抱，森林茂密，海拔较低，雨水充沛，一年四季慢眼葱绿。春天，山上的野梨和桃花盛开的时候，绵延上百里，灿若云霞，那绝对是人间的大景致。置身林芝山水，常常使人忘却一切琐屑与烦恼。可惜那里路难行。

我们一行10人的工作组要去一个叫作阿脱玉旨的地方。阿脱玉旨在密林深处，那里生活着100多个门巴人兄弟，我们要去看望他们，带去一些生活用品，县委还决定，在那里建立一个门巴自治乡。我们背着行李与物品，穿着雨衣与胶鞋，每人手持一根坚固的木棍，带着枪与警棍，在一个叫东久的地方下了汽车，钻进原始森林。

那天气候晴朗，这在藏东的雨林十分罕见。红色的朝霞穿透绿色枝叶的缝隙，丛林里呈现一片炫目的斑斓。

向导指着一处近两米高的灌木草丛，说这儿就是进去的路。我们仔细辨认，这里宽约一公尺处的杂草是近两年长成的，地下土质固板，而两旁的大树底下，都铺着近两尺厚的腐的树叶。我们轮番用锋利的藏刀砍草开路。树枝和杂草把我们的手和脸划得血迹斑斑。一天行程不足30里，森林里微黑的时候，其实才下午4点，我们住进第一个寮蓬。寮蓬，即树木搭成的简易森林驿站。供路人和猎人歇脚，其形状酷似内地看守瓜地的阁棚。一般可容纳七八人居住。常年无人看守，有门无锁，内有插销，被文学家们冠名为森林小木屋。

向导不愧是有经验的猎人。我们到达寮蓬的时间恰到好处。我们的到来惊动了早已占蓬为家的几十只猴子，它们 四下逃散，看我们不予追究，便以各种姿态悬着、站着、蹲着、趴在四周不远的树枝上，看我们这群不速之客忙忙碌碌清扫驻地，捡树桠枝垫成厚厚的铺，然后坐在寮前的草地上，喝水、喝酒、吃面饼和涪陵榨菜。当我们吃剩的彩色榨菜包装袋和面饼投向一只抱着仔的母猴，立即引发猴群一阵哄抢，之后猴子们的眼光便变得近乎乞求的友善。第二天，几百只猴咋咋呼呼，前呼后拥与我们结伴而行，使我们的队伍立即壮大，平添了几分混乱与威武。那些生活在林间的野兔、野羊，树上的鸟，草间的蛇纷纷逃窜。向导与翻译一边砍草探路，同时“嗬--嗬--嗬，嗷--嗷”地发出与大森林的嘈杂十

分默契的怪叫，我们几个平日循规蹈矩的工作队员，那时也兴致盎然地附和着，“嗬--嗬--嗷--嗷--”，那时我们之间没有了亲疏之分，没有了民族之分，上下级之分，陶醉在原始的大自然的氛围中，暂时丢却一切规矩，忘了一切文明礼节，与林间的树、鸟、物，甚至那潮湿的空气和闪烁的水珠融为了一体。我们远离繁杂的尘世和喧闹的都市，穿行在密林。

那天我们经过一处高大的古松群落，每一棵树都需3人连手才能合围。株距都在5米左右，排列井然有序，其间除了厚厚的腐叶没有灌木丛。想必巨树占尽了阳光雨露，吸进了水份营养，再不容后来者与其它杂物在此容身。林间极安静，满眼只见一棵连一棵伟岸的主干，没有叉枝也不见树叶，仰首向上才能见枝叶如华盖铺天盖地，很少有几处漏下丝丝阳光。林间偶有花鹿和野獐，它们探头探脑窥视着我们的举止，一眨眼消失得无影无踪。这片古松群至少有几千棵，不知生于何年？我曾经想象，其中任何一棵搬来栽到南京城里，至少也要挂上国家级保护的招牌。倘若移到盐城，定将全城轰动，成为一方景观。而在林芝的密林里，那巍巍的松群静穆地屹立在山水之间，只以青枝绿叶彪炳千秋。古今往来，多少文人墨客赞颂青松，他们应该到西藏来，到色霁拉森林里来，这里可以帮助人陶冶情操，可以提供取之不尽的创作源泉。

第三天到达“叶作卡”峡谷的溜索渡口。这里是珀龙藏布江

的较窄处，水面宽百余米，河床断面呈u形，彼岸是高山陡壁。河谷里惊涛击石轰鸣，我们相互说话需大声叫喊，向导举起猎枪，朝天连续鸣抢四响，原先耷拉在河面的一条茶碗口粗的牛皮绳逐渐拉紧，隐约中河对岸传来两声枪响，向导脚蹬溜索上的滑槽，先行溜出，手脚并用，轻捷如飞，带绳到达对岸。向导打着手势，让我们带绳牵引。同行打藏族同志笑着按照早已商定的安排，将我和另一个汉族同志小张，像捆行李一样紧紧国定在溜索上，让我们紧闭着眼，前面有人牵引，身后有人扶推，我们像乘坐童话中的神毯，飞越在珀龙藏布江的宽阔的河谷，只听下面江水轰鸣，耳边呼呼风声，感到心律加快，耳鸣头晕，似要呕吐。行至江心，我突然想起自己也算七尺男儿，这一生难得有这种经历，而且理智也告诉我自己应当是安全的，于是鼓足勇气睁开眼，扭头俯视几百米以下，但见江水冲击着房屋大的石头，浪花四溅，那空旷的河谷中有苍鹰从容盘旋，刹那间噬心的恐惧一度消失。再仰首河谷的上空，正有数片白云悠闲地飘过山崖，只觉得天地浩然，自身渺小而卑微，看那飞身如燕的向导，在山水间自由如风，不禁感叹人只有与自然融为一体，才能活得如此洒脱。以后许多年，回想那次溜索，我逐渐体会到那是一次人生境界的飞越，到达对岸，同行的藏族干部说，千百年来只有县官绑百姓，今天县官自愿挨捆绑，感觉怎样？喘息未定的我学喇嘛状双手合十，念了一句六字真言：唵嘛呢叭咪吽。大家开怀畅笑。
彼岸的路更加险恶。全是悬崖绝壁，渐渐的羊场小路也断了。悬崖上架了几段不在一个水平高度上的独木栈道，高低栈道连接处，又装上独木梯连通，只能一个人单向在栈道上用手扶着岩壁一步步小心挪动，再后面是一段30多米长、呈50多度斜坡的整块光溜溜大石岩，石岩上凿有许多脚印，以作唯一的同行要道，因为年久了，光滑的脚印已变成脚板大小斜槽，脚下100多米下面是波涛汹涌的江水，右侧是抬头不见岩顶的悬崖。背着几个人行李的向导脱了鞋，轻巧而迅速地从斜槽上走过去了。我跟在后面。刚走了几步，两脚挤在岸边调换不过来了，进退不能，感到脚底与斜槽接触不紧密，双腿开始发抖，前面的向导紧急回头搀扶，我才一步一步胆战心惊地走过这段斜槽。
这些门巴人为什么要选择这样的绝处生存？如遇外敌入侵，那真正是一人当关，万勇莫开。
我们在密林间穿行了6天，度过3道溜索。那天下午，穿过一片山坡上的桃树林，我们终于看到路边玛尼堆上五彩的经幡。夕阳下呈现一条东西走向的小河，河边草滩上散落着牛羊和正在抽穗的青稞，有几匹马在远处山坡上昂立着。两排木制的屋顶上飘着炊烟，一百多个门巴人早以迎候在下山的路口，女人们赤着上身抱着、背着、牵着裸体的孩子，朝客人羞涩地微笑，老人端着青稞酒壶立在路旁。一位年长者一位中年人和一位妇女向我们献上哈达。有几条卷毛狗在主人与客人的腰间来回走动，嗅来嗅去，门巴村落充满欢声笑语。