走进撒哈拉，- 撒哈拉石民，靠山吃山

Grace McGill

沙丘间的帐篷营地是蛮高级别的配置，在沙丘中建立高档旅客营地，首先要勘探到水源，对于在这里生活的人们找水源不难，因为沙丘多形成在水源上方。

在炙热的日光下采用太阳能板发电是最方便的。这些大帐篷横竖8米见方，高度在3米以上，纯驼毛织造，既保温又防雨。

内置一张帝王规格的大床外加一个孩子的单人床。

床头柜和行李架同陆地的宾馆无二。床上压着几层厚重的毯子。地上也铺着厚羊毛毯。

盥洗室设施一应俱全—有座厕，有淋浴，而且大漠里的浴厕没有麦地那旧城区的地下管道味儿。

这些没有走出大漠的撒哈拉年轻男子们, 已经通过酒店服务业的蓬勃发展走出了山洞，羊圈和草场。

他们在语言上的天赋若非是上帝的恩赐实在找不到更好的说法，几乎所有人都能用英文和法文交流。

对于只有初级教育的他们通过服务游客的见习可以掌握一门语言的交流实在是了不起。

他们非常诚恳热情，给宾客款待，有像尊贵的王室一样的错觉，而仆人即有主事的淡定又不唯唯诺诺，憨厚质朴又风趣幽默。

我晓得在零下5度的帐篷里过夜要怎么预备自己。除了羽绒衣，我戴着帽子围巾袜子，穿着毛衣牛仔裤把自己裹在毯子下，只有鼻孔外露在空气里。

清晨醒来依旧心旷神怡，詹姆斯先生继续文明世界的就寝方式，第二日清晨的狼狈可想而知，这里不再赘述。

昨晚的大漠篝火狂欢到很晚才上床，加上驼队之旅的颠簸劳顿，第二日清晨我错过了日出。

但是我不要错过清晨。大口的吸着沙漠清晨清冽的空气，那纯粹的天蓝太让人心疼和迷醉，仰到脖子酸了也不愿意换个姿势。

知道一会儿沙中的水气上升后，这个蓝要褪色。我在沙丘中找寻着夜游者留下的足迹，夜晚的沙丘是他们的领地。

依旧是昨天那位骆驼祥子来接我们，一下骆驼，他在沙地上很温柔周到地在沙地上铺了块毯子，轻声地说太太您请坐下，我有点东西给您看看，接着在挎包里拿出一件件厚报纸包的宝贝—一些瓶瓶罐罐和简陋粗糙的工艺品。

他说，这些都是我家里人做的，您看有没有需要的，拿几件留作纪念。

文明世界的游客给他们创造了生存的机会，也让他们学会了文明世界的生意头脑。实在没有想要的东西，看着他温柔的眼神和在黑黑赤裸的脚板，实在不忍拒绝，我说伊丽莎白，就拿一小瓶撒哈拉的沙回家吧。他要了100块DH。

每当我看到那樽红沙瓶，就想起这位沙漠祥子和撒哈拉。

百万年前的撒哈拉绝对不是沙漠，这里曾是绿洲和汪洋大海。

地壳的运动让海洋翻了个跟头，海水朝下，海底朝上。

昨日的海底之石成了今日的沙漠。这样的变迁只有海洋生物的化石，见证着几百万年前这里的生态。

离沙丘不远有个村落，村民们以采石为生。大块石材开采后运到加工厂，切割成石板，这些天然贝壳，海参，水母，鱼群的化石让这些石头顿时贵重起来。

手工艺人将石板加工成桌面，喷泉浮雕，装饰壁画售卖到世界各地。

真是一方水土养一方人，靠山吃山。