琼布丁青，朝觐千年孜珠寺。

钻山豹

　　这是一次探秘西藏东部千年古雍仲苯教孜珠寺的自驾旅行，也是迄今我去过西藏海拔最高的寺庙之一。

去西藏的路，遥远而途中充满了危险。更何况孜珠寺地处川藏北线丁青县境内海拔4800多米的孜珠山上，艰难的道路和极高的海拔，让许多想去孜珠寺的自驾爱好者望而却步。

我这次又是单车独行，前往自然条件极其恶劣的西藏高寒地区。途中要面临的困难和挑战可想而知。不过，我仍对这次自驾旅行充满了无限的向往和期待。即使像我这样常在外面“流浪”的人，出发前的那一个晚上也兴奋的彻夜难眠。

孤独者享受流浪，独行者不畏远方。

　　我并非一个虔诚的信教徒。由于长年在藏区旅游摄影，藏地秘境一直是我向往的天堂，西藏的无数美景更让我陶醉和痴狂。

在藏族文化中，藏传佛教占据了十分重要的地位。因为西藏是一个全民信教的地方。你若不了解藏传佛教的话，你就无法真正了解藏族的文化。

　　长年的耳濡目染，我对藏传佛教的由来和各个教派，如：宁玛派、噶当派、萨迦派、噶举派、格鲁派等五大派别有了一个肤浅的了解。

说到藏传佛教，就不得不提到藏传佛教的寺庙了。在西藏地区，寺庙众多如天上繁星，地上的牛羊一样。

藏地有名的大寺，我先后都去过，但像孜珠寺这样修建在海拔4800多米的孜珠山悬崖峭壁上而且具有三千多年历史的雍仲苯教最古老、最重要的寺庙在藏区却是绝无仅有的。

　　去往孜珠寺的路，常规线路是从成都出发沿川藏北线，也就是国道G317经四川康定、德格县、西藏江达县、昌都市、类乌齐县到丁青县境内的孜珠寺。当然也可以走川藏南线，也就是国道318经四川康定、理塘县、巴塘县、西藏芒康县、左贡县、邦达到昌都市再去孜珠寺。

几年前的国道317线，被人们称之为如地狱般艰险之路。自驾人不仅要翻越川藏线上的天然屏障，最危险，海拔5000多米的雀儿山，还要翻越矮拉山、雪集拉山、朱角拉山等众多天险。加之自然灾害频发，道路破烂不堪，还经常堵车。但凡自驾过G317的人，当到达目的地后都犹如恶梦初醒，所以，自驾川藏线进藏的人，一般都选择川藏南线进藏。

如今，国家花了巨资从新翻修了G317，现在的G317全是新铺装的柏油路，路面平整，安全系数大大提高，不需要一直紧张的盯着前方道路开车，可以一边开车，一边欣赏车窗外的美景了。

　　孜珠寺位于西藏东部昌都地区丁青县著名的神山——孜珠山上，离县城约37公里。

离开国道317上山前往孜珠寺虽只有11公里的山路，但海拨从3800多米陡升至4800多米，海拨直接高了1000米。

山路是一条非铺装路面的碎石土路，车行过后，尘土飞扬，遮天蔽日，山道弯弯，盘旋而上，像一架通往云端的天梯。

越是靠近山门，山路的坡度越陡，弯道全是180度的发夹弯。

汽车发动机撕心裂肺的吼叫着，艰难的在山路上“爬行”。被车轮碾压跳动起来的碎石，打得底盘砰砰直响，像我这样的老司机，握住方向盘的手都直冒冷汗。

所幸的是山路的宽度还不算太窄，我们又遇到了好天气。要是在雨雪天开车上孜珠寺，恐怕比登天还难。

　　进入山门后，孜珠寺的全貌逐渐映入我们眼帘。这里独特的地理位置和奇特的山型，让我们惊叹不已。一字排开的六座磷峋陡峭的山峰，象征着佛语里所说的“六道轮回”，孜珠寺就坐落在这神山奇峰的怀抱之中。

以前由于交通闭塞的原因，孜珠寺鲜为人知，几乎与世隔绝，就连丁青县本地人也知之甚少。

近几年在国家地理杂志的推广下和摄影爱好者的宣传下，使这座藏在深山里的古寺不再神秘，让它重新回到了人们的视野中。

如今，前往孜珠寺的摄影爱好者者和自驾游客络绎不绝，它成了藏东地区旅游必去的网红打卡点之一。孜珠寺能忽然走红，绝非幸运，而是必然。

　　孜珠寺是雍仲苯教的古寺庙。“雍仲苯教”（简称苯教）起源于古象雄（现西藏阿里地区）冈底斯神山一带，是以显、密、大圆满的理论为基础，以皈依三宝为根本，济世救人，导人向善，有着自己圆满成佛窍诀的佛陀教育，也是中国西藏最古老的佛法，至今已有一万八千年的历史。

孜珠寺的大经堂坐落在象征着“六道轮回”的群峰和圆包山（我自己取名）之间，位置极佳。这里不仅视野开阔，极目远眺，还能利用山体躲避风雪。

蓝天下的圆包山顶，白云悠悠，神鹰盘旋。独特的山体夹角，形成了美妙的回音区域，使得从大经堂里传出的梵呗声，犹如天籁之音，久久的在山谷中回荡。

　　僧舍依山而建，鳞次栉比。两层楼的集体僧舍由寺庙统一修建，单个体的独立僧舍则由修行者自己花钱修建。

寺庙为修行者们开办了内明、辩论、禅定3所学校，僧人在孜珠寺从内明开始修学到禅定，要学习苯教187部显宗、密宗及大圆满经典。

　　孜珠寺除了它悠久的历史外，寺庙内的各类建筑更是独绝，不少僧舍像镶嵌在陡峭岩峰壁上的一个个箱体，有的僧舍仅用三根木头在离地面近百米的峭壁上悬空生成，让人叹为观止。

当我们进入这些僧舍内参观时，都是不停的深呼吸，感觉双腿微颤，一有风吹草动，更是头晕目眩。

我简直无法想象，像孜珠寺这里的建筑历尽了几千年的沧桑变化和风吹雨打，仍然矗立在这神山之上，让人心生敬畏。

　　孜珠寺除了颇为壮观的建筑群外，陡崖上还有无数的高低错落的洞穴石窟。其中最为著名和奇特的就数“天门洞”了（我自己取名）。

天门洞是孜珠山绝壁上自然风化所形成的石洞，洞中有喇嘛自己修建的简易廊桥，通过廊桥就能到达自己修行的僧舍。

我站在洞中廊桥上往外眺望，感觉离天很近，飘飘欲仙。远处连绵不绝的群山就在我的脚下，逶迤壮美；近处白云下是琼布丁青赤红色的丹霞地貌，大气磅礴。

天门洞廊桥上参观的游客很多，偶尔你也会看到刚来这里出家不久的小喇嘛的身影。他手扶栏杆，久久凝视远方，不知他是不是对凡间红尘还有一丝眷恋，还是在山间细如羊肠的小道上，寻找自己来时的路。

　　在孜珠寺修行是非常苦的，这里的僧人不仅要完成自己的学业，还要克服海拨4800多米高寒缺氧的恶劣的自然环境。

如今，孜珠寺现有僧人200多人，据说还有陆续前来该寺出家修行的，每年还有大量的信徒不远万里慕名而来。

在我们的眼中，这些修行者是孤独寂寞的，他们不仅以青灯古佛为伴，还要面对残酷恶劣的生存环境。但对于这里的修行者来说，这些孤独和艰苦，是他们通往成佛成仙，通向圆满唯一的路。

这就是信仰的力量，信仰可以排山倒海。握紧命运的手，延续死亡与新生，用热爱聚焦对人性的礼赞。

　　我们在孜珠寺参观游览拍摄了近8个小时，由于长时间缺氧，还要背着沉重的摄影器材步行，累得我们老俩口面色灰暗，口唇乌紫。不少年轻的游客为我们加油！

其实，我们早已不再年轻。如今还能站在这海拔4800多米的孜珠山上，站在这“云朵上的古寺”之上，仰望苍穹，感受生命与万物之间的那股力量，我感觉到我们并未真正老去，至少心态是年轻的。

　　等待日落和拍摄日落是非常令人煎熬的事，但也是摄影人最为期待的时刻。

日出日落，是一种奇观，日出后日落前约一小时阳光照射角度很低，冷色光因为光线偏折而不能被眼球所见，剩下红红橙橙的柔和光线。当暖暖的红色的阳光慢慢染亮周围的云霞，再慢慢染亮整个世界，你会感觉到阳光每照亮的一处都是美丽的，都让人惊叹！所以，拍摄日出日落是摄影爱好者的必修课。

 天色慢慢的暗下来，夕阳被琐在乌云中，气温陡降至零度左右。游客们早已陆续离开了孜珠寺，偌大的观景台上只剩下我和儿子皓宇，还有一位背诵经文的小喇嘛，就连身体不错的海鸥阿姨也禁不住刺骨的寒风，早早躲进了汽车里。

　　此时的孜珠寺，寂静而空灵，青色的云层布满了天空。夕阳终于穿透了厚厚的阴霾，把它最后一缕阳光照射在孜珠山上；照射在我们的身上，虽然我一点也感觉不到太阳的温度，但心里却是暖暖的。

青色的天幕下，孜珠寺建筑群宛如一座神圣的古堡。又犹如用神灵之手描绘出来的一幅精美绝伦，雄伟庄严的画卷一一“云上佛国”。

此时此刻，我俯下身来，身体匍匐于大地，双手合十举过头顶，我觉得这是我对眼前的孜珠寺最虔诚的礼仪和敬畏。

　　孜珠寺与我们渐行渐远，此时的天空反而云淡风轻，更加寂静悠远了，没有了云层的阻挡，清澈的阳光穿透力极强。

我们听着汽车音响里传来的这首动感十足的藏歌（行者的梦）踏上了归途。

“人间路，行者孤，孤而直，自然悠”。

琼布丁青之旅，不虚此行…