【女装纸样】袖子到底要不要做“扣势”？

华子

相信大家从一开始进入版师这个行业，就听说过“扣势”这个词，记得刚开始的工作的时候，还不知道“扣势”指的是什么，经常就有人说袖子没有“扣势”，你这袖子版型还不够好。所以在很长的一段时间，我也在追求所谓的“扣势”，一直到我技术遇到了一个瓶颈，调整提升方向，更多的开始关注人体的结构以及人体运动的时候和服装的关系的时候，我才明白了“扣势”到底指的是什么。

说之前，我们先来了解一个新名词，“圆肩”

圆肩：一种含胸塔背的状态，也叫含胸溜肩，是指双肩向前，向内收，手臂在肘关节以下向内旋，上半身形成一个半圆的弧形，因此被称为“圆肩”。检验自己是不是圆肩的状态，自己放松的状态自然站立，双手自然向下垂，如果你的两个大拇指是互相相对的，那么就是“圆肩”的症状，如果两个大拇指是互相平行的，那么就是一个比较好的正常体型。

我们再来回到“扣势”这一词。

“扣势”：是指两片袖中，大小袖的内缝会出现长短差值，在缝制的过程中，袖口会自然地向内旋，就会形成扣势。

这样我们就会发现，“圆肩”和“扣势”它们有一个相同的关键词：“内旋”。这样我们就可以知道了，“扣势”会加大“圆肩”的表现，会造成视觉上人体驼背的感觉。

那么，到底我们在做衣服的时候要不要做扣势呢？

对于做版型的人来说，初级的版师是给人台做衣服，人台是不能动的，所以经常犯的毛病就是活动量不够，把人台上所谓的“多量”收到极致。那么经验丰富后，就开始是给“人”做衣服，开始注重服装的活动量，衣服的包容性，那么更加厉害的版师就知道通过服装是修饰人体的缺点，不能客户的体型是什么样，我们的衣服就做成什么样的，要去修饰体型上的不足，也就是我们常说的，要让体型不那么好的人穿上去都好看。

前面我们也讲了什么是“扣势“，在2片袖中，袖子内缝的长短一般在0.5CM左右，并且在缝的过程中这个量是要拔开来做的，所以袖子在手肘以下不会向内旋，之所以我们把看到挂起来的衣服袖子是向前并且有内旋的状态，这是前后大身围度的差值，后片比前片宽，衣服挂起来袖子自然向前走，这个是大身的横向平衡关系造成的，并不是所谓的“扣势”。

经常看到一些人做2片袖的时候，会故意让大袖和小袖的角度不同，去做所谓的“扣势”，做出来的袖子内旋的现象非常的严重

这样的袖子穿着后人的手臂并不是在袖子的中间位置，都是前多后少的现象。而且更有人为了让“扣势“更加明显，会让袖子朝前的量加大，超过手臂本身向前的角度15°。这样的袖子手臂不光不在中间的位置，还容易造成袖肘有多余的褶皱量。

大家看过国外的制版书，尤其是日本的制版书，是不是都会疑惑，为啥这袖子的角度这么少？大小袖角度都是一样的？原因很简单：因为正常人体就是这样的，我们是给人做衣服。

服装应该是服务于人而不是人台，而且也是要起到修饰人体的作用。

看到好多人很少的去探究人体是怎么样，好像都进去一个怪圈，做的版要让人看不懂，但是又感觉很高深的样子，好像这样才能很厉害样。一些国内的书也是，好像非要写得很高深样才能显示自己的水平，一些简单的线条还得通过函数去算出来，有这么复杂吗？这样只会让进入行业的新手找不到一个正确的方向，好多东西没有那么复杂，只是因为人体就是这样的，没有什么原因。

希望大家能回归原理，从人体根本出发，操作方法只是我们探寻结果的手段，而不是目的。