伊朗印象（二）：风塔之城——亚兹德

丹娘

出德黑兰一路向南，驶向数百公里外的沙漠边缘城市——亚兹德。

13世纪，马可波罗曾为此城驻足，形容其为“一座非常精致、美妙的城市和商业中心。”

现代都市，多有相似。楼高、人密、车多、节奏快……也许，离开德黑兰，才是真正开始走进伊朗，慢慢贴近古波斯，才能轻轻撩开黑袍国度那层神秘的面纱，很是期待。🐫🕍

天色渐行渐暗，夕阳也隐退山后，留下一片暮霭苍茫。

进城已是掌灯时分。安静的小城，给我最初印象。

黑暗中，摸进一家门面很小的酒店。迷你厅堂，十几个箱子往那一堆，基本就站不下几个人了。

往里打探，原来布置的温馨雅致，并贴墙安放皮质长椅的走廊，才是旅客小歇的地方。

再往里走，豁然开朗，一间明快亮丽、充满伊斯兰风情的餐厅呈现眼前。

两只鹦鹉可是活物哦！就是听不懂中国话，跟它“你好”了半天没反应，这才想起是在国外！🙄😂

屋外，暗夜沉寂，风摇树影，流水潺潺，庭院深不见底。

水渠正对着的，是自助餐厅，我们的晚餐便在此解决。

次日晨起才算看清，这竟是一个漂亮的花园酒店。

眼前绿树成荫，门前，一条清澈的水渠与马路平行，沿住宅楼笔直贯通直达厅堂。渠上搭有数个精致的白色小铁桥，分别对准整幢楼的各出入口。

初来乍到，不知风塔为何物，看到酒店里四处高耸长得像烟囱的玩意儿，颇觉好奇，一通乱拍！

后来，我借此话安慰自己，“正因一无所知，所遇才有惊喜。”😅

亚兹德，取名自“亚兹荡”和“伊扎德”，有“神圣”与“富裕”的意思。

亚兹德省，地处戈壁深处，沙漠边缘，亚兹德市是其省会，被称“地球上人类居住最古老的城市”，公元前6世纪已有城镇规模，曾是丝路中转至印度和中亚的重要驿站，也是伊朗琐罗亚斯德教的文化中心。

它坐落在一长形山谷腹地，偏居一隅的地理位置，使其免遭成吉思汗和帖木儿的入侵破坏。而相对封闭保守，以及安静、朴素并略带乡土气息的独特氛围，吸引着世人流连忘返。

这里有近2千座恺加时期住宅，其中不乏豪宅，但更多是成群连片的土坯砖房，多数还有人居住着。

囿于沙漠气候，冬天极冷夏天酷热，当地人多把房屋建于地下，并造风塔、引山泉、筑暗渠（坎儿井），土法纳凉。籍此，繁衍生息数千年。

城市也由此形成一道独特的天际线，被称“风塔之城”。

一早，便来到琐罗亚斯德教圣火庙，是唯一的旅游团。

庙前一椭圆形水池，静谧中，似听到建筑与树木倒影跌落水中的声音，涟漪微起。初升的阳光穿过树縫，洒下一片温柔斑驳，心也随之变得宁静。

檐下，瓦蓝色的拜火教徽标，寓含并诠释其教义。

琐罗亚斯德教，是流行于古波斯及中亚等地的宗教，摩尼教之源，也是世界最古老的一神论宗教，中国史称“袄教”、“拜火教”，有3000多年历史。

琐罗亚斯德，出生于公元前6世纪伊朗高原西北部，30岁时创立了该教。米底王朝时期（前7世纪～前550年）开始在伊朗传播，萨珊王朝时期（224～651年）成为国教。

该教的经典为《阿维斯塔》，教义包含善恶二元论和万物有灵等思想。提倡将“善思，善言，善行”，作为人类行为准则。相信光明神阿胡拉.马兹达为代表的善，终将战胜阿赫里曼为代表的恶，是一神论思想的萌芽。

该教最早提出天堂、地狱、末日审判等概念及思想，对其后的宗教产生深刻影响。也因该教有光明神创造火种的故事，拜火教由此得名。

我国盛唐时，拜火教广传民间。“安史之乱”，安禄山得手其重要原因，便是利用了拜火教，他自诩“光明神”化身，以教主身份聚众壮势，导致一场空前浩劫，唐朝盛极而衰，与此不无关联。

如今，坚持这一古老信仰的教徒已为数不多，但作为宗教少数派，仍受伊朗宪法保护，拥有合法权益。

英语利索的同学，若有兴趣，不妨自己看下说明吧！

伊朗的旅游景点，包括博物馆，似乎都没有中文解说，哪怕一行文字。

亚兹德，从波斯帝国建立至萨珊王朝时期的3000年里，一直是拜火教中心，直到7世纪被阿拉伯人征服，伊朗大部分人皈依伊斯兰教。但其圣火，依旧世代延续，长明不熄。

每年六月，世界各地拜火教徒，会与去耶路撒冷和麦加朝圣的教徒一样，来亚兹德朝拜。

玻璃后面的圣火坛，其长明火🔥据说是公元470年点燃，距今已有1500多年。1474年从阿尔达坎城转移到亚兹德，1940年安放于此。

火坛有专人看管，日落🌅盖上铜盖，日出开盖。金庸《倚天屠龙记》里，张无忌派人迎回的圣火，源头也该是在伊朗的圣火庙吧。

琐罗亚斯德画像。

其生平（前628～前551年）：

出生米底王国贵族家庭；

20岁时离家隐居；

30岁时受神启示，改革传统多神教，创立琐罗亚斯德教；

42岁时阿契美尼德王朝宰相娶其女为妻；此后琐教得以迅速传播，成为国教；

77岁时，战乱中，在神庙遇害。

中国古书称琐罗亚斯德为“苏鲁支”，

1885年尼采的重要哲学著作《查拉图斯特拉如是说》中，查拉图斯特拉也是琐罗亚斯德的另译。

也刚想起买过此书，在书橱里已躺了两年，居然塑封还没打开，真不知这日子是如何蹉跎的，汗！😓

入教（上）。祈祷（下）。

结婚（上）。新年祭拜台（下）。

伊朗人偏爱绿色，认为绿色是波斯国的象征，同时也象征活力。在节日清扫房屋或新年祭拜时，喜欢用麦青及豆苗绿色做装饰，及致新郎官的帽子都用绿色。（无独有偶，这世上还有喜欢绿色不忌绿帽的——爱尔兰。）

图片中，蜡烛象征圣光，意味人类心里充满活力；石榴象征生活富庶和深深地祝福； 鸡蛋象征多子多福；绿线和针，寓意有情人终成眷属并生死相恋……而供品放在绿色桌布上，象征新的一年，生活充满幸福和甜蜜。

寂没塔，也即天葬场，是琐罗亚斯德教举行天葬仪式的圣地，筑于远离人群的大漠荒丘之上。

因该教视水、火、土为神圣，认为尸体不洁，水、火、土葬会污染神圣，只能实行天葬。

直到20世纪始，受伊斯兰教义影响及城镇化的原因，琐罗亚斯德教信徒才逐渐停止天葬的习俗，而采用墓葬或火葬。至1970年代后，天葬已为法律所明令禁止。

一条伤腿尚未痊愈，同伴的腰疾阴晴无定，合一块儿就是垫后的节奏。😂

正当我俩气喘吁吁地爬着山，忽听前方一阵喧哗，原是一群正待下山的年轻学生，与前方团友打了个照面。高处，有团友朝着我们大喊，“站住！别动！别动！”

好吧，不动，便有了这张合影。

山顶天葬台和天葬坑。

天葬仪式的举行，是由神职人员和掮尸者将逝者裸体抬上山，放在山顶平台的石板上，任由秃鹫等动物啄食。为防止鹰鹜把尸首拖至水或植物之上引起污染，还会用金属、石块等缚住逝者的头发及双足，待其肌肉与内脏被食尽后，再将骨骸丟进坑井。坑井分三层，男、女、孩童的骨骸要分层放置。

但现在所见，只有这一个大坑了。

登高远望，那些零散废弃的土坯房，即是当年遗体存放和做仪式准备的地方。再远处，是取消天葬后修建的教徒公墓区。

在德黑兰，虽已饱享伊斯兰建筑的视觉盛宴，可望见直插云端的高塔时，仍觉震撼。

这座印在200元伊朗币背面的建筑——聚礼清真寺，也称星期五清真寺，是15世纪为纪念萨义德.洛克纳丁所建，原址曾为12世纪的火神庙，而萨义德则是先知阿里的后人。

两座宣礼塔高48米，上有15世纪铭文装饰，其高度堪称伊朗清真寺之最。

有说，如此高耸的宣礼塔，是为沙漠中的商旅驼队导引方向及方便投宿。

在伊朗，几乎所经城市都有星期五清真寺，因伊朗周五是休息日，穆斯林会固定到清真寺集体礼拜，也及聚礼拜，国内穆斯林称“主麻日”。

伊朗政府非常重视周五的聚礼，有专门管理聚礼事宜的组织，有宗教领袖任命的领拜人，以团结信徒和进行政治布道。

由此，清真寺不仅是教徒与真主对话沟通，净化心灵的场所，也是政治以礼拜为形式的宗教场所。

距清真寺入口不远处，保留有当年拴骆驼🐫的2根矮柱，这在伊朗清真寺里十分鲜见，极具沙漠城市特色。

矮柱玉石石材，上雕精美图案，仿佛拴住一段古老岁月，驼铃声声，黄尘漫漫，沙漠商旅再也走不出后人的视线。

紧邻清真寺，带有穹顶的建筑是银行，不远处还有巴扎集市、商铺和学校等。

围绕巴扎集市进行布局，是伊朗城市的传统特色。

伊朗文明历史悠久，史前开始，这片土地上已有古老建筑。数千年的多种文化交融，有些“历史剧情”已在建筑上留下深深的印迹，伊朗伊斯兰风格的清真寺便是如此。

聚礼清真寺入口处顶部，被称“穆喀纳斯”（muqarnas）的蜂窝状装饰结构，是为提升空间和还增强美观。虽在12世纪伊斯兰建筑中广为流行，却是从11世纪伊朗、伊拉克、北非等地区建筑开始发展的。它源于波斯建筑突角拱的演变，突角拱则是建筑过渡区处理的一种技术手段。

这种蜂窝状拱顶装饰，是伊朗伊斯兰建筑极为重要的组成部分，在其后的清真寺建筑里频繁出现，几成标配。

寺外院落的各个方向，分布着不同时期的建筑。

东面为前塞尔柱克突厥时期（11～13世纪）的建筑。（中图）

南面为14世纪的建筑。（下图）

西面主入口则为18～19世纪建筑。（上图）

由此，聚礼清真寺也成了数百年来，伊斯兰宗教建筑演变的复合体。

寺门前，正碰上电视工作者在忙碌。

精典建筑总是常拍常新，无分时代。

再次为彩釉瓷砖炫目赞叹。

寺内外镶满艳丽彩瓷，尽显伊斯兰建筑的繁复精美。以蓝、绿、黄、白、紫色为基调，拼贴出花卉、书法、几何图形的图案。

其中蓝色，是清真寺最为偏好的色彩，有称“波斯蓝”，也是许多波斯工艺品最常见的颜色。

蓝色与人宁静，据说，不同统治者喜欢不同色彩，塞尔柱人喜欢蓝绿色，伊尔汗国喜欢蓝色，帖木儿王朝喜欢金碧两色……

不管如何，彩瓷釉砖和多色马赛克的镶嵌技术，是在蒙古人统治时代不断趋于成熟的。

清真寺大殿的正面凹壁，朝向麦加。壁前有一朝拜用的洼坑，显示信徒的谦卑。

寺内似在装修，地毯被撤去，散堆着数根长木，多处瓷砖缺失，留下空洞的壁龛或墙面。所以，也不用脱鞋。

仔细看，寺内左侧的砖墙上，刻有阿里等先知们的名字。

伊朗的工匠们，习惯于将自己的名字留在建筑作品上。右上图柱中黑色星形里的文字，便是该寺的设计者和竣工时间。

出聚礼清真寺向北，便可达亚兹德老城。

刚转入老城，便见这庞大高耸状如松柏的木构架。导游说是游行抬着走的，是伊朗阿舒拉节的重要器物，名为“纳赫尔”（nakhl）。

阿舒拉节，是伊斯兰教什叶派穆斯林为悼念穆罕默德的外孙、阿里之子、什叶派第三个伊玛目侯赛因遇难而定的重要纪念日。

公元680年，侯赛因因不满当时继任的哈里发，携家人和少量随从离开麦加。在行抵伊拉克境内的卡尔巴拉时，遭倭马亚王朝骑兵追击，侯赛因一行全部战死。

是日，正是伊斯兰教历1月10日，及阿舒拉日。什叶派视侯赛因为殉教的圣徒，遂定这一天为什叶派的蒙难日和哀悼日，也即阿舒拉节。

阿舒拉节，也相当于伊朗的清明节。节日当天，举国哀悼，机关、街道、店铺、广场和道口等处，皆以黑布黑旗布置，路边搭建免费食品摊位，广场有戏剧演出，还有自发组织的盛大游行。

游行队伍里，有敲重鼓的，有唱悲歌的，有用铁链抽打自己后背的，借此体会千年前侯赛因遭受的苦难，有的城市广场喷泉，水会变成红色，象征侯赛因抛洒的鲜血……

“纳赫尔”则被蒙上黑布，代表侯赛因的棺木，而柏树+nakhl，象征永生、抵抗和自由，寓意侯赛因精神不朽。

无缘看到这一盛景，特从网上找来几张图片，一窥究竟。

（网络图片，敬谢作者）

象征鲜血的喷泉水（上图）

戏剧扮演倭马亚王朝骑兵（中图）

集市里出售抽后背的铁链鞭（下图）

平时，“纳赫尔”则被置于清真寺旁，或广场、居民区空旷的地方。

爬上屋顶，可以俯瞰老城概貌。但见蓝天白云下，风塔林立，泥砖宅墙，高低错落，满眼土黄。远望，聚礼清真寺的两座高塔直刺云天，成为最显著的地标。

导游关照，如果不慎迷路走失，只要朝着高塔方向走，便可转出老城。

风塔，是伊朗先人的智慧创造，沙漠地带的“土空调”。时隔数千年，老祖宗的办法依然管用，且非常环保。

当起风时，风会顺着风塔管道进入屋内，利用热空气上升，冷空气下沉的原理，达到循环对流效果，以降低室温。

屋内风塔下方，一般设有蓄水池，如同电风扇对着冷水吹，更使得凉风习习。也有风塔和坎儿井相结合，其原理相似。

风塔与蓄水池相结合。倒扣的拱形土包，便是地下蓄水池的保护盖。

坎儿井和风塔的运作示意。（网图）

细观，可见风塔高低大小各异，有的风塔通风井两侧会有水平木棍，一般是用作维修时的立足点，也可使风塔保持平衡与美观，突出个性特点。

这出挑的彩色建筑，是一所学校。透过干枯枝杈，隐绰可见披戴白色头巾的女孩们在玩呼啦圈。

登高俯瞰的房屋，是一家地毯店铺，自然少不了去看地毯。

到过的中东国家，似乎都会被带去看地毯，但，独波斯地毯在世界享有盛誉，它与石油、鱼子酱、藏红花、开心果一起，并称为伊朗“五宝”。

这项传统手工艺历史悠久，据载，公元前6世纪，伊朗人已在生活中使用地毯。萨珊王朝（224～651年）时期，地毯编制业已很发达。至萨法维王朝（1502～1736年）时期，已形成作坊和编织中心，具有了行业规模。

伊朗多省生产地毯，亚兹德也是其中之一。而法尔斯省和卡尚地区地毯编织工艺，已被列入世界非物质文化遗产。

好客的店主，为大家递上蜂蜜藏红花茶后，搬出一大堆尺寸和花色各异的真丝、纯棉及羊毛地毯，滔滔不绝。但我们除了欣赏并无需求，委实不忍让他过于费力，稍坐片刻，便让导游打声招呼赶紧退场。😜

但波斯地毯究竟长于何处？仍止不住好奇，查资料略知：

一是原料上乘。伊朗山区生长的绵羊🐑毛柔软细长，棉花亦质地优良，所用染料又均取自纯天然植物（树皮、果皮、草根等）和矿物。如此织出的地毯色泽鲜艳，历久弥新。

二是做工精细。地毯编织讲求结数，即在一定宽度里打的结数越多，织出的地毯就越细密。

2010上海世博会，伊朗馆陈列一镜框装小挂毯，22厘米*17厘米的尺幅，标价竟380万¥。据说原料是100%蚕丝，工匠用20年时间，靠🔍精织而成，每厘米有1200结。

三是图案丰富。包括几何、宗教、风景、人物、动物、书法及绘画艺术等图案逾千种，丰富性居世界第一。

在伊朗，地毯也是身份、地位和财富的象征。莫说皇宫显贵府邸必备上乘地毯，即便经济拮据的普通人家，也会省吃俭用，铺上块价格便宜的地毯，甚或坐卧两用。在伊朗电影《小鞋子》里，确曾看到这样的镜头。

细腻传神的地毯图案。

据载，1989年哈梅内伊访问我国新疆时，特将一块织有他名字的地毯，赠予喀什大清真寺。

在老城，这座漂亮的穹顶有点突兀，它是萨义德.洛克纳丁的陵寝。近看，已十分陈旧。

走街串巷，兜兜转转，无序迷乱中，似乎每个转弯都在换一道风景，哪怕只是变幻的光影。

四下悄然，难见人迹，时光静止中，只听得我们自己的脚步声，说话都不觉压低了声音。

墙粗壁糙，街幽巷曲，未经修饰的原生态往往更接地气，与人在钢筋混凝土城市森林里享受不到的放松。

这样的地方，很适合慢慢地浪，悠悠地逛。小店里淘淘欢喜的物件，坐在路边喝杯咖啡，晒晒太阳聊聊天，消磨午后的时光……

不过，也就想想罢了，还是得跟紧队伍，怕迷路。😇

老城，保留着先人的气息、印记和根脉，以不做改变而存在。它活得不焦不躁，不急不徐，与世无争，庸常自在。不觉中，形成了独特的亘古魅力，成为现代人梦中的温柔乡。

听导游介绍说，在伊朗，论城市规模亚兹德只排名第五，论经济水平也仅第五位，但很多伊朗人喜欢到亚兹德找工作，不知是否与老城有关？

选择这座城市，一定不是欲望，也许仅是情愫，现代人渴求的诗和远方。

这幢正在施工的大宅，能清楚看见一层是沉于地下的。在夏天可达50度的沙漠城市，这样的地下、半地下建筑也非常普遍。

宗教信仰，影响伊斯兰建筑的审美和功能，在细节上也有所体现，比如门环。

伊朗住宅的大门，一般设有左右两个不同造型的门环，通常是左直右圆，男女到访宾客需扣不同的门环，好让主人根据性别来做接待准备。

但，也有住宅只有单个门环，视门环造型，可知屋主是寡或是鳏。

亚历山大监狱。（上图）

与之相邻的十二伊玛目墓塚，建于11世纪初，是亚兹德最古老的建筑。但似乎只是象征性的，并无伊玛目葬在这里。（下图）

亚历山大监狱，也称zia’ieh学校，与想象中的铁栅牢监完全不同，仅是一个普通的围合院落。

它始建于15世纪，据说，伊朗著名诗人哈菲兹在此居住过。目前所保留的建筑，已改建成工艺品小店。

最引人注目的穹顶由泥砖砌筑，上有蓝与金色的几何图案装饰，是蒙古时期建筑艺术珍遗，为后来的波斯建筑师带来启发。

问及导游，为何这里称监狱？答曰，那是很久以前的事。

亚兹德的历史，可追溯到公元前4世纪马其顿帝国亚历山大时期。

据《亚兹德新史》记载，伊朗先辈曾在德黑兰南部的雷伊古城，发动反对亚历山大统治的起义。失败后，被俘者被押解至亚兹德时，亚历山大将他们囚禁于一地牢中，那里遂成监狱。

后亚历山大离开，犯人被狱卒释放，并与当地人一起建设了亚兹德。这，或许就是亚历山大监狱的由来。

如今，这里既不监狱也不学校，唯余史书记载和口口相传，让一段历史鲜活着，并活成了一个传说。

不好意思，又出镜了，同伴让老妇给这漂亮的墙当个托儿。🤭忽而瞥见花盆好像比墙更漂亮哦！😄

亚兹德水利博物馆，位于聚礼清真寺的南面，建于2000年5月。

馆内有对卡纳特地下水利系统（坎儿井）的詳细介绍，还陈列有水利系统的挖掘设备、历史文件、储水容器及模型等，展示了如何通过地下水的利用，让沙漠城市繁荣兴盛。

听讲解感觉，整个亚兹德城市的地下空间，就是一个地下水资源利用的大网，且惠及家家户户。

这一水利系统，在伊朗已有2千多年历史，其影响达我国新疆，乃至整个中亚地区及阿拉伯半岛。

水利博物馆建在一幢漂亮的老宅里，老宅老的我也说不清年龄，只知原始屋主是亚兹德富商。

顺楼梯下去便是地下居室层。

有屋主照片和一些文件陈列。

墙面虽已老旧，但透过砖砌尖拱和石膏微雕、鹅卵石拼花地坪及双开木门的铜钉装饰，仍可见当年屋主的富有及豪宅的夺人气势。

这是一处波斯花园风格的老宅，后面的城市还将陆续看到，篇幅有限，恕不在此絮叨了。

傍晚时分，来到市中心广场。

但见水池顶端，著名的乔赫马克清真寺，披一身金辉，高耸于蓝天之下，倒映于碧池之中，残阳夕照，颇有几分“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”的意境。

在寺的北侧，一风塔群也是通体熠熠生辉，回清倒影，与清真寺遥相呼应，真是迷醉了双眼。

风塔群一般是为公共场所而建，这有5座风塔围绕的，是一大型蓄水池。内部为著名的萨赫布俱乐部，我们即将前往观赏伊朗的传统健身运动。

乔赫马克清真寺，是15世纪为纪念侯赛因而建。其独特的牌坊造型，若非两座宣礼塔，活脱脱一个加长的“大三巴”。

寺前一侧的角落里，一个有着200多年历史的“纳赫尔”，静静地停放着。

现在，这座清真寺已无实际功能，从正门入内，是座巴扎集市。

穿过广场，来到“祖尔豪奈”——伊朗独有的传统健身会所。波斯语中，“祖尔”意即“力量”，“豪奈”则指“房屋、场所”，故，也称“力量之屋”。

它产生于波斯帝国被阿拉伯征服的初期，因不甘于外族统治，大批爱国者便建立起“祖尔豪奈”秘密会所，作聚会和习武训练之用，以培养强壮💪体格和弘扬民族精神。

其形式是，在室内设一凹形场地，旁边筑一高台，坐在高台上的人，边击鼓敲铃，边高歌菲尔多西《王书》诗句，或赞颂什叶派的诗歌。十几个着装统一、赤脚的人在凹地围成圈，在教练带领下，随鼓点节奏挥舞沉重的棒槌、盾牌、铁链及钢弓等，做俯卧撑、旋转、跳跃和搏击等运动。

这项最具特色的传统体育运动，在巴列维王朝时期，便作为旅游项目向各国游客表演展示。2010年，被列为“人类非物质文化遗产”。

国人喜好并传承如此彪悍古风，难怪伊朗成为亚洲体育强国，尤以力量型运动见长。曾连续三届蝉联亚洲杯足球⚽️冠军，举重运动在国际赛事中，也多次改写亚洲和世界记录，摔跤项目更是屡屡摘金……

场上运动员大汗淋漓，十分尽力。我们也表现的很有素质🤭，不时和着表演者的呐喊一起吆喝，或跟着他们的动作一起举手跺脚拍巴掌，尽管全场只有我们一个小团，气氛也是热气腾腾。

临了，团里几位男士还主动上前与运动员们合影，送上我们的尊重与友谊哦！👍🌹

表演结束后，导游又招呼我们去此屋地下层，近观风塔的通风系统。

地下层就像防空洞，长长一条走廊，分成许多隔断，每间隔断都有一个铁条圈起的硕大出风口，探头下望，如同横向贯通的深井，是否起隧道暗渠作用？没弄明白。🙄😇

出运动馆，已是夜幕四合，华灯初上。做为市中心的广场，车来人往，热闹非凡。沿街商铺，玲琅满目，鞋店、织品店、工艺品店等应有尽有。街角一家老牌面包🍞店，霓虹闪映着它的创建年代 ——1916。（四拼图，左上）

转过一个巷道，抬头，竟看到日月同辉的景象。此时的日月同样皎洁阴柔，静静悬于墨蓝色的夜空，衬得土黄色老宅格外沉寂安祥。

从喧攘缤纷到瞬间宁静，只隔一个街角，老城变幻无穷的魅力持续发酵，弥漫整座城市的黑白时光。

世界很忙，这里很静，似在提醒人们莫忘久被忽视的日常。

亚兹德，传承着一种文化，那是血脉人情，是念旧情怀，是浓缩在土黄色里的生活轨迹。它固执地在沙漠黄尘中扎下根茎，时光没有让它变成钢筋水泥而改辙易弦迷失方向。

在这里，岁月是可读的，时光可以立体地呈现。只要这些土屋泥墙存在，城市的历史就鲜活着，这，也许便是它最迷人的地方！

亚兹德美妙的夜晚，和白天所经的那些蜿蜒曲巷，林立风塔，泥砖房屋，以及城市独有的慵懒闲适之情，也由此，长存记忆。

再次上路。

伊朗的旷野，并非都是荒漠戈壁，高原地理酿就的盛景，常常出人意料。忽而凸起一座山，白雪轻抚；忽而涌来一堆云，恣意起舞；忽而呈现一片绿，弹眼落睛；忽而急驰过一辆车，碾碎宁静……

这曼妙无比的景观，不知是否在做某种渲染与铺垫？下一站，诗与玫瑰🌹之城——设拉子！