母亲的酱香

后贵

　　在我记忆中，母亲是我们心目中生活上的女强人，不但能裁剪、缝纫、制衣，而且能酿酱、腌菜。记得我小时候，一到梅雨季节，母亲就开始酝酿做豆瓣酱的事儿，这可是母亲每年黄梅时节的必修“功课”，这与当时的生活条件息息相关。和其他家庭一样，因为生活拮据，一家六口不可能像现在一样，毎天每顿饭菜上桌。为了勤俭持家，于是母亲自己动手，丰衣足食，制作豆瓣酱。那年，母亲亲手酿成的豆瓣酱，时常成为我们一大家桌上的主角，那种舌尖上的酱香感觉，鲜美无比，我们姐弟四人至今难以忘怀。

制作豆瓣酱是很讲究的，就拿主要原料黄豆来说，必须要一粒一粒的精心挑选。记得每年梅雨季节前，母亲便会去粮店称上二斤黄豆（偶尔有时用粮票与小贩兑换）。黄豆买来后要挑选发黑发霉的，我总会献殷勤主动协助母亲挑出一些发霉的黄豆。母亲仍就不放心，她会再次地精心挑选，不放过任何一粒霉豆。（现在才发现，发霉的黄豆最容易致癌）。母亲早已知道我主动帮她挑选黄豆的“用意”，便顺手抓了两把黄豆洗净后放入炉火正旺的铁锅里。一会儿，黄豆噼哩啪啦在锅里炸响，我们边抄边吃，等到黄豆抄熟了，锅里的黄豆也就所剩无几了，全都犒劳我肚子里的“小馋虫”了，母亲这才正式开始做豆瓣酱了。但见母亲掏开炉膛、生起旺火、架上铝锅、氽入净水、然后将洗净的黄豆倒入铝锅沸水煮熟。看着手脚麻利的母亲，感觉母亲就是我们一大家子的生活安宁的港湾。 (上图为发酵的黄豆）

　　待黄豆煮熟出锅后，母亲随后将热气蒸腾的黄豆倒入早已准备好的一米见园的竹编里，立马向黄豆撒上一层面粉，并用双手轻揉地将黄豆与面粉搅拌均匀，然后将其揉成酒酿园子大小不一的面团，散热凉干，让其自然发酵。

上海的梅雨季节正是黄豆发酵的最佳时期。沒过几天，整盘竹编上长出了像雪一样的“绒毛”，还散发出淡淡的酸味儿。“这发霉的黄豆能吃吗？”我不解地看着母亲，“儿啊，妈要的正是这样的效果”，从母亲自信的眼神看出端倪，初次发酵便差不多了。 过了几天，母亲再次把干硬发霉的黄豆用十指合拢碾碎，这可是个力气活，往往需要姐姐帮忙，将其粉碎均匀后倒进一个口小身大的瓦缸中。然后母亲配置一定比例的凉开水和盐，再找找来一个干净的木棍用力搅拌均匀。最后，母亲又会用干净的多层白纱布盖住缸口，用绳子一圈圈扎紧，并挪到阳光充足的地方进行晾晒，听母亲说这是第二次发酵。他还再三嘱咐我，如遇下雨，要及时盖好缸盖，防止雨水盛入缸中，否则就前功尽弃了。 终于熬到了上海出霉的时候，酱缸里散发出诱人的酱香味儿。记得那天，我迫不及待的打开了酱缸盖，但见酱缸里酱变成了粘稠糊状的豆辫浆了，且成黄色，微微有点发红。那天晩上，母亲决定烧一锅菜饭，再炖一碗新出缸的豆辧酱。于是大姐负责淘米，二姐准备洗菜，我则舀出一碗豆瓣酱，浇上几滴菜油，撒上一些葱姜，再搁几个辣椒配色，然后将豆瓣酱与饭菜一起煮。傍晚，一钩弯月挂在天际，一家人在初夏凉风吹拂下，其乐融融地围坐着母亲，一起享受着酱香和饭菜香。

　　说起母亲每年酿制的豆瓣酱，不但我们一大家子吃上半年，甚至还要让邻里间品尝到我母亲的豆瓣酱，都说我母亲的豆瓣酱鲜美开胃，就连我那挑食的女儿也喜欢品尝她奶奶做的豆瓣酱。如今，母亲她老人家已离开我们七年多了，我们再也品尝不到她亲手制作的豆瓣酱了。下班回家做饭烧菜时，每次下厨烹煮都要用上各种品牌的酱调料，但吃起来都没有当年母亲自酿制的豆瓣酱来得鲜美诱人。

母亲的豆瓣酱，用上一句日语叫“屋依鲜意.......”。