东欧大巴尔干十国环游～波黑🇧🇦

山里红

波黑 🇧🇦 全称：波斯尼亚和黑塞哥维那，简称波黑，是欧洲南部巴尔干半岛西部的多山国家，首都萨拉热窝。12世纪末建立波斯尼亚公国，15世纪后被奥斯曼帝国征服，19世纪沦为奥匈帝国属地。1918年并入塞尔维亚王国（1929年改称南斯拉夫王国），1945年成为南斯拉夫联邦人民共和国的一个加盟国，1992年宣布独立。该国在行政及管理上被分成三个实体，其一为波黑联邦（穆族为主），另一为波黑塞族共和国（塞族为主），再次为布尔奇科特区。

波黑出海口～涅姆

涅姆 是波黑唯一的沿海城市，滨临亚得里亚海，海岸线全长仅24.5 公里，波黑是一个出海口最憋屈的国家，涅姆是一个世界倒数第三小的港口。

这个涅姆港的确让波黑和克罗地亚两国都纠结不已，从地图上来看，肉眼几乎看不到波黑这个出海口，而且出海口位置被克罗地亚的佩列沙茨半岛扣在海湾里面，出来要七拐八绕，因此发展空间很小。而克罗地亚的国土被波黑涅姆港分成两段，人为形成好多麻烦，从斯普利特到杜布罗夫尼克必须经过波黑的边境检查站，出关入关再出境入境地折腾一番，这就是南斯拉夫解体后战争遗留的复杂繁琐现状。

从克罗地亚的杜布罗夫尼克出来晚上入住涅姆的酒店，从经济实惠考虑肯定住涅姆比杜城会便宜许多，所以涅姆应运而生新建好多挺不错的酒店，都是临海观景的大房子，这是酒店拍的日落红晕，还有游泳池。清晨的阳光把海岸辉映的明亮亮，光闪闪。

　　

　　

晚上TOMI带我们出门去找吃的，涅姆这家的西餐超好吃，海鲜量足味美，那鱿鱼卷很鲜嫩，软滑，很符合中国人口味，人少上菜快，便宜的TOMI一劲说值。涅姆就住一晚吃一餐，感觉舒适度很好，没玩就上路奔向波黑内陆。

　　

波黑在南斯拉夫时期便是联邦内较贫穷的地区之一，独立后又发生了内战（即波黑战争），经济受到严重损害。 在克罗地亚境内路况很好，路边都是青山碧水，进入波黑腹地后路况就不太好了，马上切换两种截然不同画面，山路弯弯，路面颠簸，车辆盘旋在大山中，景色转入山谷林地为主，峡谷间有些桥梁飞架山涧，车辆、路人都很少看到。

　　

　　

莫斯塔尔

莫斯塔尔 为波斯尼亚南部城市，在内雷特瓦河畔，始建于五百多年前的奥斯曼统治时期，东北距萨拉热窝约80公里。是以一座单拱老石桥闻名于世的小城，到这来的游客全是冲着这座老桥而来。

莫斯塔尔老桥 建于1566年，长29米，宽4米，高20米，耗时9年完成的石拱桥，桥拱采用本地的石头建造。由于拱的内弧面大量不规则的变形导致了拱的形状。在其建成后的几个世纪一直都被视为一个建筑奇观。老石桥与水边悬崖边上的翼墙相连，使古桥与小城浑然一体。

　　

石桥是莫斯塔尔重要标志，游人必到之处，原本古桥跳水是莫斯塔尔一项古老的活动，它是青年男子的成年仪式，按当地风俗，男子长到16岁时，都要到桥上一跳。近几十年，古桥跳水成为当地一个著名旅游项目。跳水者利用大桥高度，纵身一跃跳入水中，看得游客啧啧咂舌，表演后收取游客小费。

走在石桥上防滑的一棱一棱石板，感觉出桥的坡度很大很陡，不小心会滑倒。桥面看桥并不复杂，围栏才到腰间，被人为用铁栏杆加高，庆幸刚到时人不太多，还能看清桥面质地，轻松走过悠闲拍张留影。

　　

莫斯塔尔老桥两端各有一个石砌桥头堡，看着就很古朴厚重，敦实坚固，一侧有个拱形城门洞入口。等出城时游人一下大增，不太宽的桥面挤满了人，根本分不出是在拍桥还是拍人，看风景时机真很重要。

站在莫斯塔尔老桥之上，沿河望去不管在那个角度都能清晰的看到奔腾的河水，茂密的树林，红顶的民居，高耸的教堂和清真寺和谐构成优美画面。河水碧绿，高山苍翠，不失为一幅幅波斯尼亚风情油画赫然在目，是一处绝佳观赏周边风景地貌的好地方。

　　

　　

　　

老桥将居住在河两岸的穆斯林族和克罗地亚族居民联系在一起，和睦相处。但上世纪九十年代，南斯拉夫解体，巴尔干火药库点爆。莫斯塔尔古桥没能免于战火，1993年11月9日，在克族和穆族的内战中石桥被克族武装摧毁。

桥头堡商店有块醒目石头刻有 “不要忘记93” ，石头上摆有炮弹子弹做的纪念品，警示人们珍爱和平。

战后由联合国出面协调石桥的恢复重建工作，工程使用仍然可用的原桥石料，并在原桥石料同一采石场采集补充不足的部分，以保证石桥的质地色泽的一致。整旧如旧，耗时三年，于2004年7月竣工开通。

欣赏古桥要在山谷或古城下看全貌，往古城走着暮然回头，看到古桥整体马上能体会出古桥的美丽与壮观。古桥跨度之大，是那种年代浸泡的沧桑；石墩之厚，是那种沉静内敛的气质；弧度之弯，是那种彩虹弯月的优美；与悬崖连接之豪迈，是那种智慧凝聚的超越。

这座桥是整个巴尔干地区多事春秋的历史缩影，从悠久历史到被战争摧毁又到精准复原重现原貌，莫斯特尔古桥历经种种磨难重树雄风，拉着莫斯塔尔古城一起走进世界文化遗产名录。

　　

17世纪土耳其旅行家赞美："桥头从一个悬崖延伸至另一个悬崖，就像空中的彩虹。" 如今重现的大桥大家都习惯称之为古桥，历史的痕迹是抹不去的，古桥是整个古城的灵魂，古城又妆点了古桥。

　　

老石桥的风貌与周围以石头为主体的古老建筑和鹅卵石铺砌的古街道相呼应很和谐，充分展现了16世纪波斯尼亚的古朴风情和艺术风格。

　　

　　

　　

古城不大依河而建，以桥为主线发展起来，延伸简单几条街，石头垒砌的房子，鹅卵石铺成花纹的小巷布满店铺，有几座清真寺宣礼塔耸立小城天际，人少时好好欣赏游逛挺有古韵，人多就显得拥挤，味道顿时就少了许多。

　　

　　

　　

老桥周边当地各族人都有，有带头巾包裹严实的穆斯林，有穿着民族服装招揽生意的美女，有悠闲喝着咖啡聊天，还有开放的吸着水烟等等，也许是旅游景点，也不反对拍照，也没过多热情，好像见多识广随你好了，拍人物反应一种当地人生活的写照。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

萨拉热窝

　　萨拉热窝 是波黑首都在波黑中部，是一座群山环抱，风景秀丽的古城。萨拉热窝有“欧洲的耶路撒冷”之称，因其文化和宗教多样性而闻名，伊斯兰教、东正教、犹太教和罗马天主教等不同宗教信仰，在这里交汇碰撞，互相斗争硝烟不断，现已安然共存。（车拍教堂和体育场）

　　

拉丁桥 位于波黑萨拉热窝老城区，现在的桥梁修建于1798-1799年。是一座有200多年历史的石拱桥，3个桥墩，4个桥孔，外形普普通通。拉丁桥的北端是萨拉热窝刺杀事件的现场，因这一事件引燃第一次世界大战导火索，让拉丁桥闻名于世。

1914年6月28日上午10时，塞尔维亚青年普林西普在萨拉热窝的拉丁桥边向奥匈帝国的斐迪南大公夫妇射出了两颗子弹，大公夫妇旋即毙命。普林西普做梦也没有想到，他这两枪会被各国利益者利用，萨拉热窝事件就像多米诺骨牌的第一击，撞倒了欧洲维持了半个世纪的相对和平……

　　

当年，刺客普林西普被誉为民族英雄，桥头立有他的雕像。波黑战争后，雕像被搬走了，现在留下一个空的基座，成为人们的休息坐椅。个人命运与历史命运的转折以偶然方式重合，背后转动的是巴尔干地区多民族悲剧齿轮。

市政厅也在这条河的街边，是奥匈帝国占领萨拉热窝时期建造的最富丽堂皇的建筑，后来为萨拉热窝政府所在地。二战后，作为波黑国立大学图书馆。

　　

萨拉热窝这座古老的城市，不论是古建筑，还是清真寺或是广场都饱含历史沧桑变迁，硝烟弥漫创伤。半山建筑墙体上依旧清晰可见内战时的弹孔、被毁坏的建筑物仿佛在诉说着内战的伤痛。还有东罗马帝国时期遗迹，一片残垣断壁被保护起来。

　　

中国有点岁数的人对于萨拉热窝这个名字都不会陌生，因那个娱乐活动很少的年代就有几部经典的外国电影反复看，《瓦尔特保卫萨拉热窝》就是其中一部。还记得这熟悉的台词吗？“空气在颤抖，仿佛天空在燃烧。是啊，暴风雨就要来了。” 现如今近50年过去，这座再度饱经战火考验的城市是什么样子？带着好奇，带着关切，带着那个年代的记忆，迫不及待走近萨拉热窝。

　　

巴西查尔西古城 从拉丁桥到市政厅北边的区域就是萨拉热窝老城最热闹的地方，她拥有这个国家最别具的风情、五光十色的集市商铺林立，遍布饭馆和咖啡馆，随处可见圆顶清真寺，不同角度都能看到高高的宣礼塔，散发着浓郁的奥斯曼土耳其风味，仿佛到了伊斯坦布尔。

　　

　　

清真寺旁边不远处，就是瓦尔特和游击队员与德军交火的制高点，瓦尔塔从绳索滑下撤走的那座钟楼。这座钟楼建于1667年，在历经战火的萨拉热窝，它依旧如电影里一样，庄严而挺拔。

　　

方方正正、高高大大的钟楼就是当年电影里真实钟楼的原貌，高耸入云的巍峨态势让人有一见如故的熟悉，饱经战火创伤依然高昂着头，有种摄人心魄的力量，这一切好像有种莫名的情愫在内心涌动。

在清真寺旁钟楼下就是热闹的街市，没时间去逛店铺，注意力都集中寻觅电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的拍摄场景～清真寺、钟楼、老市集，努力搜寻那些模糊的记忆，好像这些场景专为中国人设置似的，中国游客都乐此不疲认真找寻中。

　　

离广场不远还有一条始建于1489年的铜匠街，石板路两旁的店铺经营着伊斯兰风格的茶炊器皿及其他金属用具，也是拍摄场地。

　　

电影里，老钟表匠在情势危急、来不及通知瓦尔特的情况下，毅然单刀赴会以自我的牺牲保全了瓦尔特和抵抗组织火种。那个钟表店，还真让我们转来转去找了半天，最后当地人指给我们这家钟表店还吃个闭门羹，反正就是这些古老街巷、店铺、清真寺、钟楼都曾留下电影拍摄痕迹，更多的是留下萨拉热窝人伤痕累累的奋争。

瑟比利喷泉 是萨拉热窝地标建筑，位于老城区中心广场，这是一个奥斯曼风格的木式建筑，主体为八角形，上面是圆形的穹顶，水通过前后两个石头水槽流出。饰以波斯尼亚风格镂空雕花，是供穆斯林们祷告时清洗净身用。资料显示是喷泉，始建于1753年，后于1891年重置（现在看不出喷泉功能）。

　　

站在老城区的一个街口，不用挪动脚步，原地转一圈，视野中就能看到天主教堂、东正教堂、清真寺。喷泉周边是紧挨着的一个个市场，在黄金时代，这里不仅是萨拉热窝的经济中心，也是巴尔干地区最大的贸易中心。

广场上鸽子遍布，比人群的密度还要高些，它们与人和平共处，平静时咕咕叫着，惊动时群鸽飞舞，振翅声呼哒哒一片，成为一景。

　　

肃穆黑纱遮面的穆斯林女性，与踩着高跟鞋化着精致妆容摩登女性并肩而行；教堂与清真寺比肩而立，诵读古兰经声与浑厚教堂钟声交替响起。值得庆幸，遭受战争的苦难后，人们依然向往和睦共处，用微笑迎接战后新生。

　　

围绕喷泉广场是老城的交通要道，也是各路五颜六色有轨电车的汇集地。在老城可以看到许多萨拉热窝知名参观点，几重战火之后，可以感受战后萨拉热窝的新气象。

　　

　　

萨拉热窝没有那么多高大上的光鲜亮丽，却有很多故事可讲可读，很多建筑和公共设施虽然满目沧桑，却依然容光焕发。如今的萨拉热窝街头总能够看到一些绝非可有可无的身影，身体力行表现它的跌宕起伏故事。

　　

走出老城广场，沿着河道就能看到山腰上一片红房顶～黄堡，电影中党卫军上校败退萨拉热窝时，正是站在这里说出了那句经典的台词：“看，这座城市，他，就是瓦尔特！” 站在黄堡之上，可以将整个老城区尽收眼底。我们只在桥边往上拍到城堡，云层城堡、绿树红屋、古建大桥，层层递进的风景很美。

从奥斯曼风情到奥匈帝国的荣光犹存，从南斯拉夫时代的冬奥会之城到波黑内战硝烟的人间炼狱，从斑驳墙壁上的密集弹孔到拔地而起的高楼大厦，萨拉热窝有太多讲不完的故事。有限时间只略微扫描几处，深感萨拉热窝很美，但这份美丽太来之不易，太过沉重。