那小面

李秀瑜

（1590字）

[原创]                     李秀瑜/文

       “重庆小面”闻名全国，不知源于何时，我到过北、上、广、深及许多大中城市，品尝过当地的“重庆小面”，连偏僻的云南期纳小镇也有“重庆小面”。我每到一地，凡是有“重庆小面”的店铺免不了要进去光顾。那“重庆小面”味道已异化，光顾只是为了过一下“重庆小面”的瘾，慰藉思乡之情而已，外地的“重庆小面”却能勾起你对往事的回忆。

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　（上图丽江永胜县期纳镇的重庆面馆）

上个世纪七十年代的一天，重庆解放碑五四路江家巷口。

       清晨，白茫茫的浓雾笼罩着山城，十米之外一片模糊。空气中荡漾着煤炭燃烧产生的二氧化硫，难闻的煤气中夹杂着麻辣葱香，这是重庆人熟悉的早餐味道。

       摆在江家巷口路边的周家小面摊，主要设施是一个废旧汽油桶和泥土垒成的圆柱形炉灶，灶上安放一口大号生铁鼎锅，炉火正旺，热气升腾。紧靠锅灶的摊板上，整齐有序地摆放着盛有酱油、醋、猪油、油辣子、花椒面、姜蒜水、芝麻酱、味精以及切碎的葱花、榨菜粒、芽菜颗等佐料瓷缸。色彩丰富的佐料，刺激着人的感观，使人一望生津。

      调配小面佐料，重庆人称打佐料，摊子上佐料众多，同样的佐料，不是随便哪个人都能打好的。与其说打好佐料是“重庆小面”的核心技术，不如说是多姿多彩的行为艺术。周师傅左手腕掌间夹撑着三个大碗，右手快速舀起佐料均匀分别搁放于碗里，打好佐料的碗分两层重叠在锅边待用。周师傅根据客人的多少，估算着抓起面条放入沸水翻滚的锅里，随后又将大把的菜叶投入其中，稍后捞起烫得半生不熟的蔬菜分挑于各碗。一会儿，锅中泡沫泛起，周师傅将半瓢冷水掺入锅中，立即止泡降温，他就着一双粗长的筷子伸进鼎锅内搅动，旋动中将面条挑于竹漏勺，提起抖动，快速沥水后倒入佐料碗中。众食客眼盯着周师傅的手上动作，按先后到来的秩序，依次在摊前端取面碗，或坐或站于街边，两根竹筷不停地挑动碗中之物，将面与佐料均衡搅拌后，挑一撮面条，呼呼入口，津津有味地咀嚼下肚，片刻停顿，微闭双目，摇头叹一声：巴适！

       偶尔也有个别食客，眼睛瞅着盛有佐料的瓷缸，吃一口小面后说：师傅，差点味也。周师傅说：差啥子佐料各人加嘛一一！嘛字的拖音隐有一丝不悦。那意思是：我打的佐料色香味近似于完美，你娃装怪，说这些，分明是想多刮点老子的猪油。面黄饥瘦的食客起身添加红红的辣椒油和一丁点白色的猪油。这时，食客中一身着旧劳保服的老汉，路见不平地吼道：崽儿，过份了，八分钱二两粮一碗的小面，人家小本生意，你黑起良心舀别个的猪油，好意思呀！几句话说得此人无地自容。

      “重庆小面”除饱食功能以外，更主要的是小面味道在口中的变化。小面入口，一阵麻辣烫后，偶尔遇到牙齿嚼碎海椒籽籽在口中散发的香味，串联起“重庆小面”的大辣浓麻味道，将重庆人勤劳勇敢，热情豪爽的性格，表达得淋漓尽致。

       进入八、九十年代，人们物质生活逐渐改善，九园包子、杭州小汤圆、油茶、锅盔大饼、丘二馆炖鸡面、吴抄手、宜宾燃面等等，都是人们的选项。但重庆小面仍然占据早餐的主导地位。猪油不再是稀缺之物，食客往往喊：老板！二两小面，干溜，少油多菜，麻辣适中。

       现在，重庆小面品种也增加了“杂酱面”、“牛肉面”、“肥肠面”、“排骨面”、“土鸡面”和“豌豆面”。吃完小面的客人，扯张餐巾纸，擦净油嘴，说声：老板，你的佐料打得确实霸道！满满的获得感溢于神态和言语中。

      前不久，我偶见超市里有袋装“重庆小面”佐料的食品，仔细端详，哦，周君记把各种“重庆小面”的佐料浓缩在易拉食品袋中，千里万里异地他乡的重庆人，那重庆小面轻轻地抚慰着你的思乡之情。

（注：图片为网络下载，向作者或藏家致谢，如有不妥，告之即删。谢谢！）

                    庚子年润四月初二  

      于重庆巴南樵坪松庄画家村