游走三晋 — 晋南、晋北

随心飞扬

从碛口回到太原，因为计划第二天去晋南的湘峪古堡，就入住在建南汽车站附近。

湘峪古堡，是出发前在微信里看到一个小程序中介绍的，照片看上去很心怡。在太原问了很多人都说没听说过，查了下地图，离南部的晋城市比较近，就想坐大巴到晋城市再说。

下午三点左右到达旅馆，竟然前面的房客还没退房。寄存行李后去汽车站，在售票窗口咨询了一下，又去吃了点东西，想不到回来还是不能入住。说里面有人在睡觉，怎么都叫不醒，这么奇葩的酒店和房客，又等了半个多小时才终于入住。

第二天早晨醒来，感觉头晕乏力，9点多了还起不了床，我想下午恐怕是不能出发了，就又在网上订了一晚，然后去吃了早餐回来继续睡。睡到12点多，醒来感觉好一点了，想了片刻，决定还是出发。把少量要用的东西放在背包中，迅速打包了行李寄存在酒店就出发了。这样本来准备给差评的酒店却不小心给发了一个红包，旅途就是这样的事与愿违。

晋城市还是蛮远的，到达已经下午5点了。本来计划在县城住一晚，第二天再去湘峪古堡。但是出站后遇到一个人，建议我直接住到湘峪古堡近一点的地方，因为去县城这段路是反方向的。我觉得也有道理，否则晚上这段时间实际上浪费了。

这人其实就是一个黑车调度，他说车马上就走，但实际上拉客的过程起码延长了20分钟。好不容易拉齐了，大概5、6个人，就往一个方向赶。一路陆陆续续下了几个人，直到天黑，司机把车停在路边，领着我走进一家杂货铺。老板娘倒挺和善的，带我上二楼，拐了几个弯到了一个房间，在走廊上可以看到公路，我知道这就是个汽车旅馆，司机们过夜的地方。浴室是公用的，而且离房间有两三分钟的路。

但是既来之则安之，我没有可选择的方案。我也没带凉拖鞋，只能穿着鞋洗澡，然后拖着湿辘辘的鞋回房间，把鞋放通风的地方自然晾干。躺在床上，一时睡不着，想着我为啥要这么千辛万苦的来山西玩，好像有点把吃苦当享乐了。第二天早上7点半，昨晚那个司机就来了，大概20分钟的车程把我送到湘峪古堡。

远远望去，淡淡的晨光赋予湘峪古堡清新脱俗的色彩，它那优雅婉约的身影在清波微漾的湘峪河中隐约颤动，异常动人。昨晚糟糕的住宿体验瞬间被抛到了脑后。

湘峪古堡建于公元1623年，由当时的户部尚书孙居相、四部首司孙鼎相主持修建。孙氏四兄弟中有三兄弟同时在朝廷为官。牌坊上书朝廷恩赐的 “四世荣恩”，而“四部首司”和 “三世少宰”则是孙氏两兄弟的官职。

湘峪古堡背山面水，城墙建于石壁和陡坡上，高度在十余米至二十余米之间，显得极为高大宏伟。站在远处仰望古城，可以看到城墙和城内房屋上的拱型窗孔，密密麻麻，有如蜂窝，这是 “连兵洞”，彰显出古堡强大的防御功能。

连接大路的三孔桥

正门，即南门，左边的石碑上刻有 “湘峪村” 字样。

“双插花院”，是指它的建筑风格中低两边高，外形像一只两边插花的状元帽。这是整个古堡唯一已完成修缮的建筑。可惜大门紧锁，不能入内参观。

城墙西南角楼

角楼外是玉皇庙，同样没有开放。

前面是西北角楼。北面地势较高，角楼也更高大，檐是双层的，显得更加雄伟、有气势。

瓦片的铺设挺有意思的，正面铺设的瓦片就像一条条轮廓线把屋顶的形状勾勒出来了。

古堡内的中心广场，使我想起大树下开村民大会的情景。

因孙鼎相去西方留过学，受到西方建筑的影响，使得湘峪古堡拥有中西合壁的特色。这座戏院的外形有明显的西式风格。

古堡东门。

东门外，仔细观察门楼的拱卷式窗孔，窗孔外的墙饰配以中西结合的“眉檐垂柱”砖雕。

东北角的一面石墙。不同于古堡的砖木结构，石头堆砌得很有水平，下面这个半人高的小门洞不知是何用途。

沿着城墙走一圈，古堡外围已基本修缮完毕，可是内部还在大兴土木。

到处见到破败的房子。这里目前还有居民居住，有几个大婶在聊天，她们问我来这干什么？这儿有什么好玩的。可是旅行不就是从自己呆腻了的地方到别人呆腻的地方去吗？

这张照片我拍的时候以为是一个空巷子，使我停止脚步，不敢贸然进入。现在才发现有一个人正在向我走来，比我胆大。

准备离开时，巷子里走出一人，穿一身灰衣裤，因为几乎没什么游客，我们自然相互问好。她从西安来还是西安人我不记得了，她说 “这儿离皇城相府很近，你去了吗？”

“原来没计划去呢。”

“你是65岁以上吗？”

“是啊。”

“那应该去，免门票，不错的。”

我决定采纳她的建议，告别时她说 “啊呀，我必须得和您握下手。”是啊，我们年龄相仿，都独自旅行，又相继来到这没什么游客的湘峪古堡，这是一个缘分。

她就是那个比我胆大的人。

走出古堡，这两只狗狗一直送我到门口，然后相望而别。

湘峪古堡，有机会一定再来。但愿那时候，你不会像其他城堡一样弥漫着令人心烦的商业气息。

信息：湘峪古堡于2019年10月1日正式开放。

网上找了一张湘峪古堡参观路线图。

司机把我送到 “皇城相府”，原来这里距离湘峪古堡才六公里。昨晚那么辛苦是因为自己功课没做好，知道太原到皇城相府有直达旅游车，却不知道两者这么近。

“皇城相府” 始建于明崇祯五年（公元1632年）完工于康熙四十二年（公元1703年）。陈氏家族最著名的人物当属陈廷敬。

陈廷敬出生于1639年，22岁中举，23岁中进士后在翰林院当讲师。1662年康熙皇帝八岁登基，陈廷敬成为给康熙皇帝讲帝王之道的老师。陈为师学识渊博，为官清正廉洁，受到康熙的敬重。康熙亲政后，陈一路累迁，官至宰相。康熙曾两次在相府下榻，故称 “皇城相府”。

“ 点翰堂 ”为康熙御笔手书。

陈府女眷居所

精致的窗棂

俯瞰西花园。

相府西侧的一座花园，与小姐院相通。

和山西众多城堡一样，也有城墙。

在城墙上看那片片青瓦

青苔赋予的沧桑感

河山楼，建于城北部，楼分七层，层间有墙内梯道或木梯相通，三层以上才有窗户。底层深入地下，备有水井、石磨等生活设施，一应俱全。并有暗道通往城外，是战乱时族人避敌藏身之处。

河山楼前是一排藏兵洞，和湘峪古堡类似。

止园，和西花园一样，都是江南园林风格。

南书院是陈氏子弟的私塾学堂所在。

私塾场景模型

八字家训

南书院 “清立堂”。

左右两侧对联为 “读古人书需处地设身一想，论天下事要揆情度理三思 ”

满门书香

陈廷敬画像

南书院的花园

如果说 “皇城相府” 是大家闺秀，那么，“湘峪古堡” 则让我想起林黛玉的一句唱词：“骨格清奇非俗流～”。

出来后坐旅游大巴返回太原，第二天一早跟团去老牛湾。

晋北偏关县老牛湾村是此次旅行的重要目的地之一。因为交通不方便及宣传力度不足，这个AAAA级景点被明显的低估了。以至于在出发前都没有报上二日游的团，旅行社的人说因为去的人少，能不能发团只能提前3、4天知道。最后是到了太原，在门店加了工作人员微信后才报上了名。

出发动机是来自朋友的旅行照片，那些石头建筑使我深深入迷。

老牛湾村位于晋蒙交界处，三面环水，一面连山，以黄河为界，北岸是内蒙古的清水河县。黄河从这里入晋，内外长城在这里交汇，晋陕蒙大峡谷以这里为开端，我国黄土高原沧桑的地貌特征在这里彰显。

网上找到的老牛湾景区图。因为参团，没能都走遍。

对面的码头就是内蒙。老牛湾是一个牛头形状的山村，但是只缘身在此山中，要看牛头还是要到对岸的内蒙。

随着引黄入晋工程和万家寨水电站的兴建，老牛湾变成高峡平湖。

高处俯瞰黄河，老牛湾村蜿蜒石墙尽收眼底。这石墙据说就是明长城的延续带，所以这里也被称为是黄河和长城握手的地方。

在远处就看到了望河楼。层层叠叠的石板被雨水冲刷得干干净净。

望河楼的主要用途是观察敌情，必要时会燃起狼烟。在古代，老牛湾的男人靠水路挣钱，女人们也在望河楼观望船来去的情况。

古城堡建于明朝成化三年（1467年）。

村中的石屋、石墙、石街。

村里已经很少人居住，在禹王庙中记得看到几个孩子。左边有经幡的地方是禹王庙内。

禹王庙里供奉着河神、马王爷和龙王。

很喜欢这个石窗，仔细观察，所有缝隙都是用小石片嵌死，几百年来历经风雨才能巍然不动。

经典镜头

乘快艇巡游黄河

魏家大院是村里保存较好的民宅。

网上找了一张内蒙角度看老牛湾的照片。

偏关还有一个 “乾坤湾” 景区，两个小蝌蚪般形状的山峦组成的 “阴阳八卦图”。

在低处看不清，于是往上爬。

这个原本看似在山顶的小亭子如今已在脚下，却仍然看不到 “八卦图”，也许只有航拍才能看清楚。

高处不胜寒，风很大。

山西的旅游资源非常丰富，路上经常有人向你推荐值得去的地方，十四天的时间还兼顾了陕北，实在是不尽兴。

总结一下：

风光 — 靖边波浪谷、乾坤湾、佳县香炉寺

晋商文化 — 平遥、碛口

了解历史、战争史 — 榆林

古村落 — 李家山、老牛湾

古城堡 — 王家大院、湘峪古堡、皇城相府

自感味觉较差，一般对美食没有执着的追求，唯念念不忘的是山西的饼。

— 完结 —