在历史文化名城伊斯坦布尔，邂逅土耳其快乐的斋月

铁车

两年半前到土耳其深度自由行，回来后写了6篇系列美篇游记，均加精，这两天无事时翻看仍感受精彩再现，感谢美篇提供了那么好的“记录美好”平台，感谢“玩转地球”圈主推荐了土耳其游记的所有文章，遂整理资料再写一篇在土耳其邂逅快乐斋月（土斋月5月15日至6月14日）的游记，记录那一段很值得回忆的经历。

我对传统斋月还是有一定认知。曾在新疆旅行，了解穆斯林在斋月期间白天不吃不喝，直到太阳落山才进食，期间还得遵守众多的斋戒。我还曾在柬埔寨参加过维和行动，我那个组有巴基斯坦军官，后轮换来了个马来西亚军官，总体来说他们与我国穆斯林斋戒差不多，白天不吃不喝，连水都不喝。印象中巴基斯坦人斋戒宽松一些，日落后该吃的吃，该喝的喝，马来西亚人要严格得多，记得半夜经常被他锅铲声吵醒。

蓝色清真寺的夜景

在伊斯坦布尔期间，在世界文化遗产的老城区靠海边找了个小酒店。酒店位于欧洲区的法提赫区（FATIH）中心，步行轻松就可到著名的蓝色清真寺、索菲亚大教堂、托普卡帕宫、地下水宫、叶尼清真寺等名胜。法提赫区，阿拉伯语意为“征服者”，北起金角湾，南至马尔马拉海，东起波斯布鲁斯海峡，西至狄奥多西城墙，当年是奥斯曼帝国国都的核心区域。

蓝色清真寺，又名苏丹艾哈迈德清真寺，17世纪修建，是拜占庭文化与奥斯曼文化结合的建筑艺术杰作，周围有六座宣礼塔，象征伊斯兰教六大信仰，是伊斯坦布尔最重要的标志性建筑之一。

进入清真寺，马上被寺内一个个巨大的穹顶所吸引，游客们无不抬头仰望。清真寺内墙壁用2万多块依兹尼克蓝白两色磁砖装饰，自然光透过260个彩窗色透入，折射在蓝色的瓷砖之上，金蓝交灿，神奇迷幻，“蓝色清真寺”故此得名。

清真寺处于修缮期间，并不影响祷告，但寺内穹顶和壁柱有相当部分被遮盖，无法露出完整的真面目。

庄严肃穆的大厅

夜幕降临后的索菲亚大教堂

蓝色清真寺对面，是大名鼎鼎的索菲亚大教堂，这座拜占庭风格的大教堂建成于公元6世纪，比蓝色清真寺早了一千多年，建成后的千年里享有世界最大教堂的美誉。

索菲亚大教堂曾二次重建，建成后近千年一直作为东正教牧首的大教堂，拜占庭皇帝加冕御殿 。奥斯曼帝国占领君士坦丁堡后，将索菲亚大教堂改造成清真寺。土耳其共和国成立后，1934年土耳其国父阿塔土克将其世俗化， 改为博物馆。

索菲亚大教堂的历程，带有深深的地缘政治烙印，它经历了东方与西方、宗教与世俗、古老与现代在伊斯坦布尔这座城市的冲突与融合，真实地反映了土耳其这个跨欧亚大陆国家的历史。

大教堂穹顶，梦幻神秘，美轮美奂。

蓝色清真寺一侧，是苏丹艾哈迈德广场，这里曾是东罗马竞技场，最先印入眼帘是埃及方尖碑。这是一座有3500年历史的方尖碑，由古埃及法老图特摩斯三世建造，原安放在卢克索的卡纳克神庙。公元390年，罗马帝国西奥多休斯一世大帝将它运到正在建设的新首都君士坦丁堡，竖立在罗马竞技场的中轴线上。

埃及方尖碑后面，可见另一个方尖碑，它是碑高32米的君士坦丁方尖碑， 由君士坦丁七世于十世纪为纪念祖先建造，经历过战火、地震保留至今。

真让人感叹，伊斯坦布尔不愧是座历史文化名城， 一砖一石都可能是上千年的文物。欧亚文明、宗教信仰、民族习俗，在这里汇合，冲突，融合， 刹那间我似乎有些理解了为什么 “土耳其是最不穆斯林的穆斯林国家 ”。

说多了，现在来看看土耳其人如何过他们的斋月。

日落后，蓝色清真寺周边热闹起来，人头攒动。苏丹艾哈迈德广场旁正举办“世纪传统美食与艺术节”，每天晚上我回酒店时都要经过这，天天灯火通明，人山人海，好不热闹。

清真寺前面也都是人，记得我在土航杂志上看到的文章《法提赫区的斋月》，上面有一段话大意是：“斋月期间，每到日落，人们纷纷赶往蓝色清真寺，尽可能靠近这座神圣的寺院，以表达敬仰”。

清真寺侧的洗礼池前挤满了人，每一道洗池前都有长长的排队。

夏日的土耳其，日落比较晚，要到晚8点半才进食。清真寺外的夜晚，草坪上坐满了一家一家野餐的人，小孩们在追逐嬉闹，大人们端坐着聊天，享用美食，挺幸福的。

这哪是 “斋月”，就是中国的春节! 没想到土耳其人把斋月每一天过得那么浪漫、享受，完全颠覆了我对斋月的认知，也加深了我对土耳其的认识！也难怪阿塔土克被视为国父，各地都竖立着他的塑像，悬挂着他的巨幅照片！

自打进入土耳其，我就发现土耳其人包容性很强，包括清真寺也比较宽容，比如游客进寺院误入禁区并不会被呵斥，每当你问陌生人可否照相，一般都会得到同意，即使你不说不问举起相机，他们也不会气恼，多数还会用友好手势和微笑回应。在清真寺，在托普卡帕皇宫，我多次看到游客违背禁令拍摄祷告者或禁拍藏品，工作人员不过是不厌其烦的提示。

时间大约是晚9点半，广场上草坪上仍有不少闲坐的家庭。背后有个圆顶风格的亭子，那是德国洗礼喷泉，由国王威廉二世赠送。

似乎这座古老城市的居民倾城出来享受一天日落后的 “开斋”，路上有很多身着传统穆斯林黑袍的老年人。

看到他们，让我想到西藏藏民也有类似的习俗。林卡节期间，藏民们带着青稞酒和酥油茶及各种美味食品来到寺院旁的林卡，搭起帐篷，边吃边喝边歌舞，感恩上天的赐予。

餐厅也张灯结彩，不过当地人还是选择自己喜爱的野餐。

斋月期间，餐馆白天的生意很清淡，对游客倒没什么影响，有时还能遇到优惠，比如送沙拉之类的。 对了，顺便提一句，斋月期间酒店入住率较低，价格也比较便宜。

斋月期间，我曾在安卡拉用过一个晚餐，钱没花多少，店主竟送了七道免费的餐饮，有沙拉、土豆条、肉酱、沙拉酸奶、土耳其茶、冰淇淋等。一位来自卡帕多奇亚的年长侍者像变戏法式的一样样端出，把我惊讶得下巴都掉了。我疑问大大的，难道他们不赚钱吗？！

说说在其他城市看到的斋月情景。在塞尔丘克小镇，日落前市民们很休闲，有下棋的，还有打“土耳其麻将”的，四个人，牌与中国的麻将牌有所不同，但打法似乎差不多，摸牌，按顺序打，可以“吃牌” “糊牌”，还有小赌注，甚至还有“扎场子”的。好有趣！

这个棋，看了半天没看懂。

斋月还是清真寺、慈善机构、政府、党派大显身手，展示仁慈的大好良机，每到日落设置 “仁慈餐桌”，提供免费晚餐。在南部小镇卡斯我们就被邀请参加日落后的免费晚餐，我们躲开了。在塞尔丘克，我看到主办方在酒店前的广场准备大型的活动，包括舞台、乐队、 LED屏，出于好奇，酒店休息后出门“打探”，原来是 “仁慈餐桌”，上千人的 “仁慈餐桌”！

有会英语的老者，盛情邀请我们加入，告诉我们这是埃尔多安总统的正义与发展党（AK Party）提供的晚餐。出于好奇我们就坐， 享用了一顿 “排排坐吃果果” 的免费餐。说实在的，味道还真不错，尤其是黄豆芝士汤和甜点。那个老者说他是从伊斯坦布尔来的游客，不停地张罗，挺像主办方工作人员。坐在他旁边有个中年人，是塞尔丘克政府部门的，与他通过手机上的英土翻译软件，总算大致搞清了这个活动的情况。第二天还看见那位老者在以佛所旅游，想想我头天晚上还怀疑他与主办方有关，看来冤枉他了。

对面塞尔丘克市政府的中年人，用翻译软件告诉我，握手的人是塞尔丘克市长。

餐盒上有AK党的标识，一个底座松动的灯泡，妄加猜测，不知是不是表明其使命？

多媒体大秀埃尔多安的政绩和爱民，天空上无人机在拍摄。总统大选在即，执政党也要花钱利用斋月拉票哈。

这是反对党总统候选人在依兹密尔举办的“仁慈餐桌”，规模也很大。

邂逅快乐的斋月，一段很有意义的经历，让我感受到土耳其的世俗化无所不在，已深刻影响了土耳其的宗教文化，一个斋戒苦行的宗教习俗让土耳其人过得如此有滋有味，丰富多彩，也为政党提供了一个扩大宣传、争取选票的良机，大大加深了我对土耳其的认识和了解。

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