《从旺帕堡到大塔寺》——清迈游记（6）

山风闲云

　　《从旺帕堡到大塔寺》是清迈游记的最后一篇，动笔拖了两个礼拜，主要原因是新冠病毒在全球迅猛蔓延的势头实在让人难以静下心写什么游记，所有时间都被淹没到各种各样令人目瞪口呆和匪夷所思的疫情大泛滥中去了！

从动笔开始到今天（2020.4.12），根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间4月12日6时30分，美国累计确诊524903例，累计死亡20389例，全球累计确诊新冠肺炎病例1765030例，累计死亡108281例，疫情仍在不断蔓延，印度、非洲也在持续上升。与此同时，国内则武汉解封、中国加速进入复工复产、外防境外输入、内防本土反弹的向好局面。长久以来的紧张心情稍有一些缓解。于是期间时而书写、时而搁笔，断断续续地接续前篇，终于已臻完成。

前面的5篇清迈游记，我分别以专题形式叙说了清迈的小城故事、美丹大象营、蓝白黑三庙，接下来要分享的就是清迈旅游的剩余景点了。这些景点也相当精彩，十分值得回味，包括：旺帕堡的天然温泉、废弃的寺庙、清莱夜市、清莱旅舍度假村、清盛风光、金三角湄公河以及清迈最著名的皇家寺院——双龙寺和最大的古寺柴迪龙寺（大塔寺）。

2019年10月11日参观完蓝庙后的下午3:23，我们来到了旺帕堡天然温泉。一进村子就见到了地下温泉如柱般喷涌而出的壮观场面。

　　旺帕堡的天然温泉是清莱的一个重要景点，有很多硫磺温泉池，温度很高可以免费提供游客煮鸡蛋。鸡蛋和鹌鹑蛋是向当地人买的、大约20泰铢一小篮，一蓝三、四枚蛋，折合人民币一元左右一个。图为游客在靠近路口的一个间歇泉眼煮鹌鹑蛋。

旺帕堡的人还把这天然温泉做成了一条溪流，溪流两边做成长条石板櫈，供前来游玩的旅客坐着泡泡脚、消除疲劳。旺帕堡有一个传说，说是佛祖得道后在去西天的途中，遇见这古树参天、风光如画的地方，曾用清澈的泉水洗过一次脚。于是，奔着一个佛字，常年到这小镇的人络绎不绝。要知道，在泰国凡有佛到之处，必是福临啊。瞧，温泉顺着山势而下，咱团的旅友们依流而坐脸上挂满了笑容，那一定是她们的双脚被温泉抚揉沐浴得太爽了吧！ 可是这样的“爽”却是喜欢摄影的人无福消受的，我们都奔着去拍离温泉不远的一处古庙去了。问导游，这是一座什么庙呢？导游只是简单地回答，这是一座被火灾烧毁的私人庙宇。但网上却有人说，温泉旁边这座与柬埔寨寺庙风格相近的佛塔已经有好几百年的历史了，而现在古塔的主人已经无从考究。 沧海桑田，物换星移，静静地陪衬在温泉乡旁的这座古庙庄严肃穆。庙前盘卧着的两条对称的仰着头的怪物吸引着我走近了它。刚到清迈旅游，上午只见了一个飞彩的蓝庙，庙前的守护神都是龙一样漂亮的蛇神玛卡拉，咋一看见这五头怪兽很是吃惊，原来这就是形似眼镜蛇的蛇神那伽，泰国寺庙最常见的灵性之物。 因为这庙前那伽、也因为这寺庙的规制、形状、色彩和雕塑都呈现出一种浓浓的古风，我不禁抓紧时间作了一番观察，内心做出的判断是将此庙划归成了被烧毁的古庙。

　　许多人一听是烧毁的私庙，拍了拍三座塔的外貌就走了，可我觉得庙内遗存还是挺有味道的，值得欣赏一下。照片上的这些是不是和蓝庙以及之后见到的白庙很不一样啊？这是这次旅行难得的机会啊，怎么能轻易放弃呢！

瞧瞧，这狮神辛格和身后的一大群美女们！咱中国人可能会奇怪，这庙墙上怎么会雕刻着这么多美女呢？在我看来，这就是这座庙值得好好玩味的独特之处，她很可能跟泰北地区重女轻男的习俗有关。 这堵墙上的石雕描绘的，应该是悉达多王子在菩提树下苦修得道的故事。你会说你怎么知道呢？虽然我只是凭想象猜猜，但猜也得有点依据，你看，中间这人的衣冠分明是王子打扮，右边雕的是菩提树，左边一排宫人正给他扇凉呢。这就表明，王子当时还是悉达多，身份还没转换，还不能叫释迦摩尼，对吧？ 哇，这门口站立的人有意思！微笑着向人展示双手掌心的两朵莲花，那是他修炼的成果吗？只听说过口吐莲花，没听说过手掌莲花呀！你看，这庙是不是很值得好好研究研究的？ 当晚来到清莱夜市，这是夜市的服装市场，旁边还有个围成一圈长方形的小吃市场，导游带我们到这儿自行解决了晚餐，我们点了小海螺吃。 夜市的服装市场上，当地一女孩看中了一种款式，在跟老板问价呢。

　　晚上我们就住在这里，清莱的一个度假村。

第二天早上起来先去度假村餐厅用餐。 自助早餐品种挺丰富。 我盛的早餐和牛奶，营养够了吧。 早餐后，听说度假村有游泳池，风景很不错，大家都来参观了。 女同胞们一看就喜欢上了，只恨不能下水游泳了，但拍照留影不能缺位，怎么也得刷一下存在感哦。 拍照的事，侯团长最来劲了，她热情地张罗着，指挥美女们摆开了中国大妈孔雀开屏般的海外模式。 12日这天，是我们团跑景点最满档的一天，上午游完白庙黑庙后，马上直奔金三角湄公河，中午在清盛一酒店解决了午餐。没想到，清盛午餐地点还是个风景十分优美的边境。
　　清盛县于公元659年由拉那泰王朝建立，曾是一个独立小国，后被缅甸入侵并统治了250年之久，直至当朝始祖拉玛一世打败缅军，泰国才将清盛夺回。当地现仍有旧城墙的废墟和许多历史遗迹，并有一个“清盛博物馆”，是泰国国家博物馆的分部，展示各种清盛时代的古老佛像及泰北少数民族的风土人情和文物古董。 位于泰缅老三国交界点的清盛，以前也是一个罂粟集散地，金三角的各种毒品就是从这里南下，然后运往世界各地。而今，清盛已成为一个著名旅游区，当地的居民已放弃种植罂粟而改种其它农作物。但当地居民似乎仍有吸食鸦片的习惯。 这是清盛湄公河畔的美丽景色，河对岸是老挝。恐怕没人会想到，这么一个山清水秀的地方，却是2011年“湄公河惨案”中，泰国军警射杀中国船员并抛尸河中之处。这件惨案为当年清盛码头的一位泰国证人亲眼目睹。 我不知道2011年时这儿是什么狰狞面貌，但现在这地方，曲桥绿野地、蓝宇白云天，人工景致与荒滩野地相映成趣，呈现出一派美丽风光，已成为游客们争相拍照的取景之处了。 下午一点多，我们来到了著名的金三角湄公河。天气好极了，蓝天上飘着朵朵白云，开阔的河面楫来舟往一览无余。经导游指点，我们知道了湄公河的对岸是老挝，河的左方被中间一个沙洲一分为二处，左岸是缅甸的大其力镇。

　 此处的湄公河是泰国、缅甸、老挝三国的核心交界处，原来是个“三不管”地区。正因为“三不管”，该地区在20世纪出现了许多极富盛名的大毒枭。长期以来，这里一直活动着多股反政府武装和其他毒品武装，如第一特区的果敢、第二特区的佤邦等，分别由坤沙、罗星汉、彭家声等把持。这些毒枭为了生产和贩卖毒品，与当地军阀勾结，组织了一批装备精良的地方武装，公开和缅甸、泰国等中央政府抗衡。故此地又被称为“冒险家的乐园”。这块金三角地区和阿富汗、伊朗、巴基斯坦边境的金新月地区，哥伦比亚、委内瑞拉交界的银三角地区并称为世界三大毒品源。

据百度资料，19世纪末到20世纪初，英、美、法等国先后到该区传授种植、提炼、销售技术，并对鸦片实行收购，使得20世纪50年代这里形成了第一个鸦片生产高潮，接着出现60年代的“黄金时代”，产量从数十吨上升到200吨左右，到80年代初，产量已达700吨左右，1988年增至1200吨，1989年翻一番，产量达2400吨，1991年已突破3000吨大关。

一种相对公认的说法是金三角是全球20%鸦片的供应源头，而每年经过金三角地区贩运的海洛因却占世界总量的60%-70%，其海洛因的年生产能力能满足全球海洛因两年的消费量。但现在的金三角，已成为了著名的旅游胜地。

湄公河发源于我国青海省玉树，是一条重要的国际性河流，流经中国、老挝、缅甸、泰国、越南，最后在越南胡志明市汇入南海。其上游在中国称为澜沧江，而流出我国云南后的下游被称为湄公河。图为湄公河泰国一侧。 湄公河是金三角地区重要的水上通道，2011年10月5日上午9点，这里发生的一起惨案曾经震惊世界！
　　这天，中国的“华平号”和“玉兴8号” 两艘商船在湄公河金三角水域遭遇袭击，造成“华平号”上的6名中国船员和“玉兴8号”上的7名中国船员全部遇难，其中1人失踪。13名中国船员被杀的抛尸地就在这三角地带。泰国表示，嫌犯是隶属于泰国第三军区“帕莽”军营的9名士兵。在中、缅、老“10·5”案件联合专案组的大力侦破下，在老挝波桥省抓获了案件主犯糯康。2013年3月1日，主犯糯康、桑康·乍萨、依莱、扎西卡在云南昆明被执行了死刑。案件主犯中，有三个就是在湄公河左岸红屋顶处的缅甸大其力镇被抓获的。

　　这个惨案，后来被拍成了电视剧《湄公河大案》和电影《湄公河行动》，缅甸大其力镇被反复提及。

有游客说，当年湄公河大案的船只，其中的一艘双层浅蓝色底的商船，现在就停放在湄公河老挝岸边，但我们乘船游览湄公河时，却并没看到。

　　图为湄公河老挝一侧，河岸上清晰可见中文“金三角经济特区欢迎您”的中文广告。老挝金三角经济特区是经老挝政府批准，于2009年9月正式成立的，特区是在除国防、外交、司法权外实行高度自治的特区。特区现有很多中国人，还有中国安保人员维持治安，甚至使用人民币，“唯一能显示是老挝管辖的标志，就是护照上的印章”。

这是老挝金三角经济特区的一个码头，这条金色的龙完全就是中国龙的形象了。从这里上岸，直接就进入特区了，非常方便。拍完照时，我发现，手机上有一张照片上显示的地名为掸邦，掸邦不是属于缅甸的吗？有些搞糊涂了。
按照当地的发展计划，老挝金三角经济特区未来将成为可容纳20万人的大城市，赌场、豪华酒店、高尔夫球场、卡拉OK酒吧等高档娱乐设施将成为该地区的重要利润增长点。其中，赌场主要吸引来自中国和泰国的赌客，因为赌博在这两个国家是非法的。据称，金三角特区整体设施预计2020年能完全建成，总耗资超过22.5亿美元。届时，横贯金三角地区的高速公路将从中国云南经过老挝，直达泰国边界。图中的建筑物是老挝特区建的赌场。到时候，老伙伴们有莫有再有兴趣去玩玩赌一把？ 这座位于泰、缅、老交界地带的牌坊，是泰国政府竖立的“金三角”牌坊。金三角牌坊有新老两座，这座是新的。金三角以地形闻名，也以这座牌坊闻名。

　　图为我团女同胞们在金三角牌坊下留影。

这是闻名的金三角大佛，金光灿灿的佛坐在一艘装饰精致的红船上。 从游船上拍摄的侧面金三角大佛和红船。 金三角大佛旁边的灰色石象。 这是什么阵仗？没看懂，有网友称之为"佛前仪仗牌坊"。我看也似不妥，那一个个好似蜡烛般的牌牌上，浮雕刻着的，可都是佛呢！佛也能列入仪仗队？ 侧面看过去，华盖下的黑人身后还有俩背上驮着金塔的灰象。 转到红船另一面，还有那么多佛，嗨，佛国佛国，真是服了，不服不行！

　　金三角清莱一侧竖立的“东盟经济共同体（AEC）欢迎你”的标语、用国旗布局排列成东盟十国集团的徽记图案，但不知为什么国旗排列的顺序却与十国集团的徽记图案不一样。

　　一位美女款款走来，不知道是真泰国人还是国人的易装美女，反正拍了再说，有美女才能吸眼球呀。

　　这儿，应该还有个清莱的鸦片博物馆（OPIUM MUSEUM），我们没去。啰嗦几句，鸦片博物馆采用多媒体、图片、实物等，详尽介绍了鸦片的历史及带来的祸害，里面种有美丽的罂粟花，一种极像虞美人的花儿。

1988年，泰国皇太后Srinagarindra在金三角地带创立“雷东(Doi Tung)计划”，旨在帮助种惯罂粟的农民改种其他作物，此后罂粟种植在泰国几乎消失殆尽。这个“鸦片博物馆”就是这个计划的成果展览场所。

　　游览完金三角后回清迈路上停车时的泰北风光，天色已近黄昏，绿色稻田前着装红黄色的美女配上蓝天白云和远山显得十分漂亮！

当天结束游览回清迈酒店后美美地睡了一觉，第二天（13日）早上又精神饱满地上路了。这回是坐着大巴出去换乘了红色双条车赴清迈近郊最著名的素贴山双龙寺，车上的两对兄弟妯娌聊得正欢。 双龙寺也叫素贴寺，是一座皇家寺院，建于1383年，迄今已有600多年历史，是清迈著名的佛教避暑胜地，山上白云缭绕，百花争艳。山麓奇石怪岩之中有著名的汇娇瀑布，汇娇在泰语中是“玉泉”的意思，瀑布水花飞溅，清澈如玉。“素贴”，在泰文中是“仙友”的意思，可见此山在当地人眼中是一个犹如仙境一般的地方。

　　双龙寺，因山路两旁有两只金龙守护而得名，传说14世纪时，有位锡兰高僧苏玛那泰拉受库纳王邀请到泰国讲学，随身带了一颗佛舍利子献给了库纳王。之后，库纳王为苏玛那泰拉修建的松达寺建成，准备藏宝主塔时，米粒大小的舍利子却一裂为二。其中一颗在松达寺里供奉了13年后，库纳王为了想让自己的百姓也能够供奉另一颗佛舍利，但却不知道应该供奉在哪儿，于是就想了一个办法，让4位小兵跟随自己的白象去寻找圣地。高僧怕佛舍利会被人抢走，便决定将舍利放在白象背上，由白象驼着去选择一处可以建寺供奉舍利的福地，于是白象随意游荡，最后在双龙寺现在所看到的大金塔处趴下，转了三转后倒地而亡，库纳王就将供奉释迦牟尼的舍利塔建立在了这里。也因此， 这座白象选址、皇家建造的双龙寺被认为是兰纳王国的须弥山（宝山）。听了这个故事，你就明白这双龙寺在清迈的地位了。

这是双龙寺主登山道右边的一处进山道，两旁是既像麒麟又像中国民间舞狮似的神兽护卫着山上的一尊老僧金像。心里暗暗地想，难道这是高僧苏玛那泰拉吗？或者是五世王时，在北部大举修葺寺庙以维护兰纳的文化的根基、曾经负责修缮双龙寺的巴世丽大师？可他却是一位对抗五世王国家改革政策的领军人物，虽然奋力维护兰纳的文化根基却被无端指控、按上企图破坏兰纳人民信仰罪名直至圆寂都有争议的人物呀！所以这里我们就只能猜猜算了！留待以后有机会时再请教泰国导游吧。 进入双龙寺后，首先看到的是这棵笔直而美观的高大绿树，树上结着累累果实。黄导说，这树叫佛诞树，释迦摩尼就诞生在这树下。果实叫佛诞果，很硬，为了防止伤人，所以用网兜围住。这棵树不远处还有一颗菩提树，释迦摩尼在菩提树下得道，这样，释迦摩尼的诞生和悟道故事，在这儿都有了形象的说法和交代了。菩提树呢，我也拍了，篇幅关系就不放了。
　　因我是第一次看见这奇树奇果，便查了下网，原来这树在中国叫炮弹树，因果实像极了咱们清代的古炮炮弹而得名，其学名为Couroupita guianensis。

　　科普一下：炮弹树是玉蕊科落叶乔木，高可达35米。它的老家在中、南美洲热带雨林，因树形美观，冠大阴浓而受青睐。它的果实呈茶褐色，浑圆如古代炮弹，累累悬挂于主干，甚是奇特，故英文也叫 Cannonball Tree。此外，它还有吊瓜树、吊灯树或叶子媚树等别名。我们后面在大塔寺还会看到此树，既有果又有花，比这棵漂亮多了！

这座钟旁的庙，我当时根本就没想到要进，可能因此错过了十分重要的佛拉塔特庙。网载素贴山双龙寺“在素贴山半山腰有一古寺，佛拉塔特庙，......寺内有很多佛像，其中有一尊是拍佛诗杏坐禅佛像。这尊佛像是泰国重要的古佛像，全国只有 3 尊类似的古佛像，是 700 多年前从锡兰请来的。游人至此取杖击钟，祈神赐福。”符合上述条件且可以取杖击钟的，似乎只有这一处。今后，如有去双龙寺的朋友，可千万不要错过了！至于是否能取杖击钟，祈神赐福，有眼尖的游客说是钟上写着禁止敲击，但钟声依然不绝。然而我既没看见有人杖击，也没听见钟鸣，可能我们这一批人都胆小、也都不懂，因此谁也不敢造次的关系吧！ 沿钟通道右边有一长条棚屋，放着一些精美的木刻浮雕佛教作品，估计用的都是柚木材料。看这幅浮雕，可分为上下两部分，上部表现的应该是迦吡罗卫国王子悉达多在菩提树下苦修得道成佛，下部是释迦牟尼佛涅槃时景象。

　　《大唐西域记》中说：释迦牟尼在拘尸那揭罗国收了最后一个弟子善贤之后，便“入寂灭乐，于双树间北首而卧”。人参悲戚，感叹大觉世尊将寂灭，众生福尽。释迦牟尼便“右胁卧狮子床”安慰大家。这情景便是后来的卧佛形象。佛陀被呈现为一手叠于耳下、另一只手伏于身侧的侧卧姿势。在东南亚传统中（在中国和日本也很常见），这是佛陀涅槃（即去世）时的姿势。

这是另一幅很长的全景式浮雕，我只拍了其中的一段。我看，这是一幅记载双龙寺从白象选址开始直到落成发展以及包括现代人在内的史诗般的恢宏木雕。诸位仔细看时，白象驼舍利、双龙寺登山道的两条龙、寺后的金塔甚至观景平台都历历在目、隐隐浮现。

　　有趣的是，浮雕上有身着现代服装的人们围绕着一辆汽车的形象，这些人是于寺庙有贡献的僧侣呢还是开着车来旅游的呢？仔细通观全篇，可能会找出答案。这里留个悬念，见仁见智，就看你的了！

再往前，就来到了双龙寺最热闹的地方了。这是寺院的中心地带，有三宝：一是寺内大金塔供奉着释迦摩尼佛的舍利子；二是九世皇所赠予的水晶莲花；四周用各界捐赠的宝石镶缀在塔的身上。三是正殿有释迦摩尼佛像。据说寺内有一鸡的照片，系和尚化缘得来未食之，由于感恩，每当游客裙长不及膝时即啄之，可惜我没见到。 凑近佛祖舍利塔仔细看，有着金色莲花塔顶的整个宝塔被金箔贴合成全金的塔身，所用黄金据说多达两百四十二点二公斤重。塔顶处有九世皇所赐的水晶莲花，佛祖舍利就放在塔顶，水晶莲花四周镶缀着的各色宝石则是泰国各界人士捐赠的礼佛之物。导游说塔身上有一块最大的绿宝石还是红宝石我听过忘了，据说价值连城。这座舍利塔塔址就是运载佛骨的大象选定的，大象行到此处停步不前，大叫三声，并绕行三周，四脚跪下而亡。恭运佛骨的高僧认为这是佛祖的旨意，立即在此就地动工，建造了这座舍利塔。所以山上特立有 1 米多高的白象雕塑，以纪念驮运佛骨的大象。
双龙寺是泰国纯正的泰式寺庙，也是最金碧辉煌的寺院之一，不仅大金塔和金塔四角四把镂花金华盖金光灿灿，塔四周的走廊空间也都布满了各式各样神态各异的金佛和玉佛，众佛之多，简直成了佛的联合国。庙顶覆盖着当时只有皇家建筑才能使用的黄色琉璃瓦，地面铺的也是黄红相间的瓷砖，极具皇家寺院的富贵气概，金光闪耀的程度常令前往膜拜的信众叹为观止，寺中一年四季游客如云、献花不断。
主殿区域四周是回廊，廊道上供奉着佛像。佛像后的墙壁上画满了释迦摩尼佛以及佛教故事壁画，每天慕名而来等着“求签问卦”的游客也络绎不绝。 内殿驻有祈福的和尚，来自不同国家的游人都会在这里排着长队祈福，进入后，会有和尚询问有何心愿、为谁祈福？收费后指导你去向佛像上贴金箔。之后，驻殿和尚会召你近前跪坐，再次询问所祈何福后便口诵喃喃经文，用树枝蘸着圣水撒到祈福者身上，然后轻轻告诉你祈福心念以经达成，可以放心了！ 这幢有三个门的连体庙宇是双龙寺最高大富丽的一座殿堂了，人称主殿佛堂，左右两边是供出入的廊门，中间是供奉高僧的佛堂，一看就觉得有点不一般。 这些手持莲花或经文的香客都排着队用转佛塔的方式拜佛，一般都是绕舍利塔转三圈。令我有些疑惑的是，这些虔诚的祈福者最后献出的花竟然不是直接给佛陀的、而是献给佛堂高僧们的！ 你看，到了主殿佛堂，信众们拜后就将莲花都放在了佛堂前。这些信众中，手持莲花的，都是求平安健康的，手持玫瑰的，都是求爱情、婚姻的。若见和尚进庙手持玫瑰，便可确定其近日即将还俗，祈求爱人感情未变。泰国和尚一般在七月出家，十月还俗，大多只做三个月的出家人。 这座古双龙寺，据说是有求必应、相当灵验的。因此每年都吸引着大批善男信女前来膜拜，香火鼎盛。只是信众们为什么都把莲花献到了这群僧侣塑像面前呢？这些已塑金身的僧侣毫无疑问都是为双龙寺作出过重要贡献的高僧，但他们里面为什么既有金身也有素身呢？要知道，据2015年9月时的网友照片，此处并无这尊白色雕像，居中的是左面那位手持金扇的高僧塑像。那么新增的这持蒲扇状的素身高僧像又是谁呢？

　　对此，许多人都有与我一样的疑问。有网友根据南传上座部佛教（小乘佛教）只认佛祖释迦摩尼不认其他佛和菩萨，但可在庙中供奉对南传佛教有贡献的高僧这一点，猜测雕像可能是对南传佛教有杰出贡献的学者、印度高僧觉音，并以此进一步推测主登山道右边山口那座贴金雕像也应该是他，但觉音并未到过泰国。所以我认为，这素身高僧必定另有其人，献花者一定是在为素像贴金身而贡献自己的微薄之力。

这座寺庙不大，门楣柱廊雕刻得非常精致，庙门前有神兽，庙两旁还有大象守护佛殿，这是典型的泰国寺庙。若从正面看去，第二道金红两色富丽的门楣上方可见白象驼着舍利金塔下跪的浮雕，应该表明庙中所供之佛和白象寻址的故事有关。 那么，这庙中之佛是谁呢？泰国是信仰小乘佛教的地区，小乘佛教里面一般供奉的都是释迦摩尼佛，因为小乘佛教不像大乘佛教那样认为三世十方有无数佛同时存在，释迦牟尼是众佛中的一个。小乘佛教只奉释迦牟尼为教主，认为现世界只能有一个佛，即释迦牟尼，不能同时有两个佛。这样看来，这么多条蛇神玛卡拉守护的必定也是释迦摩尼佛无疑了！ 按照小乘佛教定义，那么这些摆放在大观景平台一旁桌上的四尊小佛像又都是谁呢？，这些佛像看上去很是古朴，更透出一种浓浓的中国韵味，而且看上去属于古董级别，会不会是把古时寺院之间交流的不同风格的佛像放在这儿展示了？ 佛陀的造像各种各样，所用材质也不一样，三座佛像各有特色，看上去都很些年代感了，中间这尊立佛像似红木雕成。 素贴山海拔1667米 ，这是从大观景台望出去的清迈景色。极目远眺，天空湛蓝白云缭绕，近处，夹杂着绿色屋顶的森林郁郁葱葱，远处，连绵的清迈小城笼罩在一片朦胧之中。
平台上有榴莲树，顺着导游的手指看过去，树上结着两个榴莲（见右边），爱吃榴莲的人都很兴奋，互相指点相告。 大观景台之上还有小观景台，凉亭的支柱上全是精美浮雕，本想着再上层楼，未想此时集合号吹响、只得忍下放弃。 回程的路上，我们的红色双条车风驰电掣般飚起车来，后面的两辆摩托一路追尾紧随，你追我赶、毫不放松，把个老头我弄得兴致上来连连按下手机快门，抢拍下了这惊险万分的清迈“奥运”赛事。现在想想也有点后怕，毫无拉手之处的双条车要是突然来个急刹车呢？岂不是玩完？！ 瞧，这俩小哥们飚得这么近，还翘着大拇指炫耀！好怕怕哟！

　　参观双龙寺出来的这顿午餐，让我们很期待，因为大家都知道这是此行最丰盛、最有当地特色的一餐！上的菜多到桌上都摆不下。这照片上的只是先上的一部分哦！这餐大家都赞好，即使是不喜的我也不能不介绍一下、以免好饕鬄者埋怨怎么少了一味。以下摘自网上，不会误导吧！

　　“清迈当地菜以“辣味”闻名，炸、炒菜种类很多，风味独特，还有许多小有名气的当地风味食品，味道自然鲜美。风味食品包括颇辣的辣肠和辣味温和的考索以面，泰北咖哩和肉酱等。清迈的辣肠形状较中国的略大，可切片后蘸鱼露吃，也可切片后佐以花生、柠檬粒、生菜、生姜和辣椒子伴食；泰北咖喱香而不辣，颇合华人口味；肉酱香脆可口，是以虾糕、辣椒伴以猪肉条、佐以炸猪皮制成。 泰北名菜有烤鸡、"Som Tam"木瓜沙律（这种沙律混合了木瓜丝、虾米、柠檬汁、鱼露、大蒜和随意掺杂的碎辣椒）以及一种叫"Naem"的酸肉。清迈的“卡奥·索易”，则是一种泰国北部小吃，味道辣、酸、甜俱有，十分可口，由普通的黄色面饼浇以浓浓的咖哩酱，再铺上煎饼即成。”

其实，大家最钟情的，还是著名的芒果饭，甜食，我也喜欢。 午餐后来到清迈古城参观泰国清迈最大的寺庙柴迪龙寺，柴迪龙寺位於清迈古城的中央、旧市街 PhraPokklao Road 的南端，这是柴迪龙寺入门口。柴迪龙寺在泰文的意思是“大塔寺”，又译作隆圣骨寺，由萨孟玛王兴建于公元1411年，用于供奉其父的骨灰，完成于提洛卡拉王统治时期。 白金相间的塔形寺院门上部精美的舞俑、那伽、象头凤凰及花式雕塑装饰。 寺院大门上的彩色浮雕门神。 柴迪龙寺是清迈市内六大寺庙（帕辛寺、清曼寺、古道寺、双龙寺、松德寺）中最大的寺庙，与帕辛寺同为清迈等级最高的寺庙。寺庙属于典型兰纳（古泰族王朝）风格建筑，由主殿、小佛殿、僧房组成，寺庙门口点缀着蛇和孔雀的装饰，进入内部能看到巨大的佛像。
　　大佛塔是寺内最古老的建筑，原高90米，但经历1545年的大地震和16世纪泰缅战争的炮火，高度仅剩60米（一说42米），原存于此塔东面神龛的玉佛，后来被移至曼谷的玉佛寺，前人曾想把它留在清迈但没有成功。我们所见的塌毁大塔还是由联合国教科文组织和日本政府出资修缮的，除谁也没见过的塔的上部未能修复外保持了原貌。所以，现存的四方形平顶大塔寺只能算作遗迹罢了。
　　四方佛塔虽然毁于16世纪的大地震，但它依然 气势磅礴，仍然是清迈城内宏伟的地标建筑，据说目前的建筑都不能超过当时的塔顶高度。

　　这张照片华盖上方的文字译成中文是“普拉佛查勒姆萨里拉杰（普拉索坦，新计划）”输入百度，无解。很是无奈。

这里据说也是曼格莱王1317年被闪电击中身亡的地方。 大塔寺体积非常大，佛塔分为四个方向，每个方向的造型都大致一样。佛塔的四面雕有精致的护塔灵蛇那伽，造型可谓霸气十足，蛇身则随着阶梯而上，但这些也是后来修复重建的。现在的大佛塔只有一面修有台阶，其他三面皆为斜坡，游客不能登塔。 记得导游曾说，这柴迪龙寺里有个四面佛，祈福最灵光了，往往会应验。现在回忆起来突发奇想，这四四方方的大佛塔寺，会不会就是四面佛的四个面呢？呵呵。 大塔的塔身上现有六座白象雕塑，原来的大象雕塑大多已毁坏，现在的其中五座是重新雕刻的水泥制品，只有右方一座缺了耳朵和象鼻的是保留下来的原物，有兴趣的可以仔细看一下。损毁后大塔寺遗迹带给我们的不仅仅是沧桑感，更有一种巨大的震撼，这是活生生的天道昭示，让人体会到大自然的神奇力量是人类难以抗衡的！站在此地，人们常常被破损的景象所困，却没人注意到白象的身子是从塔身穿出，只有一半身体露在外面，古兰纳人为什么要作这样的设计呢？ 有网友感慨道，“几百年来，尽管这座舍利塔已损毁过半，残缺的余部也满目疮痍，周身布满饱经自然风蚀的斑驳伤痕，但是，当你能偶然站在这座古塔的面前一睹它的芳容时，你仍然能够感受到它的雄伟和庄严，让你不由自主地对诞生它的那个年代以深沉的遐想。”我想，这也是所有参观过这座残缺大塔的人们共同的感受吧！ 这是寺院主殿门口，蛇尾交着的门楣上刻着：“这两条蛇，1973年修复”。 入内，是气势宏伟的主殿，佛祖造像高大，金身耸立。两边站立者，应该是追随他的弟子了。许多和尚坐在佛陀像前，已经纷纷起身，看样子像是刚刚诵完经。 起身的和尚个个都是帅哥美男，青春焕发。他们站到了窗旁，并未马上离开，也许正是还俗的年龄，还需要有些交流吧。我在前面说了，中国、台湾、日本信仰大乘佛教，大乘佛教的和尚不可还俗、不可吃荤；泰国属小乘佛教，小乘佛教的和尚可以还俗，对荤腥之类也并无限制，所以没准就被我说中了呢。

　　这是佛塔后面的白塔和小庙。小庙旁边有棵树冠阴浓、树干笔挺的高树，据说是当时的清迈的领导人于公元1800年时从别处移植过来的“精神之树”。

清迈地处泰老缅三角地带，历史上多次陷入战争而易国。大塔寺遭受大地震坍塌后的第十三年，兰纳王国被缅甸打败，领土并入缅甸，从此被缅甸统治了250年。因此，大塔寺内也留下了不少缅甸统治时期的痕迹，这些痕迹经过讨论被保留了下来，学者们主张尊重历史，政府采纳了学者们的意见。有这方面知识的游客参观时一定会更有味道。

　　图为一位西方女子好奇地走进了小佛寺，门口的箱子上写着：捐款箱，103艘船已经建立，但信仰进入朗普人基金会。我靠，又懵了！

　　柴迪龙寺内一个开放式的佛殿，供奉着卧佛、彩佛、弥乐佛（？）。

着银花镂金丝服的卧佛，怎么这么美啊！ 端坐着的红衣盘腿佛像和彩色盘腿佛像，卧佛和这两尊彩塑的佛，似乎都融入了女性之美。 弥乐佛（？）为什么打个问号？一方面是与中国佛教的大肚弥乐佛有点像，但神态不像；另一方面还是小乘佛教和大乘佛教的问题，按只信仰一个佛看，小乘佛教是不应该有弥乐佛的。那么这佛该怎么称呼呢？2016年网友拍时，这尊佛还是红衣彩妆，像个运动员似的，如今却变成全部金身了，是这佛被提拔了吗？ 瞧，在大塔寺我们又看到了佛诞树，而且是开着新鲜花、结着新鲜果的佛诞树。据传，佛袓释迦牟尼的母亲当年是在一棵佛诞树下生下了佛祖的，佛祖一出生即能迈步行走，一走七步，步步莲花。枝繁叶茂能开花的树常见，可这树这花奇特得很，树上只见树叶不见花，树下垂落的须藤上却开出一朵朵圣洁美丽的花。奇树奇花奇果下孕育出了释迦牟尼这样伟大非凡的佛圣，这世界，真是妙不可言啊！ 让我们近前看看这佛诞花，这是多么漂亮的花呀！据说，令人称奇的是，花开后花瓣会变颜色，早晨天蒙蒙亮开花，初时呈黄色，继而变成橙黄色，最后到中午时分变成红色，如同红霞泛彩，奇特靓丽。边开花边散发出一种特有的浓郁香味，沁人肺腑。待到午后香味便逐渐消失，但花的颜色却依然保持鲜红色，直至晚间凋谢脱落。花蕊也甚为奇特，花朵中间长出一弯曲的花的蕊蒂，蕊蒂顶部布满一排条状的立式花蕊，而蕊蒂底部中间还有一圆形的花芯，花芯周围长满绒状的淡黄色花蕊。同一朵花中有两层不同的花蕊，这在群芳众卉中也是不多见的。在柬埔寨暹粒等地，妇女怀孕时会取佛诞树的花朵作为安胎之用。在有的地区，因这种花香气袭人，也会被用于制作香水及化妆品。

　　我查了一下这张照片的拍摄时间，的确是中午时分的一点多钟呢，故花还是红色的，香味倒没怎么浓郁，大概正处在逐渐消失的时段。

一座小佛堂，我发现，这一时期不太大的老庙佛殿前的神兽往往都是这种似狮或麒麟的动物造型。 这是主殿的后部，有四座青年武士样的彩色雕塑，其中一人手持莲花。 放大看看，一个个也都是漂亮帅哥！ 用有道翻译照照，跳出来的竟然是“上帝与我们同在”！无语无语。 一座小寺庙前，站着一位泰国古装紫铜人物雕塑，此人眉清目秀、器宇轩昂，当时看来喜欢就拍下了。不料查网时无意中见到了一张清迈府会厅前的一座三王雕像照片，是纪念曼格莱王与素可泰的蓝坎亨王、帕尧的南蒙王三人互结友好条约，帮助曼格莱王建立清迈城的雕塑。发现三王雕像上的三王着装竟与我拍下的这张雕像几乎一模一样，猛然想起这大塔寺也是曼格莱王在1317年被闪电击中身亡的地方，于是一下子想到，这尊雕像应该就是兰纳王朝的建国者和创建清迈城的曼格莱王了。由此回头去看四青年武士彩像，是否也与此有关呢？因没找到资料，纯属瞎猜而已！哈哈哈。

　　柴迪龙寺中有一小殿前的好多牌子上用中文、英语、泰语、韩语、日语五门语言写着：谢绝女性入内。殿前还有两个拿刀的本土武士雕塑把门，这是怎么回事？为什么看得这么严呢？于是决心要到里面去一看究竟。

入内一看，除了中间有个佛塔外，四周、顶上全部都是佛教故事的精美壁画。 原来，中间这个连着整座基座的佛塔叫“因塔印城柱”，这座佛殿之所以不允许女人进入，就是因为这里供奉着清迈的这个”城市支柱“。城柱于十九世纪时由清迈领袖ChaoKawila安放此寺中用以保佑清迈的。
　　在清迈的民间传说中，因塔印城柱是天神帕因神（Phra In）为了清迈的稳定而建造的，天神借城柱来告诫清迈民众，要遵守佛教五戒的约束。清迈人民相信，城柱代表着清迈的繁荣昌盛和生活的幸福安康，所以因塔印城柱是不容亵渎的，是神圣的存在。直到现在，人们依然遵守着古训，不允许女性近距离接触城柱，因为他们觉得女性，特别是生理期的女性是不干净的。 既然不能进，女同胞们就从照片中一窥究竟吧！壁画很精美，描绘了一派佛国天堂的景象。 这幅壁画看出来了没？就是大塔寺。

　　其时，一位不能进入此庙的欧美女子正好走来，因为不能进入城柱之庙，只得边走边把镜头转向别处。 泰北，不是一个重女轻男的地区吗？寺院为什么也排斥女性？哦，可怜的女人，从古到今，她们为什么要因为与生俱来的原因而背负这么大的精神压力啊！

2020.4.12.完稿