探访瑞典萨米人

Lei

这是一次计划外的出行。朋友心阳在多次对西藏及环喜马拉雅地区进行人文地理考察之后，又开始研究北极圈地区的原住民。2015年6月，她要再次去瑞典访问萨米人。因为要租车自驾，她就约了几个朋友一起。我就这样跟着去打了一次酱油。

我们一行5人，经过8个多小时的飞行于2015年6月19日抵达瑞典斯德哥尔摩之后，直接在机场外租车行开走预定的沃尔沃越野，径直驱车300多公里，开往瑞典中北部的松兹瓦尔（Sundsvall）。

时值夏至，正是北欧的白昼季。已经是晚8、9点，天还大亮。

晚上10点多，还见满天彩霞。

将近午夜时分，抵达松兹瓦尔。酒店前的步行街还有人走动。

松兹瓦尔1624年建城，曾经以出口木材为主，也是北欧的纸浆产地和造纸中心，曾经四次毁于火灾重建。现在全市人口也就10万多，却是瑞典北方人口最稠密的城市。

我们这个酒店也古色古香的。

第二天，我们继续向北开行。路上经过一个大桥时，看到风景不错，我们就停了下来。原来这是1993年到1997年修建的高海岸桥（High Coast Bridge），因为以美国旧金山的金门大桥为蓝本，也称为“瑞典金门桥”。

高海岸桥横跨翁厄曼河（Angermanalven），长度1867米，高度182米，建成时是当时世界第九大悬索桥。现在排名第16位。

翁厄曼河全长450公里，居然就是瑞典最长的河流之一了。它在这附近注入波罗的海的波的尼亚湾（Bothnia Gulf）。而波的尼亚湾的这一段海岸，由于最后一次冰期后覆盖这片陆地的冰川融化，陆地从海平面抬升，在过去300万年升高了300米，形成非同寻常的高峻崖岸。学者们最早在这里发现了所谓“冰期后反弹”（post-glacial rebound）和海平面升降现象，这里也成为研究这些现象的著名区域。2000年，面积有14万平方公里的高海岸地区被列为世界自然遗产，成为瑞典的13个世遗之一。

既然到了这个世遗，我们也就沿着景点开的一条小路转了转。可惜我们这些门外汉，也看不懂地质，也看不懂植被，只是觉得这田野风光很是赏心悦目，自得其乐一把。

小径还安排了一点人文景观，老农舍和小火车之类。其实高海岸地区就是因为人烟稀少而没有什么人为破坏，才保存比较完好。这处见不到人的人文景观似乎有点多余。

接下来，又经过了一些湖泊和小海湾，我们就到了北纬66度34分的北极圈（Arctic Circle）。

这里有一个标牌，贴了很多过路人留下的纪念帖。

还有类似玛尼堆的石堆和白石块摆成的线，从石堆延伸到湖边，表示这是北极圈。过了这道线，我们就从北温带进入了北寒带。想想我1月间才穿过南极圈进入南极地区，时隔不到半年，现在又穿过了北极圈。这是多大的幸运！

穿越南极圈时，正是南极的夏季，但是照样冰天雪地。而瑞典夏季的北极圈植被茂密，绿意盎然，与想象中北极地区冰雪覆盖的景象大相径庭。

这里有一个只在夏季营业的小咖啡馆，把守着北极圈入口的制高点，也是个极好的观景台。

咖啡馆也代办邮政业务，我在这里寄了一张明信片。

过了北极圈开行10公里左右，我们就来到了今天的目的地约克莫克（Jokkmokk）。这个只有3000居民的小镇是瑞典的萨米文化中心。到这里，我们这一天已经驱车700多公里了。

这一天正是端午节。我们在晚餐时点了当地的驯鹿肉、三文鱼，还分享了心阳从北京带来的她小舅舅亲手做的肉粽，愉快地过了一个北极圈内的端午。驯鹿肉有点老，不如想象的好吃。

约克莫克是萨米语，意思是“河曲”（river’s curve）。因为这个小镇有一条河蜿蜒流过。

这里已经是瑞典最北也是最大的省，拉普兰省（Lapland Province）。挪威、芬兰也都有拉普兰省或地区，泛指拉普人居住的地区。中文有译为“拉普兰人”的，其实“兰”即land是指地方，就是拉普人居住之地。据心阳给我们恶补的知识，拉普人是外人对这些生活在极北之地的原住民的称呼，而原住民自己则自称为萨米人（Sami，也有拼成Saami或Sapmi的）。萨米是什么意思，没有查到任何说法。心阳尊重他们，从来都是称他们为萨米人。

瑞典过了北极圈往北的广袤土地，也称为拉波尼亚（Laponia）地区，意思是拉普人即萨米人活动的范围。因为世世代代生活在这里的萨米人一直保持着他们祖传的生活习俗，区域内有独特的文化和自然景观，所以瑞典的拉波尼亚地区于1996年被联合国教科文组织列为世界文化和自然双遗产。按说拉波尼亚地区也应该涵盖挪威、芬兰以及俄罗斯的萨米人，但是挪威等国的世遗名录并没有列入这个地区，那么理论上就只有瑞典的拉波尼亚地区是世遗了。

萨米人祖传的生活习俗最具代表性的一点，就是他们保持的游牧方式，现在则表现为驯鹿。萨米人以放牧驯鹿为主要经济来源。冬季鹿群在山谷中，他们住在村镇的家里或附近。而到春夏之交，鹿群开始往山上草场迁移，牧人家庭也会随之迁徙到山上林中的营地。到了秋季鹿群会再次下山，他们也赶着鹿群回到村镇的家中。

所以即使约克莫克是萨米人的文化中心，夏天这里也是空空荡荡有如鬼城，街上见不到人影。因为大家都赶着驯鹿上山了。也是由于这个原因，约克莫克冬天比夏天热闹，特别是每年2月的第一个星期四，这里为期3天的冬季市场开张，各种热闹，从1605年至今已经举办了400多年。

心阳是看过2月份的冬季市场的。她这次来再来瑞典，为的就是看萨米人的夏季驯鹿放牧。因为要去朋友的营地住，她带我们去镇上的超市购物，准备带给她的萨米人朋友莱拉。然后去莱拉在小镇的家取了邮件给她带去。

小镇还有个萨米文化博物馆。我们也去参观了一把。

萨米人的起源还没有定论。有说他们属于古西伯利亚人，有说他们来自中欧，还有说他们是阿尔卑斯高地人。萨米语则被归类为乌拉尔语族（Uralic family）芬兰-乌戈尔支系（Finno-Ugric branch）。但是不论如何，大家公认的是萨米人的祖先是斯堪的纳维亚（Scandinavia）的游牧民族，在那里生活了上万年。公元100年开始，如今主宰芬兰、瑞典、挪威的这些国家的欧洲民族进入这些地区，萨米人打不过他们，才被驱赶到越来越北的极寒之地。到20世纪末，挪威有萨米人口3万到4万人，瑞典有2万人，芬兰有6000人，俄罗斯有2000人，主要在科拉半岛（Kola Peninsula，萨米语“多鱼之地”的意思）。

就因为萨米人在这些国家占人口比例少之又少，像瑞典，几乎是400分之一，所以长期以来，我们一直以为北欧这些国家都是社会福利很高的单一民族国家，根本不知道那里居然还有备受欺压的萨米人这样的少数民族。

看了展览，感觉萨米人很像我们东北的鄂温克人。不过他们并不以狩猎为主，狩猎主要他们是游牧过程中补充食物的一种辅助。

进入拉普兰省和拉波尼亚地区之后，所有的标牌都显示两种文字：萨米文和瑞典文。但是心阳说，在相当长的历史时期内，北欧这些国家是禁止萨米人使用他们自己的语言的。像挪威，那么标榜人权的一个国家，那里的萨米语也是直到1969年才解禁。

一切准备就绪，我们离开约克莫克镇继续向北开，路上已经看到山上有雪。

驱车170多公里，到了斯多拉•苏弗雷特国家公园（Stora Sjofallet National Park），这个名字是瑞典语，意思是“大瀑布”。它还有个并列的萨米名字，斯图奥•木奥克（Stuor Muorkke），意思是“两湖之间的土地”。这个国家公园是1909年建立的，据说在欧洲是第一个，原本是为了保护五大瀑布水源的湖泊。但是后来建了水电站发电，最大的那个瀑布的萨米语名字保留下来，不过瀑布已经消失不见了。国家公园也重新划界，把水电站和水坝形成的水库排除出局。我们在建坝后形成的这个人工湖停车，等候轮渡把我们带到对岸营地。

渡轮。

这就是建水电站形成的人工湖，阿卡亚水库（Ahkkajavrre），萨米语就是“巨大的水库”的意思。其实据心阳说，当时萨米人非常反对建这个水电站，因为这个水库影响了驯鹿的迁徙路线。但是瑞典政府认为，萨米人和驯鹿不需要占这样大面积的栖息地。虽然萨米人自古以来就在这里生存，但是他们的诉求没有人听。心阳说，萨米人对此至今都很不满。

到了湖北岸的森林中，就到了莱拉的营地。

莱拉在营地的家是一个大木屋，有厨房。我们在这里包了饺子。

莱拉是萨米文化的代表性传人之一，很多介绍萨米的书写到她，也有她介绍萨米文化的电视片。每年夏天都有美国、英国、加拿大、瑞士以及瑞典本地的大中学生来她这里体验生活。她给我们介绍了很多她父亲传授给她的知识。

当晚，莱拉带我们去她父亲1958年建的“教堂”。 这个教堂全部用130公里以外拉来的树干建成，承受风吹兩打雪压的力度都经过精心计算，至今完好。

虽然教堂顶上有个十字架，但莱拉父亲说，这是一个各种宗教可以融合的圣地，是一个集会的地方。

教堂还有个钟楼。

莱拉讲述了萨米人祭祀夏至的传统和对太阳的崇拜和感恩。她自幼参加父亲主持的各种萨米人的祭祀活动。夏至祭拜一年一次，午夜12点之前必须开始，一般持续两个小时。

她说，自古信仰萨满教的萨米人从11世纪起就开始被迫皈依基督教。迫于压力，他们很多人表面服从，内心还是坚持他们的萨满传统。但是统治者为了压制他们，不许他们用萨满祭祀必须要用的法器，如鼓。现在网上各种介绍萨米人的中英文资料都说他们信仰基督教，少数信仰东正教，这其实是违背萨米人意愿的。

不允许使用他们传统的祭祀法器，萨米人只好用各种替代器物。

比如，用鸟的翅膀做鼓。

每年来这里观鸟的一个瑞士高中生在做萨米人的弓。

夏至祭祀礼之后已经是凌晨零点30分左右，天还这样亮。

据说这是仅在瑞典、挪威等国家北极圈地区生长的云莓（Salmonberry），放在酸奶里很好吃。

莱拉告诉我们这里的白桦树一身是宝，树杆可以盖房，树枝可以铺地，也可以和肉一起烧，提味儿，树叶晒干泡水可袪病，树皮也可盖房，也可磨粉食用，烧成灰可做牙粉且护齿作用巨佳，其灰煮水亦可清洁肠胃。在一定季节在树身钻洞插管取汁也可制成糖浆，或做成细白糖。树根可以编筐。所以白桦树是萨米人的国树。

我们东北也有很多桦树，当初我们却不知道它有这么多食用功能。

莱拉给我们看这种类似发菜的苔藓类生物，它只长在松树上，也很宝贝。冬天大雪封山驯鹿无法在雪地觅食，从松树上食得一点点这样的苔藓便能存活很久。听心阳说这一带是北极圈内同纬度地区植被最好的，看来确实如此。

一种报春花？

双瓣堇莱。

中午莱拉给我们做了驯鹿肉丁奶油汤，很美味。

桦树皮熬的饮料，有如浓红茶。

傍晚去营地后边山上散步，穿过桦树林，见到草甸、雪山。

在树林与草甸交接处一片覆盖白雪的稀疏林子里，远远看到几群驯鹿。驯鹿放养，真是放养，无人看管。一家一群或几家一起，各有各的活动范围，互不侵扰。真是一个和谐世界。

心阳想买个这样的土屋，人民币一万五。但没有任何卫生设施。

雨中的营地和湖边又是一番景色。

营地中的生活浪漫却很不方便。可能是由奢入俭难吧，虽然当年在北大荒我总共住过一年多帐篷，可是在莱拉的营地，我住了两天就受不了啦，而且我住的还不是帐篷——我早早就跟心阳说好，她安排我住了小木屋，睡床。可小木屋也是不带卫生间的。大家共用一种“生态厕所”，厕所干净倒是干净，但总是别扭。几位同伴都有同感，便跟心阳“造反”。第一次来瑞典的阿君非常委屈：一到瑞典就往深山老林里扎，路过的城镇一个比一个小，来了四五天了，还不知道北欧的大城市长什么样呢！背包侠心阳再怎么浪漫，也不能不少数服从多数，只好同意比她原计划提前一天离开了营地。

告别了萊拉，我们再次乘轮渡离开。路上又几次碰到驯鹿。

心阳还带我们去了两个萨米人银匠家买首饰。银器手工艺品也是萨米人的强项。

最后越过瑞典芬兰边境，进入芬兰。

很感慨萨米人对艰苦生活的适应。我们住营地一天就受不了啦，莱拉她们可是每年要住一夏天呢。而且是每年都要从比较舒适现代的家调整到比较清苦的帐篷营地。坚守一种传统也真是不容易。

也要感谢心阳带我来打了这次酱油，让我长了不少见识。