走进西藏

山海@松

走进西藏

戴松根

上小学那会儿，老师讲，在我国西部有一个叫西藏的地方，那里是高原，被称作"世界屋脊"。那里的山很高很高，最高的珠穆朗玛峰有8884米。高原上有许多雪山，雪线以上，终年积雪，冰川密布，空气稀薄，寸草不生。然而，他讲的这些，对于生活在南方水网地带的我来说，都是一些难解的谜。我不知道，在高原环境里，那些藏族同胞是怎样生存，怎么生活的。

“走进西藏，也许会发现理想。走进西藏，也许能看见天堂……”熟悉的女声，悠长而柔和。然而唱到后来，一下子声音变得锐利，直冲凌霄，简直要刺破云天。每次听这首藏歌的时候总在想，难道那块土地真有那么神奇，就连歌声也是如此奇妙？

也许是想还一个愿，也许是想验证些什么，2020年7月20日，在飞到成都后的次日清晨，那个从都江堰来的小兰哥，便带着我们四个同行人，沿着那条细长曲折的国道线，向着西边那一片雪山出云的土地驶去。

折多山的冰雾

小兰哥开的是一辆崭新的比亚迪越野车。车况好，路况也很不错。新铺沥青的国道上，偶尔才有一、二辆来车迎面而过。飞驰的车很轻，轻得像一片羽毛在空气中向前飘飞，轻得像一叶扁舟在大海上悄然滑行。出成都后，车子沿318线向西捷行，经邛崃、雅安，过泸定，穿越4176米长的二郞山隧道 ，下午4点，一座神交已久的高山——折多山，出现在视野中了。

清乾隆《卫藏通志》卷4里有这样的文字描绘折多山：“折多过山，山虽长，不甚峻。”藏语里，“折多”，是弯曲的意思。折多山，虽处在高原，但一眼望去，似无险峻状。只是山体上，盘山公路沿着山坡迤逦伸展，层层叠叠，九曲十八弯，来回盘绕，就象好多个"多"字连叠着。翻山如此之难，奈何？无奈的当地人就编了一句俗语：“吓死人的二郎山，翻死人的折多山”。

“折多山，为入藏要道”〔《清史稿》志四十四〕。折多山是国道318线通往西藏的必经之道，它位于四川省甘孜州境内，为大雪山一脉，是重要的地理分界线。其左面为高原隆起带，有雅砻江，右面为高山峡谷，有大渡河。折多山半腰垭口海拔4298米，然而它与几十公里外的康定市的海拔落差就达1800米。折多山为大渡河、雅砻江流域的分水岭，也是汉藏文化的分界线。翻过此山，便进入康巴藏区了。

向山上爬行的车子，一边不停地喘粗气，一边不停地拐弯，终于，在接近垭口的一块空地停下。刚下车，还穿一件短袖衫的我，马上就冷得打起寒颤。这里的温度，比泸定那边要低很多了。立马回到车上，取出一件冲锋衣穿上，这才感觉暖和起来。小兰哥指指左边一条沿山势而建的石级路，说：沿这条石道，可以直达山顶。

路边兀立一黄色巨石，足有两人高，上书“西出折多”四个鎏红大字，笔法老辣且不失潇洒俊逸，旁边还有“ 海拔4298米”一行小楷。“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”驻足品赏，忽然想起晚唐山水诗人王维的诗句。那是他为好友饯行时写的。诗中，惜别挚友的殷殷情愫，令人沧然。再看当前立石之上这四个字，虽语言含蓄，但其略显张扬的笔触，早将碑意表露无遗。

从石碑旁边经过，三三两两的登山者到也不少。一看其行止，都走得慢腾腾，显有气无力状。我刚从车上下来，走得快了几步，便开始气喘吁吁起来，浑身无力。哦！“高反”来了。这让我想起那次去九寨沟，当时也有过这种反应，只是没有这次明显，想来，一定是这里海拔要高出许多的缘故吧。一旁的小兰哥见状，说：高原上爬山，要穿得暖一些，走得一慢些。要是不小心得了高原病，那就麻烦了。我问他：那会怎样？他告诉我：那就会肺气肿，大脑永久性损伤。“喔！”我心一紧，暗自打了个冷颤。

“天无一日晴，地无三尺平。”藏地的气候地貌特征，被一语说尽。晴朗的天空，忽然一下子被厚厚的积云遮住，接着，巨大的云团从山顶纷纷滚落下来，将所有登山者连同山体一起淹没了。四周变得昏暗。接着，“嘘嘘”有声的山风带着一阵阵灰白色的雨雾，从山上飘落下来。雨雾中还夹着细碎的冰粒，似雪非雪，像雾非雾，扑在脸上，冷得生疼。小兰哥说：这是冰雾。这个天气，这里经常有冰雾的。

大家冒着冰雾，继续向山上攀行。四周除了呼呼的风声，再无别的声音。不经意间，光线渐渐亮堂起来，只是感觉温度又低了许多。但见山路两边山体上寸草不长。仰望头顶之上的山峰，在白茫茫的冰雾中默然无语。我不知道，在漫长的岁月里，它不知经历了多少次风霜雨雪摧凌，岩体表面不断脱落，变成灰褐色的石屑，散落在山体上。然而，它的头颅依然倔强傲立，呈凌然不可侵犯状。

这是神山，还是山神？我无法回答。但是，看着它，我分明发现了山的精神，一种信念。

慢慢走，缓缓上，但气还是喘得厉害，脑袋昏沉沉的。坚持着走了将近两个小时，冰雾渐渐消停，山顶终于被我踩在脚下。不远处一块巨石标示着山的高度，这才知道，这里海拔已达4962米！

眺望远方，贡嘎群峰，白雪皑皑，云遮雾罩。视野里，那座“蜀山之王”——海拔7556米的贡嘎山最是醒目，只见它一山傲立于云上，颇有一览众山小的气势。夕阳的金晖穿过灰黑的云层空隙，将远方贡嘎山的雪峰冰川照得金碧辉煌。

据介绍，贡嘎山，藏语意为“白色冰山”，也意为“最高的雪山”，它是现今国际上享有盛名的高山探险圣地，攀缘难度极高。其登山死亡率，甚至远远超过珠穆朗玛峰。据说，到目前为止，仅有过24人成功登顶的记录。

天色渐渐暗淡下来。俯视沉积于半山腰的一团团白云，曲折环绕于折多山的山道上，还依稀可见。

此生有幸登临如此高峰，饱览这般壮美的景致，心里竟有些遏不住激动。所以也顾不得喘息困难，赶紧掏出相机不停地拍摄，以为日后存念。

时值盛夏，而山顶之上，气温当在摄氏0℃以下。在“霍霍”吹来的寒风里，忽然想起当年解放军修建川藏公路的事情。上世纪五十年代初，就在如此恶劣的自然环境里，第十八军的官兵使着极为原始的工具，用了4年时间，修通了长达2000多公里的川藏公路。可是，先后有4963名战士和这川藏线上的高山大河永远融成了一体。巨大的牺牲，显示了这项工程的艰难和危险。

修天路者，乃天兵也！

暮色苍茫，彤云飞渡。站在折多山的顶峰，我们默默向长眠在这条路上的天兵，脱帽，致敬。并祈求佑护我们的天路之行平安，顺利。

旅摄者的天堂

在浙江我的老家，夏日下午6点，天也就黑了。藏地和老家的时差尽管有近2个小时，但从折多山顶下到垭口，天早已黑透。我掏出手机一看，已经是晚上八点了。因为计划当晚的宿营地在新都桥，此去还有很长一段路，大家赶紧上车。

车子穿过海拔4298米的折多山垭口，亮起大灯一路下行。终于在晚上九点顺利抵达新都桥。

此时的新都桥，早就笼罩在黑沉沉的夜色中了。我们找了一家宾馆歇息。一天奔波累得够呛，我一躺下，马上便睡着了。

半夜醒来，感觉胸口堵得慌。吸气时，好像有半口气，怎么也吸不进去；而呼气时，也好像剩下最后半口气，怎么也喘不出来，感觉很不爽。我知道，这肯定是这里气压低，空气稀薄的原因，毕竟新都桥海拔有3300米，空气中氧气含量比老家要少多了。所以，初上高原，身体还不大不适应吧。

新都桥，被世人称作“光与影的世界”、“摄影家的天堂”，可真不是浪得虚名。翌日早上起来散步，不知不觉中，忽然发现，我已走进一个奇美的光影世界。

清晨的阳光下，色差强烈的山脊线，令人怦然心动。金黄色霞光下的藏居，看起来简直能让天堂失色。嫩绿如茵的草坡上，长着几丛红叶，远远望去，色调般配和谐，艳丽得如同落到凡界的仙女。宽广的草原，弯弯的小溪，金黄的柏杨，连绵起伏的雪山，错落有致的藏寨，星星点点的各色牛羊……在神奇的光线里，都各自呈现着具有独特韵味的灵动。每一个，仿佛都是天然的道具，不用思考构图，全是现成的好镜头！“咔咔咔！”我不停按动相机按钮。

在迷醉中忙活，在忙活中迷醉，我忘记了早餐。

光和影，是高原给予旅摄者特有的馈赠。大自然，借新都桥一地，向世人展示了它独特的地貌。一年四季，每个季节里都有从世界各地来的旅摄者到这里采风，摄景。当然，这里的美景也是蛮配合，随着时序和光影的变化，会呈现出不同的姿容韵味，在万千镜头面前，绽放出特有的风采。据说，还从未听说过到这里来的人，有带着失望回去的。

胡天八月即飞雪，不知何时染群山？但是，山脚牧场上那些黑色的、白色的，还有杂色的牦牛，却好象并无这种莫名的烦恼。这些食草动物无疑是高原草地的宠儿，无论海拔有多高，它们都姿态悠闲，宴然自处。除了青青的鲜草和洁净的空气，它们别无它求。

这时候，脑海里忽然闪现一幅唐朝牧马图。山边拐弯处，灌木丛生，五彩斑斓，秋色迷离。忽见林中飘出一匹白马，接着，空气中便有一串悠长的牧歌传来。疑似幻象中的天堂，绝非耸听之言。但画面里的氛围和韵味，却与当前的景致异曲同工。

新都桥的藏式民居极富特点，有很宽敞的白墙院子和朱漆大门，房屋大都采用石料建造，朝阳而居，采光极好。楼房的每面墙上开着三、四扇窗户，窗檐上涂上红、黑、白等色彩，还描绘着象征人丁兴旺、五谷丰登的日月或三角形图案。据说这些图案色彩可不是信手涂抹，而是定规严格，得按照主人家信奉的教派教义而定。所以，只要是懂行者，一看便知主人家的教派归属。

八角古碉，是新都桥的标志性建筑，然而因为它与周边山体撞色，所以不比丹巴高处显胜。

白塔，是展示藏民信仰的核心所在，只要有藏居，不远处定有白塔。虔诚的藏民心怀敬畏，每次都要转塔数次，以平和躁动的内心。转经、转经，让菩萨和心灵更加接近，而福报，则要仰赖虔诚的意念。何时能心如止水？当然是皈依，至少要得缘心灵的净化方式。

塔公寺与雅拉雪山是新都桥的名景，其海拔比新都桥高许多。也奇怪，只是远远地看看就会有高原反应。这是否菩萨对我的考验？我不知道。高原反应不可怕，总会有过去的时候，但它给我带来的回忆却十分美好。在今后的日子里，它会让我因之想起在西藏的日子，想起在这里接触到的所有物事。我相信，它们会在我的记忆里长久珍藏。

忽见一群光头出家人，身着黄色佛衣，脚蹬擦得铮亮的皮靴，三三两两从寺庙里踱出来散步，心里竟然有些羡慕。僧人四海为家，没有负累，顺其自然，与世无争。而俗人的内心却负累太多太重，又放不下，所以似乎很难求得自在。

面对大自然的召唤，不仅山外汉人，当地藏民也喜欢聚集迎秋、赏秋 。方式当然是对着大山和河流，席草地而坐，欢呼雀跃，载歌载舞。那种欢快和幸福感，以及尽情释放的激情，同样感染着我们这些来自汉地的俗人。

蓦然，不知何处出来一只藏獒。自从来到藏地，我始终对这种动物敬畏有加，生怕哪里做得不对而惹恼了它。偶遇此神兽，面目狰狞霸气，看见生人狂吠不止。要不是其主人过来，当即喝止了它，恐怕这厮发起怒来随口将我叼去秘境，亦不会费多大力气。

望不止的神山，叹不尽的浮云，念不断的高原，理不完的忧思。这时候，脑海里不知怎的嘣出一念：我乃一俗人，此生注定与神仙无缘，还是安下心过完这有限的人生罢！

新都桥，真乃我的快意遇见！

最后一片净土

亚丁，藏语意为向阳之地，在青藏高原东部，横断山脉中段。亚丁，凭着它独特的地貌、原生态风光，和地球上几近绝迹的纯粹，被世人称作“最后的香格里拉”、“香格里拉之魂”，和“蓝色星球上最后一片净土”。这样一个去处，我将它视作当代“桃花源”，一个神妙的仙境。

一早来到亚丁景区。但见两座壁立翠峰，一左一右，像两扇半开的大门，把守着这个“桃花源仙境”的入口。

然而进得入口，此去“仙境”尚有五、六十公里。我等俗人，自然不会腾云驾雾，只好乘坐景区的游览车前往。

车子“唰唰”行走，一会儿，停在了洛绒牛场。再上去只能步行了。洛绒牛场海拔约2000米，距景区终点五色海十公里，而两地的海拔落差，却有2700米左右。所以一路上山，可以直观体验气候和植被的巨大差异。亚丁半天，却可以感受四季，这也是亚丁神奇的地方。

洛绒牛场是个极好的草原牧场。这里地势开阔平坦，天空碧蓝，翠绿的青草，象一张巨大的绿色绒毯覆盖于上。中间一道小河，由雪山和冰川消融汇聚而成的水流，淙淙流淌于中。众人兴冲冲下到河边，掬起浅尝一口，皆称清冽还带些甘甜。草原上，气候温和如春，空气湿润，各色植被长势旺盛。放眼望去，远远近近，白色的，黑色的牦牛，三三两两，或啃草，或缓行，皆悠闲自得。右首有低低的小山包，上面草木葱茏。一条以原木条架设的山道，沿着山脚，蜿蜒伸向前方未知处。远远可见，两座雪山，一高一低，白云缭绕于身，默然自处在前方。

顺木道向前。一路上，或草地，或沼泽，或水塘，或树林，都好像依然处在洪荒时代，呈现着一片原始的荒芜，看不到一点人为拨动雕琢的痕迹。偶尔向下一瞥，忽见木道下面草地上，几条灰褐色蛇，或盘曲躯体昂起三角头作挺立状，或屈曲细长的腰身缓慢游行着，偶尔还吐一下纤细的红信，毫不惧怕人类打扰。树林里，一头黄色野獾，抬头看了看行人，旁若无人似的继续顾自溜达。空气中忽而传来几声“呱呱呱”的乌鸦叫，听起来森森然。但当地人却认为，鸦叫，是好事将临的兆头。

右边坡脚边有几处屋舍。草泥糊就的墙体，屋面以木棒搁就，上覆薄膜，再压上块泥。上前粗粗一量，竟然不超一人高。有路人指说，这是上世纪藏民的居舍，如今由政府资助，它的主人早已搬到山下新居享福去了。之所以还留着这个，只是作为一种历史陈迹，为后人留观而已。

进入一片柏树林。这里的每棵树，虽说早已脱了皮，树表溜滑发亮，而树干依然挺得笔直，蛮显精神。其细者盈尺，粗者合抱；高者七、八丈，矮者四、五丈。有人说，这些树，年长者已越千年，年少者至少也在五百岁以上。众人闻之，皆惊悚张目。

不知不觉，海拔渐渐升高。草地不见了，山坡上的植被也稀疏起来，最后就连稀稀拉拉的山草，也都没了踪迹。木道两边山坡上，全是灰黑色的山岩，和浅褐色的石屑。山上泄下一道道银白色流瀑，砸在石坡上“哧哧”作响，不断向山下肆意泄落。

山，越来越陡，路，也越来越难走，有的地段两只脚根本不够用，得再加上两只手攀爬，才可以向上移动。气也喘得越加厉害。吃不消就歇一歇，所以路两边，或站，或坐，到处是歇息的人。有脸色苍白靠壁霍霍喘气者，有一屁股坐地双手托着下巴闭目养神者，有一手抓着栏杆歇息另一手还不忘低头把玩手机者。还有一些人，因为惧怕身体透支，或者担心“高反”伤身，干脆转头下山去了 。

得益于平时坚持爬山，我虽同样喘息得厉害，但依然可以跟得上一些年轻人的脚步。拐过前面一个陡弯，终于登上一侧的“舍身崖”。忽然间，视野豁然开朗。猛一抬头，赫然三座高峰矗立于前，比刚才看到的还多了一峰。仰望这三座高山，都身披皑皑白雪，有些山体上，还斜挂着青蓝色冰川。险峻巍峨的山峰，在不断飘过的灰蒙蒙的云雾里时隐时现，几只苍鹰，正张开巨大的翅膀，在山谷中乘风飘飞。

嗟夫，危乎高哉，天路之难，难于上青天！看这气势，才让我真正领悟，什么才是伟岸、高远、壮观这些词的真实涵义！

舍身崖，确非浪得虚名，崖上山势极为险峻，攀登难度明显大于折多山。奇美的景致，往往属于执着的攀缘者。看来此话没毛病。

身旁，一身红衣的女导游手指三座山峰，侃侃不绝地介绍着。这三座山，名叫“仙乃日”、“央迈勇”、“夏诺多吉”。东峰夏诺多吉峰和南峰央迈勇峰，海拔都是5900多米，北面的仙乃日峰海拔最高，为6032米。三座雪山呈品字型鼎立，藏传佛教称其为“日松贡布”。意为三怙主神山。

相传，三怙主神山原在云南蒙自。因沧海桑田温度上升，导致冰雪消融，雪山失去了往日的风采。佛祖便命这三位真神前往亚丁。真神极其不愿，但又不能违背佛旨，只好前来。同时询问佛祖什么时候可以离开。佛祖说：只要石开花、马生角，你们全身变黑、四周变为花地，便可以离去。这个传说，寓意生态环境破坏导致气温上升，冰雪融化后的山峰变成黑色的石头。提醒世人保护环境，避免对大自然过度开发。

在藏族同胞心中，这三座神山是慈悲、智慧和力量的化身。信佛者千里迢迢而来，日复一日对其膜拜祈求，都是为了求得现世好运和来世福贵。

牛奶海不远了。不巧的是，天上忽而飘起白雨，呼呼作响的山风，吹动密密麻麻的雨珠打在身上。在山脊上艰难行走的人们不敢撑伞，生怕被风带到险峻异常的山崖下面丢了小命，所以只好毫无遮挡地挨淋。

牛奶湖、五色海，果然是一对神山的宠儿。远远望去，这两个造山运动中形成的小凹陷，一高一低，手牵着手，依偎在三座雪峰的半腰上。

牛奶湖，湖水碧蓝澄澈，然而周边一圈却呈乳白色，好像一个牛奶酪制成的花环。而五色海却有新的神妙，这个海拔4700米的湖面，因气候和时序转换常常变幻着颜色。神山的宠儿，的确各具异秉，名不虚传。

依凭着挑战高海拔，挑战自身承受力极限的愿望，终于攀上此行的终点五色海。攀上山崖绝顶，仰望前方巍立的神山和悠悠青空，快意豪情驱使下，禁不住发出一声长长的啸嚎。顿时，胸中所有的郁结，随着身边轻轻飘过的云雾，消失得毫无踪影。躁动的心绪亦随之慢慢平复，一如脚下波平如镜的湖面。

我想，与广袤永恒的天地比，生命实在太渺小，太脆弱。然而，若将它融入天地之间，那么生命也必能借以得到永恒。

如此一想，释然了。

怒江七十二拐

怒江七十二拐，让每一个走过的人毛骨悚然，后怕不已！

《西藏始末记要》中，一位探险家，留有描述西藏地理的文字:“山有千盘之显，路无百步之平。乱石纵横，人马路绝，艰险万状，不可名态。”此说，与怒江七十二拐的险峻状况如出一辙。

怒江七十二拐，在西藏自治区八宿县境内，在世界第二大峡谷——怒江峡谷一侧的业拉山山体上。这段路，从海拔3100米的山谷地带，一路拐弯攀升，直到海拔4618米的业拉山垭口，长达12公里。凡是走过318线的人，说起这段路，都心有余悸。

其实，我对这个怒江七十二拐并不陌生，来此之前，通过上网搜索，就已经领略过它的险峻。然而，当身临其境，亲身体验这段摄人心魄的拐道的险奇雄峻，那种足以征服内心的震憾便越加强烈，建设者鬼斧神工之作，令我折服。

那天，我们从邦达出来，一路直上高高的业拉山，中午时分到了海拔4618米垭口。因为入藏已有数天，身体已适应高原环境，所以“高反”也不再有以前那么强烈，只是不能做剧烈运动。

登上海拔4658米的业拉山顶观景台，凭栏俯视，怒江七十二拐全景一览无余。举目远眺，这段著名的弯道，就像一条灰白色长蛇，盘曲蜿蜒在业拉山云雾缭绕的山体上，可谓气象万千。曲曲弯弯向山下盘行的山道，在视线里一拐接着一拐，简直无穷无尽。下俯其雄姿，更显险峻异常，引得无数旅人驻足。饱览胜景之余，还纷纷端起“长枪短炮”，占取最佳摄位，“卡卡卡”接连按动快门，摄下珍贵憾人的景致。

尽管有赏不尽的美景，但为了赶时间，小兰哥在一旁急急催促，只好悻悻然告别垭口。

沿着这个七十二拐向八宿方向下行的车子，在一拐连着一拐的山道上行驶。车窗外，“峰峦重叠起伏，峡谷激流窜奔”的壮观景色随处可见，但每一分每一秒，车毁人亡的危险也随身相伴。这段路基本上是悬崖路，道路两边，一边是绝壁，一边是深深的悬崖。车辆行驶过程中，头顶上还常有飞石掉落。每到急转拐弯处，透过车前窗，只能看到一条崖沿，和崖沿之上空旷无际的蓝天。这个时候要是司机稍不注意，车和人马上就会腾空，滚落，坠入千米之下的怒江里。难怪许多路口醒目处，都立着这样的红色警示牌：“你将翻越怒江山急弯地区，注意安全!”当地人也这么说：一个不小心，车子从高山掉落怒江，明天就会随着江水从西藏轰隆隆滚到云南。

所以每当车子行驶到拐道口，心就会一下子提到嗓子眼。虽然不时提醒小兰哥：慢慢开，注意安全。但大家都知道，方向盘在他手上，我们再多说也无济于事 。每临拐口，只好闭上眼睛，默念“阿弥陀佛”。而这时候，在川藏线上已经跑了七、八年的小兰哥却一副成竹在胸的样子，操着方向盘一言不发。没想过后，他也如是说：“其实每当驶上这条道，我也捏着一把冷汗，心里总有眼睛在天堂，身体在地狱的感觉。”

一路上，还经常看到有一些摔得不堪目视的车辆，被放置在道路一侧的石台上展示。相信这种视觉冲击，会给驾驶员一个醒目的警示。然而，据说每年在这条路上人车坠亡的事故依然不在少数。于是众人皆惶惶然感慨不止。川藏线，本是世上公认最危险的公路，而这个怒江七十二拐，正是其中最为险峻的一段，堪称盖世天险，难怪有人称之为“九十九道回头弯”。

天路艰险如此，但照样有人来。因为人，正是为了挑战大自然而存在；人的价值，就彰显于挑战与征服之中。有一位到过这里的军旅作家也感慨说：“有生之年一定要走一次川藏线。这不仅是为了征服大自然，更是为了战胜自己。”这话，说得很到位。

川藏之间要是有条铁路就好了 。那个时候，我们，特别是我们的后代来美丽的西藏，就不用再走这么危险的路了。其实我知道，川藏铁路早已开始修建，而且有些路段已经修通，目前只剩下最难修的雅林段。然而这段路海拔高，沿线有诸多高山阻隔，地质状况十分复杂，工程难度和预估耗资，都是空前巨大。

前不久看到报载，国家投资3198亿的川藏铁路雅林段，已经在开工建设了。幸哉！

耳边响起韩红唱的《天路》。高亢悠长的藏腔，发自内心的呼喊，顿挫和激昂交叠，唱得荡气回肠，唱得人眼眶瞬间潮湿，心有点醉。

是啊，一曲《天路》，唱尽了各族同胞对天路的期盼，和对天路建设者的感恩之情。

夏日然乌湖

然乌湖，位于西藏八宿县西南，湖面海拔3807米。阳光下，平静的湖面，倒映着雪山冰川。

据说，此地早先是一片狭长的冰川谷地。200多年前，这里发生垮山，巨大的山石崩塌下来堵塞了河道。因为北面有著名的拉古冰川和连绵不绝的雪山，冰雪融化形成的水流源源不断注入其中，形成了如今长达26公里的湖面，也让然乌湖成了西藏东部最大的湖泊。

都说，夏天是然乌湖区一年中最美的季节。时下正值盛夏，湖面静谧碧蓝，湖水清澈透明，一眼就看得见湖底翔泳的鱼鳖。湖对岸，高山巍峨，峰峦叠嶂。远远望去，从山脚到山腰，草地如茵，森林如莽。草地和森林之间，悬浮着几抹白色薄雾，好象少女身上轻盈飘拂的哈达，传递着一种无可言传的曼妙。再往上，是一簇簇低矮的灌木和杜鹃。灌木一片墨绿；杜鹃花色纷呈，红的、黄的、蓝的、紫的，各自绽放着青春的光彩。山峰披满白雪，状如一尊尊天神，傲立于蓝天之下。真是一山有四季啊！我想，说这里的夏天最美，也许原因就在于此吧。

湖的另一侧是平坦的草场和绿油油的农田。这里的农田，也象内地一样规规整整。田里的青稞正在抽穗，见有旅人路过，便乘着微风向他们频频点头致意。远处一座寺庙金碧辉煌，偶有“当当”的钟声从那里传来。

圣洁的湖水、巍峨的雪山，平坦碧绿的草地和农田，还将一个绿树掩映的小村庄轻轻揽入怀中。这里的一切，都是那么安宁，祥和，也难怪有人将这块土地誉为“西天瑶池”了。

然乌湖畔还流传着一个凄美的传说，那就是当地人逢人便讲的“猿猴碰头山”的故事。

相传很久以前，康沙与然乌之间有座山，山上生活着许多猿猴。猿猴模仿能力极强，见人干啥都要跟着模仿，模仿后，它们就进行破坏。由于这些猿猴很善斗，人们对其破坏行为也没有好办法制止，为此当地人深感头痛。后来有人想出一个办法，召集全村所有男人一起到山上去酿造青稞酒，又做了许多与真刀真剑相似的木制刀剑。随后，就在山上喝酒，喝完之后就拿起木制刀剑进行决斗。决斗中，这些人假装中剑倒地死亡。过后人们回到村庄，还在山上留下许多酒和真刀真剑。晚上，这些猿猴就又开始模仿人的动作，先饮酒然后进行决斗。结果参加决斗的猿猴大都中剑身亡。仅剩的一只，看见自己的同类都死了，非常绝望，就将头撞向山壁而亡。从此，这座山就被当地人称为猿猴碰头山。

这个带点传奇色彩的故事，表现了当地百姓在征服大自然过程中的智慧和集体主义意识。

让湖景添色的，还有从各地慕名而来的美女们。她们衣着光鲜，美貌优雅，或坐立或漫步，或拍摄或舞蹈，给然乌湖又添了一分新的声色和灵动美感。两位同行的湖北女教师一到此地，便不见了高原反应带来的憔悴，于是众人又见其豆蔻年华的高光靓丽。此时，她们一左一右倚着湖畔的木栏杆，正在叽叽喳喳地说笑。小兰哥见状，“咔嚓”一声，将其摄入相机。一看，哇塞，好一幅雪山湖畔美女图！二位美女惊喜。道过谢，赶紧打开微信，将美图传入自己的手机。

然乌湖真乃仙地，在这里，尽览骄阳之下雪山冰川的胜景，尽摄天地之间的灵气，顿觉神清气爽，心旷神怡，数日来在挑战高原、征服天堑过程中形成的身心劳顿不适，皆被一扫而光。

桃花沟，梦幻里的遇见

藏南波密，风光旖旎。青蓝色的苍穹之下，当雪山冰川融化下来的水流，静静淌过尼洋河畔这一大片野生桃林，此地便有了一个美丽的名字——桃花沟。

桃花沟，海拔不到3000米，氧气充足，植被丰茂，俨若江南。和八宿那边的然乌湖差不多，这里是藏地又一个适于休闲的秘境。去年盛夏里，在成都去拉萨途中，我曾有幸涉足于此。

夕阳西下。我们从然乌湖一路行来。雪山脚下，宽广的漫坡上，自然生长的草木满眼葱茏，各色杂生的山花烂漫绽放着。靠着一条弯弯曲曲的小径引导，我们这些山外来人，才顺利到得此地，而不致迷失于这片原始的荒野。当晚，我们入住在这里的一个由私人开的四层楼山庄里。山庄直面尼洋河，后面山坡上，有一幢古老的寺庙式建筑，据说，那是一个叫聂赤赞普的藏王的故居。

登上楼顶，黄昏的尼洋河一览无余。

宽阔的河床上布满沼泽，上面草树杂生。正值盛夏，山上冰雪消融，尼洋河水涨了不少。河水漫过沼泽，被分割成一条条宽窄不一的水流，向下游缓缓流淌着。导游所说的桃林，疏疏朗朗呈带状生长，散落在河畔。当年的桃子早已落果，时下的树冠已无往日的葱翠。落日的余晖，穿过附近高高的云杉林，斜斜拉出一道道金色的光带投射到尼洋河里，在淙淙流淌的水面上反射出亮闪闪的波光。冉冉升起的暮霭里，这座古朴的山庄，与远处的雪山冰川、原始森林，和面前的沼泽水流、草禾民居一起，渐渐模糊了边际，慢慢地，已浑然融成了一体。不经意间，一阵山风，从东面银白色的雪山上吹来，随即，附近已变得黑沉沉的森林便响起涛声。稍顷，风停，万物又归于宁静。附近寺庙中依稀有佛歌传来，声音错落有致，若有若无。

桃花沟，乃桃花源乎？这桃花沟的傍晚，也有别样韵致，像一杯陈年老酒，慢慢品味着，人有些迷醉。忽然感觉，一些重负于心的凡世俗事，似乎突然失去重量，悄悄离开了躯体，一如香炉上点燃的一缕香烟，从一旁寺庙里逸出来，飘向悠远的天际……

据导游介绍，桃花沟最美丽的时候还不是当下，而是每年三、四月间。那时候的尼洋河畔，虽说冰雪刚刚消解，却已然是花的海洋。十里桃花次第开放，一树一树，如醉霞绯云一般争奇斗艳。目力所及，满眼是烂漫的粉红。桃林的空气里，氤氲着浅浅的、或沉沉的花香。神奇的桃花沟，将雪山、桃花、河流和游人，融进一幅美丽的风景画，挂在了世界屋脊之上。桃花沟的花季梦幻如此，惹得四方游人纷至赏花。

桃花沟的篝火晚会是计划中的。所以在来的途中，我们顺便在波密县城农贸市场采购了一应吃喝食材。

出现在楼顶的二十名旅人来自各方，或陕甘，或巴蜀，或沪上，或湖湘，或越绍。不用介绍，一拍掌就相熟。各人将采购的食材集到一起，洗的洗、切的切，做起了烧烤。端上来的菜品风味不一，且各显地方特色，都是每个人最拿得出手的精品。

明月初上。来啊！将熊熊的篝火升起来，奔放的音乐放起来，激情的舞蹈跳起来。尽情吃，大碗饮，频频碰杯，忘情相拥。让征服天堑的激情肆意宣泄，让战胜自我的喜悦尽情释放。

激动和喜悦，是因为海拔近五千米的折多山、业拉山和亚丁五色海，已被踩在脚下；是因为怒江大峡谷的生死七十二拐，已经抛在身后。征服了高原，征服了天堑，征服了“高反”，内心必然更加强大。激动和喜悦，是因为每个人的心里都清楚，今日的欢聚，必定是写入人生史册的粗重一笔！

夜深了。曲终人散，山庄安静下来。明净如洗的天幕上，月亮和星星就在头顶，简直伸手可取；宽阔的尼洋河在月光下波光粼粼；隐没在夜幕中的十里桃林阒然无声。

翌日，东方第一道晨曦尚未露面，我就来到楼顶上。这时，满天繁星尚未褪尽，那一钩弯月还挂在西天之上，大地还暗沉沉的。

迎着晨风，我在楼顶上来回踱步。忽见东方一座雪山顶上，出现了一丝青灰色的光亮，而地面上依然混混沌沌的，尼洋河水也是灰蒙蒙一片，看不到亮光。过了一会，东方的光亮渐渐扩大，由一丝变成两丝、三丝，渐渐由丝成带，成团。这时候，大地上，山、树和村庄的轮廓渐渐清晰，尼洋河水也有了亮光。又稍顷，东方的光亮开始变红了。终于，一团红色火球从雪山顶峰跃出，伴随着鲜亮的光芒，冉冉上升。于是，那些山、树、房子和人，都有了各自本来的的颜色，尼洋河水也泛起了明亮的波光，河边桃林上緾绕了一层白色晨雾。

桃花沟的清晨，一种别具神韵的美。

走进西藏，一路行来，脑海中留下最多的是蓝天、雪山、冰川和草原。通过这些，我领略到的是大自然的空旷和高远。这是大自然的本色，也是藏地的代表色。然乌湖的美颇有江南特色，雪山、森林、湖泊和草原、农田、村庄融合在一起，体现了一种和谐、安宁之美。而桃花沟的美又有新的韵致。尼洋河，以及河畔十里野生桃林，没有一丁点人工雕琢，呈现了一片原始的荒芜和静美，十分难得。从这些梦幻般的存在，我体验了一种超然物外的纯粹，它让我的心享受了一种十分难得的恬淡平和。

再见，美丽的桃花沟。我悄悄地走了，正像我悄悄地来。我轻轻地挥手，不带走这里的一片云彩。我把美好的祝福留给你，正像你把同样的美好留在我的心海。