秋游白石峪 ( 《三秦行》 之四 )

北郡王

<p><br></p><p><span style="font-size: 20px;"> 白石峪是秦岭北麓的一道山峪。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 所谓“峪”,就是两山之间,由于河水亿万年冲击而形成的一道道峡谷。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 秦岭,这座横卧在华夏腹地的大山,南北两麓不知有多少道峪。南麓的道道峪里,流出的水滋养了汉江,北麓的水则丰润了渭河。而汉江是长江最主要的支流,渭河则是黄河最主要的支流。如此,一山托两水,所以,绵垣东西近干里的秦岭便有了“华夏父亲山”的称谓。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 秦岭北麓究竟有多少峪,大概不好说清楚,但陕西人爱说“秦岭七十二峪”。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 应该说,这七十二峪,峪峪迥异,道道有奇。有的直贯秦岭南北,有的在峪顶处相通,成“U”型连结,有的则是“此路不通”的半截峪。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 白石峪属“U”型连通峪,据说与紧邻的“鸭口峪”相连,有人做过这样的穿越。</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 20px;"> 自从几年前搬到北郊后,每每开窗南望,远眺巍巍秦岭,就能想起白石峪的传说。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> —— 传说唐朝时,身居大明宫的皇戚们,天晴日朗时,站在丹鳳楼上总能看到秦岭山中泛出一道白光。后派人循光而去,在秦岭的一道峪里找到了一方巨石,高约数丈,通体洁白。便将此峪命为“白石峪”。我家的小区与大明宫在同一方位,且相距不远。现如今虽难见白光泛起,但寻访白石峪的情结却耿耿于怀。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 于是前天一大早,偕夫人及朋友从小区边上乘公交車(中途换乘一次),一个多小时后便直抵峪口。</span></p><p> </p><p> </p> <p><span style="font-size: 20px;"> 山里的秋天总是姗姗来迟。山外已是秋意渐浓,山里依然绿意盎然。峪口的路很短,拐个弯便是一座小寺院:“福慧禅寺”,从寺名可以猜度是有比丘尼在此修行。再往前走已见两山对峙,左手边有高台筑起,足有三四层楼房高,往南延长有百米。高台上正在施工,几座殿阁已见斗栱飞檐。等到了高台南端,方知又是一座寺院——严福寺。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 这严福寺可是大有来头。寺院兴建于唐咸通(懿宗)七年,历史上几度兴废。宋、明两朝都曾大施修葺。寺院原址在山下内苑村,1946年(民国35年)被黄埔七分校将仅剩的五间大殿拆除,寺院成了一堆瓦砾。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 九十年代初,借国家落实宗教政策之际,当地信众及宗教人士决定在白石峪口再建新寺院。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 今日的严福寺古朴典雅,庄严肃穆,溪水淙淙,清幽寂静。两山夹峙,松柏荫蔽,峪风吹拂,风铃悠悠。寺前二华里尚有一泉水净潭,名为“洗心茅蓬"。整座寺院实乃修心养性之洞府,游览观景之盛地。可惜正值大修,寺门关闭。但三个烫金大字“严福寺”赫然醒目,寺门两边的对联:</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 山溪日夜流声净</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 佛号法水洗尘心</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 不免使人浮想联翩。</span></p><p> </p> <p><br></p><p><span style="font-size: 20px;"> 过了洗心茅蓬便开始拾级攀登。上山的小路蜿蜒曲折,可容两人擦肩而过。台阶极不规整,怪石嶙峋,犬牙交错。小路的一侧是山崖,另一侧是叮咚作响的溪流。走在小路上,扑面而来的是阵阵清风,风中夹裹着原始森林特有的野性气味,时儿花香沁脾,时儿腐叶扑鼻。倒是那清澈的溪流忽急忽缓,时宽时窄,无论山路如何曲折,它总是伴在你的身旁不离不弃,像是随时在问你: “渴了吗?停下脚,喝口水吧”。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 恰在此刻,走在前边的妻子突然停下脚步,回身从背包里掏出一瓶水问我:“渴不渴?喝口水吧?",我摆手不语却哑然失笑。啊,这真是道家(包括太极拳运动里)倡导的“天人合一”吗?此情此景竟是如此的玄化而微妙,是大自然在诠释人生,还是人生在映照自然?</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 不待我与妻子的交流继续,来到了一处溪水宽敞处,但见几多游人蹲在溪边,或捧水而饮,或掬水沐面。我也凑上前去试着掬了一捧入口,果然甘甜清洌,与商场里的“矿泉水"截然不同。难怪有城里人驱車几十里,专程来此取水饮用。</span></p><p> </p> <p><span style="font-size: 20px;"> 饮罢泉水,山路突然陡峭,坡度大约有50多度,游人顿时聚神敛气,小心翼翼,不闻嘈杂,只听喘息。忽然,有倾盆之声远处传来。“瀑布!”,不知谁喊了一声,循声而望,果见一瀑布从十多米高的岩壁直泻而下。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 瀑布不大,没有从天而降的气势;也不宽,少了黃果树的壮阔,但清秀雋美,涓涓流水似银瓶乍裂而出,衬着两旁光滑的岩壁,也给游人一种摄魂夺魄之感。</span></p><p> </p> <p><span style="font-size: 20px;"> 过了陡坡,眼前豁然开阔明亮,回头望去,远处的环山公路如蚰蜒盘踞,公路两旁的楼房簇拥而立,关中平原历历在目,我估计此时的山高应在六七百米了。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 举目再看四周,对面的山坡上,浓密的植被如厚重的绿毯子,罩着整个山峦,偶尔有一两处红叶黄花,像是绣在绿毯上的彩色图案,几株高大的树木拔地而起,矗立其间,更像是对绿毯的立体点缀。</span></p><p> </p> <p><br></p><p> </p><p><span style="font-size: 20px;"> 将近中午,离山顶已不太远了,询问下山的游人,说再有半小时的路程。夫人及朋友担心我体力疲惫不支,便想下山(其实我体力尚佳,倒是为她们担忧)。然而那方白石终未谋面,似有不甘。后问游人方知走岔了小路,白石已在身后了。</span></p><p><span style="font-size: 20px;"> 上山容易下山难,果不其然,好在有“登山杖”相扶,颇为顺利。一路上诸多游人驻足小憩,闲聊中都问我年龄几多,得知七十有四时,无不点头服叹,咂舌不已。一位六十四岁的游人直呼:愿我十年后亦能如此。吾言:天佑我们再相见,众人鼓掌大笑,笑声伴着松涛迴荡在白石峪上空。</span></p> <p><br></p><p>后记:</p><p> 白石峪除了自然景緻,还是秦岭北麓野生板栗的盛产之地,国家有关部门专门立碑保护。此时正是板栗成熟季节,颗颗板栗垂落地面,下山的路上游人都是边捡边下,我等也顺路捡了一点。</p><p> 返回时我们由公交转乘地铁2号线,比去时快了40分钟,且直达北郊龙首原。</p><p>到家后煮了一锅小米粥,正待备主食,邻居敲门送来一钵刚出锅的“鹵面”。疲累之际得此佳肴不亚“雪中之炭”。大块朵颐后,疲惫消尽,我与夫人都沉浸在此游的乐怡之中。</p><p> </p> <p> </p><p><span style="font-size: 20px;"> 公元二0二0年九月二十日于阳光北郡</span></p>