如约而至～赣闽行

红袖

远方是抽离重复模式的最佳选择，仰望星空还是埋头苦读都是思想的延伸，纵情山水之间就是这种延伸的扩展，在行走中，用双脚感知大地的广博，用呼吸交融宇宙的清纯，用身体体察万物的律动，天人合一，道法自然。😁😁😁 这次的旅程从一个叫赣州的地方开始。踏出赣州火车站，一座马踏飞燕的雕塑迎面而来，暗想，赣州和出土马踏飞燕的武威市相隔甚远，又不是友好城市，近看，一匹腾飞的骏马立在一个球上，立马滚蛋？难道是赣州的火车票在春运期间都不会紧张，能让大家立马滚蛋，不占地。😄😄一座有趣的城市。 赣州，处于江西南部，俗称赣南。章水和贡水在赣州汇合为赣江，左章右贡构成“赣”字。始建于宋乾道年间的建国门浮桥连接着贡江两岸，随着江水浮浮沉沉。浮桥长约400米，由100多只小舟板并束之以缆绳相连而成，赣江水运繁忙时，每天9.00和16.00要开启一次，让过往船只通行。 浮桥上卖海产的渔民，河边的洗衣女，船沿的钓鱼翁，背书包的学生，骑自行车的男女，构成一副动感的人间烟火图。 这一古老的交通设施，在赣州已沿用了800多年，构成了赣州这座历史文化名城特有的人文景观。 桥上的姑娘回眸一笑，宛如蒙娜丽莎般神秘。😄 赣州历史悠久，有2200年的建城史，号称“江南宋城”“赣江第一城”。这里有江南保存最好最大的古城墙，唯一的宋代古城墙，和西安，平遥古城墙齐名。可惜由于赣州的宣传不到位，这座国内孤品的古城墙却很少有人关注。 登上古城墙，登高望远，远处的郁孤台、蒋经国旧居、八镜台、八镜公园、古浮桥，墙外江水静静流淌，我们触摸着城墙上的砖，触动着岁月的痕迹。 走过古城墙，爬过高高的石梯就进入《郁孤台》，1200多年历史的郁孤台，位于赣州城的制高点，众多名人在此留下诗词，但辛弃疾一首《菩萨蛮·书江西造口壁》:郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山…传诵千年，使此名扬天下。在这孤独寂寞的台上，他把壮志未酬的悲愤泪水，流入浩浩赣江里。 20元的门票登临郁孤台，里面寥寥数人，正好可以让我缅怀最欣赏的二位偶像之一的辛弃疾，另一位毫不悬念苏东坡。 楼内一副江泽民手书辛弃疾的诗让我们顿时回到辛弃疾悲喜交加的风雨人生。辛弃疾的一生，是梦想跨上战马横戈四方收复中原的一生，但梦想被堵死，他却成为了悲壮的末路英雄。 坐于石梯上，回想辛弃疾写这首词时的彷徨与苦闷，激愤与失望。他登临郁孤台上，俯瞰昼夜流逝的江水，思绪也似这江水般波澜起伏，绵延不绝，他愤金兵之猖狂，羞国耻之未雪，乃将满怀之悲愤，化为此悲凉之句。 台前的辛弃疾塑像，望着他衣衫褴褛的形象忿忿不平，收的门票钱足可以让词人穿得光鲜一点吧。当即决定去售票处提意见，那知出来时却忘到九霄云外，唉！实在对不起我的偶像。 “男儿到死心如铁，看试手，补天裂”的豪情壮志最后碾压成灰，他的心宛如这支越过郁孤台墙头的桃红一般孤寂和无奈。辛弃疾，当之无愧最伟大的诗人和英雄！ 穿过古城门，来到四贤坊，只为一睹江南宋城的繁华景象。 蒋经国先生旧居坐落于宋古城墙内，他于39年来到赣南，任江西省督察专员兼保安司令。与夫人蒋方良及儿子蒋孝文、女儿蒋孝章居住于此长达六年之久。曾在这里接待过张治中、白崇禧、美国代表、苏联顾问等各方人士。 建于53.5.1 的标准钟是赣州老城的地标，它所处位置是老城的中心，骑车公交都必须经过它。每天早晨六点开始到晚上八点，每隔一个小时敲钟一次，当时，人们常常通过钟声来安排生活作息，标准钟得名于此。斗转星移几十年，它依然矗立于此，见证着时代的变迁。 漫步赣州城，处处可见历史的烙印。赣州城的景观轮廓和基本结构形成于宋代，时至今日，依旧保留了宋城的基本风貌。 一条清幽的古巷，曾经衙役住的地方，只因他们长年身穿皂色衣服，取名皂儿巷，经过慢慢演变，成为如今的灶儿巷。 巷里有不少原住民居住，摩托骑过铺满鹅卵石的路，划破巷内的宁静… 赣州博物馆外观别具匠心设计成钨晶体几何状，显示了赣州“世界钨都”的美誉。博物馆分为七个展区，把赣南五千多年历史发展浓缩在这个有限的空间里。 作为王阳明，辛弃疾，苏轼，文天祥等主政过的赣州城，留下的历史痕迹值得久久回味。 瑞金，一座红色与绿色并同的城市。共和国从这里走来，长征出发地，有共和国摇篮之称。同时瑞金还是通江达海的交通要地，地扼赣闽咽喉，素为赣闽粤三省通衢。 我们赶到瑞金革命历史纪念馆，不料它10.20号消无声息闭馆装修。不过踏上这片红色的土地就是洗礼。 瑞金为中心的中央苏区，是当时全国最大、最重要、最具代表性的一块苏区，成为中国共产党最重要的治国理政试验田。 作为苏维埃政府所在地，第一次会议通过了《中华苏维埃共和国婚姻条例》，男女婚姻自由的民主进步的婚姻法规。从此，广大妇女在婚姻上获得了解放，实行了婚姻自由，更获得了让妇道人家旅游的权利。 周恩来曾盛赞：南京北京不如瑞京的红色之城，在改革开放后，发生了天翻地覆的变化，但因为缺少大企业的支撑，经济还是相对落后。但历史却永远不会忘了这片红色之城。 中国有两个最美的古城，一个是湖南凤凰，一个是福建长汀，凤凰江景为美，长汀人文取胜。 预订了网上好评如潮的邂逅旧时光客栈，强烈推荐给各位友友，老板两口子把客家人的热情好客体现得淋淋尽致，这里住了三天，客栈的设施也可以跟四星级酒店媲美，老板娘的情商也是满分。每天早晨亲自去给我们买当地的特色早点，迎送我们踏阳而出，迎接我们余阳而归，给我们泡茶，每天温情满满。 跟老板娘摆谈，得知这个客栈是疫情前他们从一家三兄弟的老屋花130万买下又花100多万装修，准备春节营业，不料突如其来的疫情让他们措手不及，延迟整整半年，直到六月才正式营业。靠着他们的人格魅力生意兴隆，每天满房。 客栈不远就是长汀有名的店头街。店头街，客家语中最好的集市商铺，手工百业街，是客家首府汀州悠久历史的一副最生动的画卷。 长汀中国客家菜之城，是天下一千多个县唯一有完全菜谱的县，寻找梦中长汀从店头街里的八喜院子开始。 饭店由长汀宾馆主厨掌勺，客家第一大菜白斩河田鸡，糖醋满丸，五花肉豆腐… 汀州文庙，建于宋代，已有近千年的历史，是闽西地区历史最悠久，规模最宏伟，建筑最堂皇的文庙，又称汀州学府，现占地2500多平方米。 汀州文庙有大气磅礴的棂星门，大成殿屋脊上寓意跳龙门的金色鲤鱼和双龙戏珠，藻井上隐约可见的五条金龙，栩栩如生的抱龙柱，更显其独特气势。 始建于宋代，曾经的汀州试院，后来又成为福建苏维埃政府所在地，瞿秋白的关押地，现为长汀县博物馆。 建筑古朴清雅，气势恢宏。院内两棵珍稀罕见的唐代双柏，参天繁茂，蔚为奇观。 汀州试院是汀州禁军署址，元代为汀州卫署旧址，明清两代辟为汀州试院，是汀州所辖八县科举应试考秀才的场所。鲤鱼跳龙门地砖，寓意学子们双脚跳过就能金榜题名，虽然已经过了能高中的年纪，我也跳了下，下辈子也中过探花衣锦还乡。 辛耕别墅，原系民国时长汀商会会长卢泽林的别墅。后毛朱陈在辛耕别墅召开红四军前委扩大会议，确定了开辟革命根据地的战略方针。去这里我们跟着导航走，穿了无数小巷子，差点迷路，幸好在巷里遇见两位小帅哥，把我们带出迷魂阵，赶到辛耕别墅时已经闭馆，在外面照了一张到此一游的片片后，看见前面的桥上车水马龙，非常眼熟，一看，差点想把手机砸了，来时的路直走就到了，导航居然喊我们穿小巷，难道是让我们去巷里遇帅哥，果然，生命里的每次遇见都是上帝的安排，逃不过跑不掉。 汀州城依旧保持着"上三千，下八百"的繁荣局面，坚固的城门见证了千年岁月的沧海桑田。 漫步汀州古城，无意路过游家大院，也是游家宗祠，目前开辟成有特色的客栈，来时准备预订这里，看到图片后，实在不爱这种满院子摆满老物件的风格，何时才能改掉这穷人思维。😄😄😄 八百多年历史的游家大院，曾经作为福建游家子弟来汀州府赶考时的驿站，有几十间房供他们休息备考。我们进入大院参观，中庭就是游家祠堂，游家祖宗牌位静静端坐于供桌上，看着每天南来北往的旅客打扰着他们的清净。 客房位于祠堂两旁，在此住宿的游客不多，一切显得如此安静，泛着悠悠的旧时光。 斑驳的古城墙，历经时光淬炼的砖瓦，记录着不朽历史的印记… 漫步长汀，满眼是古朴之美，宛如行走在一首古韵悠长的唐诗中… 面朝汀江历经800多年风雨的天后宫，红墙黄瓦、雕梁画栋、在余辉下闪动着金色的光芒，被人们誉为南方小故宫。宋代，汀州知府李华和法医鼻祖、长汀县令宋慈，开辟了汀江航运，但汀江滩多水急，经常出现触礁翻船事故，为企求护海女神妈祖庇佑航运安全，人们依照潮州妈祖庙的样式，在汀江河畔修建了天后宫。 汀州是块古老而神奇的土地，勤劳的客家人自中原迁徙来此地，建州千余年，在这一千多年里，客家人与当地少数民族融合一起，形成独特的历史文化长廊。汀州八喜馆，包含:花烛、添丁、成人、立灶、乔迁、金榜题名、寿诞、丰收等客家人生“八大喜”，而八喜馆，完整的将长汀人对待八喜所表现出的传统习俗和礼仪呈现给大家。中原地区的汉民俗和少数民族民俗相融合，皆是国家级、省级非物质文化遗产，是长汀人民为之自豪的民俗奇观。 乌石巷是古城最有韵味的老巷，窄窄的巷内，保留着历经沧桑的色调，千年风尘刻上两壁，走在青石板路上，一种历史旷远感油然而生… 长汀城枕山临溪，汀江穿城而过，形成城中有山，山中有城，城中有水，水中筑城的格局，太平桥下汀江水缓缓流淌，历史上多少客家人顺江而下，漂洋过海，去世界各地谋生。 坐落于长汀城内的福音医院，301医院前身，原是英国人创办的教会医院，后改名福音，院长是赫赫有名的傅连璋，南昌起义部队路经长汀时，医院为起义军服务，接收了300多位伤员。医院内共有房间30余间，设有外科、内科、化验室、手术室及男女病房、膳厅等。33年，傅连暲跟随中央转移瑞金，他雇了150个挑夫，挑了半个月，把整个福音医院从长汀一直挑到瑞金叶坪杨岗，正式创立了中央红色医院，也就是中国共产党历史上第一个正规的医院。洁白的墙壁、深蓝色油漆门窗、鹅卵石通道、使得这座建筑散发着浓郁的中西结合的情调。 丁屋岭，一个四季无蚊、不见水泥，让人忘却时光、溢满乡愁的客家村庄，藏在深山里的世外桃源。丁屋岭离长汀城有20几公里，却没有直达车前往，我们包下了到达长汀站时接我们到客栈的商务车，费用200来回。 丁屋岭四季无蚊皆因村外路旁有一只石蟾蜍蜷伏于地，嘴巴朝向丁屋岭，包车师傅特地带我们去看了那只立于村口处的巨大石蟾蜍，丁屋岭得到蟾蜍的庇佑无蚊，蚊子全部飞往其他下面各村庄，下村庄村民不服，砸烂了石蟾蜍的嘴，不过白费劳力，蚊子依然在其他村庄安营扎寨。科学的解释是丁屋岭地势位居所有山寨的最高点，风速达到每秒6米左右，相当于三四级风的大小。即便是昆虫家族中飞行速度最快的蜻蜓，也会受到一定的影响，正是这样的疾风，才使得蚊蝇等飞行类昆虫，在村庄之中无法停留，不管石蟾蜍的事。 丁屋岭山高林密，空气新鲜，穿过这个粗糙厚重的石寨门，深山里的客家山寨进入眼帘。 这里地势偏僻，几百年来没有经历大的战乱，岁月的积淀让丁屋岭至今仍保留原始村落形态。 一湾碧水，印着山村日月。 古巷悠悠，走动着多彩的客家人，红墙黑瓦，掩盖着千年不变的客家习俗。 悠然见南山。 这是一口神奇的乾隆年间打的老井，一些小孩子在这里打水，如果不小心掉到井里，他们的头都会浮起来。 山寨民居独具特色，建房用本地特有的五层页岩作为材料，山寨吊脚楼随着地势，依山而建，高低起伏，错落有致。 丁屋岭工农兵饭店，藏在深山里的美味食堂。饭店是苏维埃政府旧址，目前由村委会承包给村民，村里70岁以上老人可以免费用餐。午饭时分，我们在此品尝了一顿让人意外的原生态菜肴。目之所极皆诗情画意，食则有味皆唇齿留香。 在山寨最高处喊山，气运不到丹田，打通不了任督二脉，严重中气不足，姐注定不能成为传奇，只能成为传说。 也许草原的辽阔震撼过你，也许大海的广袤倾心过你，但是丁屋岭的美，一定不容错过！走进丁屋岭，你才能真正领略客家山寨的独特魅力，置身其中，你才能真正触摸到“乡愁”的模样。 八喜院子和醉春风都是长汀店头街的美食招牌。到达和离开分别给了它们，把眼睛留给风光，把体重留给美食，在吃里找到一份心的平静。 走过千年风雨，汀州客家人把中原优秀文化带到了闽山汀水，并融入血脉，赋予浓情，代代传承，这里有历史悠久的文物，纯朴好客的民风，源远流长的美食，长汀有着别具一格的客家神韵。大美汀州，等你来品！ 我们从福建长汀到达江西南昌这座英雄的城市。南昌起义宣告了由中国共产党独立领导的第一支革命武装诞生。 建于唐代的绳金塔就守卫着这座城市，是南昌人心中的风水宝塔。来到的第一天对南昌人印象极度不好，不管饭店服务员，公交司机，地铁工作人员，宾馆前台等，戾气重，说话呛着烟，把这个城市的形象和温度降得低，难道英雄之城天生带着血性吗？比重庆人还干燥。 打卡南昌人最爱的龙老五瓦罐汤，感受他们一钵汤、一碗粉的生活。每人一罐自己喜爱的汤，搭配几样小菜，加特色桂花糕和白糖糕，在美食里品味这座城市的味道。白糖糕跟重庆略有不同，它是油酥放白糖，有点像糍粑的做法。我要的墨鱼猪肚瓦罐汤，比较鲜美，但是我爱汤面铺满浓油的，这个差点料。 一盅汤，一碗粉，几样菜，从生命的流转，到探寻食物匆匆的脚步，我们从未停歇。 江西省博物新馆，外观看上去古朴大气，形似宝盒，隐含江西历史文化瑰宝之意。馆内大厅中庭呈几何造型，由上万块参差交错的瓷砖构成巨大山水画，给人强烈的视觉效果。 展厅布局高雅，有古代历史文化、红色文化、非物质文化遗产、古代陶瓷文化等展厅，运用最前沿的科技设备让展品变得生动活泼。 徜徉于博物馆，感受江西之美，美在山水，江西之盛，斯于人文。文物历经岁月的磨砺，时光的洗涤，在历史的长河中愈加弥足珍贵。 参观过无数博物馆，江西省博物馆和南昌人一样让人记忆深刻。唯一遗憾就是海昏侯大墓发掘出来的那些亮瞎双眼的黄金珠宝，9月份被整体搬迁到50公里外才开园的海昏侯遗址公园，此次南昌行就为它，50公里断了我跟它的相遇，真爱跨越距离，实在爱得不够深。😄😄 王勃写下《滕王阁序》千古第一骈文，高阁得此奇文，江山从此无价。可惜王勃英年早逝，不然会有多少佳作在世。唐太宗之弟李元婴封于滕州为滕王，后调离滕州到洪州，因思念故地，修筑滕王阁。滕王阁历经29次战火垮塌而屡毁屡建的奇迹。 于夕阳下在瑰伟绝特的阁楼上，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色意境重现，殊不知闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。阁中帝子今何在？槛外长江空自流。人生本是一场梦，睡来醒往无二同。滕王阁一个失意皇子的宴乐之地，却成为文人豋临做赋的圣地，目前更成为50块门票的敛财工具。 南昌梅湖景区，突出赣文化，还原青云谱区历史风貌，人工创造了一片规模宏伟，景色秀丽、独具特色的江南历史文化生态风景区，里面包括八大山人纪念馆、中国雕塑艺术家～程允贤的雕塑艺术馆，元代民间航海家～汪大渊纪念馆;陈云故居，诤言直谏西汉南昌县尉～梅福故居，电影《东京审判》中国大法官原型～梅汝璈的故居。梅湖新建不久，标识混乱，找寻八大山人纪念馆花费不少时间，馆内的保安喊我们意见薄上提，来这里的游客几乎个个都如我们一般成为路盲。 朱耷，号八大山人。明太祖朱元璋第十七子的九世孙，其夸张简逸的画风，是中国画坛上弥高至伟的山峰。明亡后削发为僧，后改信道教，住南昌青云谱道院，一生坎坷，曾精神失常，痛定思痛后，他选择背过身，与世隔绝，在笔墨中安放自己孤独的灵魂。朱耷的真迹藏于馆内，题名《真赏楼》，三百年来，有几人堪称八大山人画作的真赏者，画遇真赏如曲逢知己，愿我们都成为真赏者。秋雨说：“八大山人的画里有让天地为之一寒的白眼。”那些泛着白眼的动物是朱耷内心的声音，这个世界混浊不堪，不值得正眼瞧。他有着亡国背景，命途多舛，他的画不单有命运的写照，更多是禅意的参透。 江西有两个地方很牛，一个是状元之乡吉安，号称朝士半吉水，一门三进士，隔河两宰相，五里三状元，十里九布政，九子十知州。出了欧阳修，文天祥，解缙…这些大咖。一个‘才子之乡’抚州（临川），政治家王安石，晏殊，“东方莎士比亚”戏剧家汤显祖，文学家曾巩，词人晏几道等。 抚州，一个有戏有梦的地方。抚河流经千年文昌桥，才复原打造的文昌里历史文化街区，也是抚州的“历史档案馆”和“老城博物馆”，一条条极具韵味的小街小巷，三角巷、竹椅街、横街、官沟上、东乡仓、太平街，要读懂抚州，就从这里开始… 文昌里记载了一代代抚州人的回忆，这里也是临川老城最繁华的地方。文昌里虽然经过改建，但是依然保留了抚州的古韵特色。 太平街这条历经时代风雨的老街，原本是临川古城的航运集散地，经历了抚州数百年的沧桑和荣辱兴衰，民国时期该街道上便有各类店铺80余家。 时光被雕刻在每一幢明清建筑之上，阳光打在檐角，留下一道温暖的味道。 传统民居大院，它们完好地保存在这片大地上，兀自散发着历史的余韵。 光滑的石板路，古朴的老屋，经历了百年岁月走到了今天，站在这里躁动的灵魂变得宁静而纯粹。每一座高大的门楼，每一处院落，每一块被踩踏百年的石板，蕴藏着一个家族的故事。不管外面的世界如何繁华热闹，安适和恬静的生活似乎都会在这里自然延续… 夜色中的文昌里多了几分静谧，添了几分妖娆。 文昌里不远处有一座建于唐代，名扬江南的千年古刹－正觉寺，经过历代修建和扩充，殿宇显得更加宽敞雄伟。寺院建在一处形状如犀牛的山上，寺前两口池塘，是犀牛之眼，金刚湖，是犀牛的鼻，大雄宝殿则位于犀牛之头。文革期间，寺僧被遣散，佛像被毁，经书被烧，殿堂全被拆除，寺舍全部划归抚州市第一小学。改革开放后，宗教政策得到落实，正觉寺才重获新生。 不知这壁雕塑是近来添加的，还是历经沧桑走到现在，古意全无，现代审美风。 寺院里这口醒泉的水泡茶，饮之可以万寿无疆。 不知不觉走到寺内最里一处金碧辉煌灯火通明的大殿，只见殿内摆放一层层的有机玻璃架子，一格一格铺有黄绸缎，一尊菩萨塑像立在殿中心，除了录音机里传出的念经之声回荡在殿内外，静得不寻常，从来没见这种布局的大殿，好奇心让我踏进殿内，刚进去顿悟，这是超度亡灵的地，神经一紧，立马退出，刚出来就遇到两位居士，询问，进去犯忌没有，居士安慰着心有余悸的我，一句:没事，里面有菩萨镇得住。阿弥陀佛，不过转念，有生必有死，无生即无死，究竟解脱。 抚州，才子之乡，“唐宋八大家”中的王安石、曾巩，戏剧家汤显祖三位占据抚州半壁江山。汤显祖少年扬名文坛，中年失意于官场，晚年功铸于曲苑，写出《临川四梦》，成为一位伟大的戏剧家，在中华文化史上树立了一座丰碑。为纪念这位伟大的戏剧文学家而兴建的汤显祖纪念馆，将汤显祖四部剧著—《牡丹亭》、《紫钗记》、《南柯记》、《邯郸记》中的场景结合园林特点艺术地予以展现，剧中四梦都不过是回头皆幻景，对面知是谁。 牡丹亭下，不入春园，怎知春色几许。 汤家山是汤显祖家族世代居住的地方，死后汤显祖本人和族人都葬在此地。如今汤显祖家族墓园遗址还在修整未开放，我们去时看到大门处无人值守，就大摇大摆进去，正好遇见有几个工人在装饰墓园碑石，他们说考古队探测出地下有大小几十座墓，只挖掘了其中一部份，考古价值不大，就没继续挖掘，把墓室全部掩埋于夯土之下，正和工人们摆谈中，突然跑来一个保安大声喊我们出去，还没正式开放，目前就一个大的夯土堆，还戒备森严。 王安石，政治家和唐宋八大家之一，十一世纪最伟大的改革家，王安石变法，史学界、学术界对他的变法褒贬不一，王安石变法在宋朝引起党争彻底导致宋朝在复杂问题中一蹶不振，他的变法最终功败垂成，既是他个人的悲剧，也是历史的悲剧。王安石纪念馆小巧精致，门楼由佛教协会主席，书法家赵朴初提写的馆名，大门两侧是造型优美的隐壁，池边杨柳垂风，水中鱼儿戏嬉，穿过迂回曲折的游廊碑廊，通往“草亭”的田间小道，一切都如王安石罢相后的淡泊生活。在这里，我们走进王安石的精神世界… 寻梦牡丹园是为《牡丹亭》为素材创作的大型实景剧表演的场所。每晚6.30开演，因为淡季，晚上风大，买票的寥寥无几，加同行两位姐姐不喜欢看表演，就打消了听杜丽娘与柳梦梅缓缓吟唱的:良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院，愿君相思莫相负，牡丹亭上三生路…… 文昌里存贮着一座城遥远的记忆，始建于清光绪，建造时间长达10年的天主教堂，因疫情没开放内部，它的外观就让我们为之倾倒。天主教堂与玉隆万寿宫隔街相望，形成了一中一西两种建筑风格的鲜明对比。 临川古建筑文化代表作的玉隆万寿宫。整个会馆砖木结构，采用阁楼建筑风格和大殿式建筑风格，这种建筑风格在全国很罕见，据估计，不超过10处。万寿宫本是为纪念东晋著名水利专家、道教大师许逊而建，许逊是谁，他就是那个活了135岁，修道圆满，成了神仙，带着老婆孩子，家里的鸡狗都上天，“一人得道，鸡犬升天”的男主角。万寿宫处处凝聚着特定历史时期的艺术匠心，融合了民间优秀传统工艺。 半个月时光，重庆～赣州～瑞金～长汀～南昌～抚州。古浮桥上倾听着赣江流动的音律，滕王阁上观落霞与孤鹜齐飞。在丁屋岭斑驳的图卷里，寻觅它过去不凡的身影。汤显祖故里寻梦牡丹亭，一点深情，三分浅土，半壁斜阳。沿着文昌里的石板路，走向历史的深处。透过一座座传统的建筑，对话曾经的豪情万丈。游走于历史的氤氲中，一阅千年。