东欧大巴尔干十国环游～阿尔巴尼亚🇦🇱、北马其顿🇲🇰

山里红

阿尔巴尼亚～地拉那

　　阿尔巴尼亚 🇦🇱 一个熟悉而又陌生的国家，60后以前的国人大多对此国名都不陌生，在上世纪那一段火红的年代，阿方与我国站在抗美斗修的同一战线，1971年阿为恢复中国在联合国的合法席位作出重要贡献，曾被伟人借用古诗名句“海内存知己，天涯若比邻”来赞誉。我国长期慷慨给予阿方无私的大量经济援助，但阿方也曾经扮演过反叛者的角色。

　　

在做此次行程计划时，对阿尔巴尼亚并没太上心，好像哪方面都不吸引我，把阿国捎上更多的是对那个时代的追忆。虽然岁月的流逝已经冲淡了过往，但是对已经分手各行其道的昔日朋友，我们作为中国人还是给予阿尔巴尼亚更多的关注。抱着走过路过不妨看一眼阿尔巴尼亚到底啥样的想法，就安排半天时间，只在首都地拉那一转。

斯坎德培广场 是首都地拉那绝对的中心，斯坎德培是阿国的民族英雄，带领阿国人民抵抗奥斯曼帝国入侵长达20多年，广场中心便是英雄横刀立马奋战疆场雕像。广场向四面八方辐射出数条林荫大道，周围环绕着国家历史博物馆、国家银行、各大部委、歌剧院、钟楼、埃塞贝姆清真寺、东正教堂等建筑物。

　　

阿尔巴尼亚国旗上绘有一只黑色的双头鹰，沿自15世纪抗敌领袖斯坎德培的印章，雄鹰是这位民族英雄的象征，故此阿尔巴尼亚也有“山鹰之国”之称，是阿国人民尊敬崇拜纪念的真正民族英雄。

斯坎德培广场的正北是国家历史博物馆，其正门墙上的马赛克壁画颇引人注目，壁画上描绘了从伊利里亚时代到第二次世界大战时期阿尔巴尼亚人们团结奋战、保家卫国的情景，是阿尔巴尼亚历史的写照。

另一侧是歌剧院，据说博物馆和歌剧院都是中国支援建设的，很像中国50～60年代建筑。下雨把广场地面浇的水光粼粼，倒影涟涟。广场布局有点模仿天安门广场意思，只是小一号，中间以斯坎德培雕像为中心，两边是方方正正的博物馆和歌剧院，再放射是清真寺和教堂及政府机构。

埃塞贝姆清真寺 建于1819年位于广场东南侧，距今有两百多年的历史，是奥斯曼帝国时期的遗迹，清真寺不大，只有一根宣礼塔，在旁边还有座钟楼与宣礼塔比肩而立，钟楼建于183O年。

基督教复活东正教堂 2012年落成，在广场的西南侧，教堂很新，它的前身也有一百多年的历史。此建筑也很具有阿尔巴尼亚特色：一是伊斯兰教的圆顶结构；二是蜡烛一样的外塔钟楼；三是前门正中十字两侧各有一个麦穗图案，在宗教衣钵下还是会显露社会主义特色。

　　

圣保罗大教堂 是天主教大教堂，1993年开始建，2002年建成。

地拉那正在新建的最大清真寺，也是阿尔巴尼亚最宏伟的建筑。仰望宣礼塔高耸入云，远观更能看出气势。不同光线下那大大小小的圆形拱顶呈现不同色彩，一会儿肃然，一会儿梦幻。

广场周边的五星级大酒店，在地拉那普遍不太高的建筑中很显眼，属高大上建筑。还有下图这个淡绿色建筑算是很时尚，很有艺术感。

　　

发现这些色彩鲜艳的建筑都是政府机构，这是市政厅，其实广场中心斯坎德陪雕像那张照片后边彩色房子就是市政厅。下图是市政厅的后边，为了拍下旁边那座钟楼。

　　

　　

这是广场周围一座让人看了有点兴奋的建筑物，那黄色菱形镶嵌在艳红的墙壁上，很洒脱跳跃，菱形是典型的伊斯兰建筑风格。

金字塔 是在阿国执政40多年的霍查去世后，其女儿为了纪念他而设计的的纪念馆，曾经的权势与个人崇拜的象征，但是使用没几年，就随着东欧剧变而遭到废弃。如今，斜面的大理石玻璃幕墙已沦为人们的滑梯和涂鸦墙，它的唯一价值，或许就是记录了一段历史吧，历史的演变就是这么令人唏嘘。

和平钟 悬挂在金字塔前红色梁柱上，这座钟是由阿国学生自发搜集1997年暴乱（ 非法集资“传销”，引发武力冲突 ）使用的成千上万个子弹壳熔化铸造而成，于是钟的名字叫做～和平钟。

阿尔巴尼亚的警察扎在一起聊天，问路时不太热情待答不理，一副政府脸难看的样子。老百姓还是很友好，这位老者说去过中国，就热情给我们指路，可能没听明白结果给指反方向了。

　　

　　

走在地拉那的街头巷尾，很少见到浓郁欧洲风格的古典建筑，现代化高楼大厦也不多见，倒是积木状的楼房不高不低的穿插在市区。白天经过的平淡无奇的街道，到晚上不论大小餐馆，都坐满人，一点不像欧洲国家到晚上的冷清与安静，下图是地拉那最大的赌场，公开营业，红色印迹没了踪影。

我们住的酒店在地拉那郊区，别看阿国穷，酒店可一点都不含糊，是巴尔干十国行若干天中住的地方条件最好最宽敞的酒店，还有个大游泳池，加上早上天真好，把酒店辉映的好高档，说明挺重视旅游业，可这景色别说跟西欧比，就是跟巴尔干其他国家比来这里的游客真不多。

　　

短短半天时间就在地拉那主要街道和广场转转，只能是个初步了解，阿尔巴尼亚说实话给我感觉各方面都很一般，不但国力逊色，建设滞后，连景点也没什么亮点，与周边邻国也有差距，怎么说也曾兄弟一场，心中还是希望他能摆脱困境，一天天好起来。

北马其顿～奥赫里德

　　北马其顿共和国 🇲🇰 简称“北马其顿”，是位于东南欧的巴尔干半岛南部的内陆国家。北马其顿共和国自立国以来使用马其顿共和国的国号，简称为“马其顿”；但马其顿共和国和马其顿地区是两个不同的概念，因此存在名称争议。希腊方面认为“马其顿”是希腊历史的一个概念，反对马其顿共和国使用“马其顿”名称，所以暂名为前南斯拉夫马其顿共和国，直到2019年2月更名北马其顿后矛盾才得以化解。

　　

奥赫里德古城 （Ohrid）是北马其顿西南边陲的一座古城，与阿尔巴尼亚接壤。建于公元前二世纪，有2000多年的历史，城市的建立与希腊神话中的腓尼基王子有关，当他从古希腊的底比斯被放逐后，流亡到此，在奥赫里德湖畔建立了这座城市。古城坐落在奥赫里德湖岸边，景色秀丽，湖光山色与古城融为一体，早在1979年奥赫里德就进入世界文化（古城）与自然（湖区）双遗产。

整座古城建在山腰上，我们没从古城正门入口进入，TOMY带我们沿城墙边这条小路上去，有个很不起眼的小偏门入城。回头望去城中露出红房顶翘盼张望着客人来到。

　　

进入古城内顿时觉得豁然开阔，迷你小教堂闯进我的心，晴空碧海闪了我的眼，一扫前几日阴雨天的郁闷。真应验了奥赫里德有“阳光之城”的美誉， 一年之中有230天阳光明媚，随便拍那里都是明信片取景。

　　

圣玛丽教堂 这个教堂位置在山腰，与要塞呈对望之势，我在网上查了半天，也没看到有人提及此教堂，不知何年所建，看着这座教堂挺大，三层红红瓦顶，最上面有个八面圆柱形顶饰是红砖一圈圈构造，很典雅古朴。旁边是白色钟楼高高矗立，在古城好多位置都能看到它高耸的身姿。

　　

在公元十世纪奥赫里德曾是保加利亚第一帝国的首都，是巴尔干地区的政治和宗教中心，也因此曾经最高纪录拥有365座教堂，从而每天都可以去不同的教堂做礼拜，因而得名“巴尔干的耶路撒冷”。但保存至今的教堂只剩下23座了，每一座都述说着历史和沧桑，显示出这座古城在拜占庭时期几百年的辉煌地位。

　　

哪个角度拍照都上镜，以至于第一座教堂就让我用时不少，一看后面还有许多精彩教堂，真可谓到处是教堂，是真正的宗教圣地。

圣玛丽教堂区域范围好像挺大，钟楼旁还有座城门洞，出了这个门洞又看到整座古城的城门，这种城中城，门套门有点意思，不知何故？

　　

　　

奥赫里德城堡曾经有上、下、北3个城门，现仅存上城门。它位于山中城堡中间位置，上可登要塞，下可玩湖区。在11世纪初，奥赫里德市成为马其顿中世纪最伟大的统治者——塞缪尔王国的首都，当时坚固的城堡至今仍完好保存。

　　

　　圣克莱门教堂 始建于5世纪，这座历史悠久的教堂位于山丘上，为纪念圣克莱门特而建。其外观造型优雅，多重结构，钟楼紧贴教堂，与教堂用料用色一致，采用了当地典型的灰石红瓦，内部则拥有精美的壁画。紧邻湖泊，岸上一侧是遗址残迹。

　　

圣约翰教堂 建于13世纪，建在岩石湖边，之后几经重修，但一直保持着优美的外部形态，教堂内的壁画也十分精美。是奥赫里德最著名的教堂，也是最常出现在北马其顿明信片上的景观，更是北马其顿被拍摄被提及最多的一座教堂。

小小教堂巍巍矗立在悬崖尽端，静静独处于湖泊岸边，阳光与湖水把它映衬得有种古灵精怪的神秘，如同茫茫大海中一叶小舟般漂幻，它独特地理位置像被湛蓝湖水托举的圣亚方舟，是中世纪圣徒向往的圣地。

　　

圣索菲亚教堂 建于11世纪，它是个长方形状，有一串拱廊，两端各有一高穹顶。从11到18世纪它一直是奥赫里德最大的教堂，这座教堂为北马其顿最重要的遗迹，代表着中世纪的建筑和艺术。教堂内的湿壁画有800年历史，现在仍保存得很好，从古至今都在散发惊艳魅力。

这是教堂的另一侧面，与正面完全不一样，而从高处看这座教堂就露出一排红瓦顶，上面竖着两个小红帽子（教堂穹顶），非常可爱地与湖水对望。远看这座教堂外表鲜艳夺目，近观有非常丰富内容（教堂湿壁画）。教堂时间紧没入内参观，外观这些小教堂就已感受到别样风情，座座既是宗教遗产，也是一道道古典亮丽风景。

　　

在如今保留的23座教堂中，我只拍到5座，所有教堂都是东罗马帝国时期建造，风格也比较一致，都不属于高大上，是比较小巧精致，玲珑可爱，让人亲近又近在咫尺的贴心教堂，在我心中留下深刻印象，显示出这座骄傲的城市在拜占庭时期几百年的辉煌地位。

古罗马剧场 坐落在塞缪尔王城堡脚下，靠近奥赫里德古城堡的上城门。古罗马剧场建于2000多年前的希腊文化晚期或者是建于罗马统治时期。起初是个剧场，但古罗马人把前面10排拆除就变成个竞技场。剧场现在依旧还在发挥作用，每个夏天都有各种音乐剧目上演，可见悠久优秀的建筑经得起岁月考验。

　　

　　

奥赫里德老城17至19世纪古城民居都刷成白色墙体的红顶房屋，还有个特别之处，就是房子上大下小，就连这里的路灯都是上大下小房子的样子。据说当年老百姓为了少缴土地税，才设计了这样的房子，也因山地面积狭小，只能因地制宜往上扩展，反正成了当地房屋建造特色。

　　

每一座房子都沐浴在阳光下，沉浸在蔚蓝的奥赫里德湖上。信步走在古城中，看哪都很有魅力，有时迷失方向，歪打正着逮着重点；有时迷蒙双眼，擦肩而过错失经典。

　　

奥德里德湖区 是世界上最古老的湖泊之一，是巴尔干半岛第二大湖。湖区三分之二面积属北马其顿，三分之一属阿尔巴尼亚，阿尔巴尼亚一侧的湖畔没什么重要城市，北马其顿一侧的湖水因有了奥赫里德古城而越发显得灵秀。

　　

奥赫里德湖的水质，真是极好清澈透底，可以看见湖底几米深处的石头和成群的鱼在游动。有时间轻松走走，从古老的教堂，红色的民居，一下跳跃到碧蓝无垠微风徐徐的湖面，很清爽舒服的感觉。

　　

　　

古城依偎着湖水，湖水环抱着古城，古城与湖水相融相衬，相守相望，成为有机的整体。木栈道一头连着湖区新城，一头到达悬崖边上的圣约翰教堂。

　　

走在木栈道上抬眼一看这峭壁悬崖也不循规蹈矩，不是秃石嶙峋也不是绿色覆盖，而是布满斜横向的岩石纹理，就像刀刻般凹凸深痕，层层向上延伸，上端是石头垒砌崖壁，也是民居的地基。在崖壁上没有寸土，居然也绝处逢生地盛开着鲜艳的小花，真是给点阳光就灿烂。

　　

　　

　　

这一片是湖区热闹的码头，接近新城酒吧小吃云集，是小坐休息观景的好地方，夏日岸边一溜晒日光浴的人，周围有好多历史人物雕像，没时间拍赶紧要上城堡要塞。

　　

　　

几个世纪以来，奥赫里德的居民一直居住在城内，直到15世纪被奥斯曼土耳其人占领后，才开始向山下湖边地带迁移，形成今日的奥赫里德城。

奥赫里德是一座山城，狭窄曲折的街道和小巷民居中那一抹红顶教堂组成的中世纪城市布局完好地保留下来，漂亮的住宅从山顶一直延伸到奥赫里德湖边。登山爬坡是出行必不可少的方式，就连这石板路都磨出岁月的凹陷。高高低低的民居、坡坡陡陡的路面，也没阻挡每家院子每扇窗户的花枝探头、花香漂散。

深藏在巴尔干半岛山区的北马其顿，是从前南斯拉夫独立出来的国家，算得上一个名副其实的小国，但一个奥赫里德就让我对个国家刮目相看，对奥赫里德只能用拍照忙得我不可开交，欣赏美得我不亦乐乎。看这路边小小教堂，迷你小轿车，小花点缀，来不及多拍，我是连跑带走气喘吁吁登山城堡要塞。

　　

萨穆伊尔要塞（塞缪尔王城堡）是建立在公元前4世纪的一个防御工事，在11世纪奥赫里德市成为马其顿中世纪最伟大的统治者塞缪尔王国的首都，坚固的堡垒要塞至今仍完好保存，很清楚看清要塞的边界轮廓，四角有角楼高出城墙。登上要塞古城墙，居高临下，俯视着奥赫里德湖和奥赫里德城，想象一下统领者是何等雄韬武略，气定山河！体验着繁盛时的骄傲和伟大。

　　

　　

　　

就像所有的古城一样，奥赫里德也少不了制敌于胜的古城堡垒、守城要塞、护卫城墙。沿着狭窄的石梯走到城墙上，俯瞰城池再一次感慨，古罗马之强大，远超过我们的想象，因为在北马其顿这个小国家，我又一次看到了一座古罗马的城市。

　　

　　

登上要塞极目远眺，远山近水、蓝天白云和湖光山色交织，奥赫里德古城与湖区岸边的世外桃源尽收眼底，可谓美不胜收。北马其顿是一块未被过度开发的秘境，奥赫里德是一颗未被过多雕琢的美玉。

　　

　　

奥赫里德，一个小国中的边陲小城，有漂亮的各式教堂和考古遗址，还有美丽的湖泊和令人陶醉的面朝湖泊春暖花开的古城。一片城池数座教堂，一座剧场登高要塞，就把古城演绎的古韵生辉；一汪湖水湛蓝清澈，一片红顶满坡铺就，就把湖区修饰的如出水芙蓉。奥赫里德一座以小见大，以精博彩，以古写意的精致古城。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

从阿尔巴尼亚到北马其顿相距只有几百公里，但仿佛从视觉的“平淡”来到了充满色彩的“天堂”，感知也从压抑情绪转换为兴奋状态，让人难以置信，国土面积、人口数量、地域相邻的两个国度，生活水平和环境感觉会有如此大的差别，难道上帝也会厚此薄彼，引人思考……