秧草青青

晓廉

<p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;久离故乡的游子,心中或多或少、或浓或淡地尘封着难以忘怀的乡愁。“乡愁是一碗水,乡愁是一杯酒,乡愁是一朵云,乡愁是一生情。”歌唱家雷佳的一首《乡愁》,唱出了游子的心声,唱湿了游子的眼眶。故乡有记忆中的童年老屋,启蒙时的学校,古老的青石板街道;有森森的竹林,柔柔的杞柳,绒绒的芦花;还有江鲜味美,春笋脆嫩,红菱绵糯……,但在我心中抹不掉忘不了的是那青青的秧草。它承载着我对故乡或美好或灰暗的记忆。</p> <p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;学名苜蓿的秧草,镇江人叫三芽菜,上海人叫草头,在老家叫秧草。三芽菜可能因为每根叶柄上长有三张叶片而得名。秧草这个名字我不知道也没有考证过它的来历,也许与秧草种在育秧的秧田里有关。</p><p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实行联产承包责任制之前,老家的生产队每年都要集中连片地播种几十亩秧草。秧草好种易长,秋收后的稻田,不用翻耕,只要纵向挖几条排水沟,然后用锄头顺着收割后的稻根,锄成与田埂垂直的一排排半尺宽一寸深的条形沟,在沟里均匀地撒下秧草籽,再用河泥浆浇盖,一周后就出苗生长了。</p><p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;出苗后不久便进入冬季。秧草不怕寒冷,虽经寒风凛冽,雨雪霜冻,依然长得青绿可爱。它不需要太多的田间管理,清清墒除除草即可,属于那种给一点阳光就灿烂,施一点肥水就浓绿的植物。当冬去春来,寒尽日暖时,秧草分蘖加快,由单薄稀疏长成浓密厚实。几十亩秧草田,是一片怡人的风景。一眼望去,如一湖静默的碧水,似一张铺地的绿毯。那种连成一片的绿,绿得深沉,绿得酣畅,绿得触目生凉,绿得照人如濯,绿得人神怡心旷。</p><p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无风的清晨去看,碧绿柔嫩的叶片上,缀满一颗颗晶莹的露珠,饱满而圆润,散发出潮湿的田野草香。初升的太阳透过淡灰色的云层,照在露珠上,折射出宝石般柔和悦眼的光芒,宛若蔚蓝色天空闪烁的群星。</p><p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;春到四月,秧草开花结籽。稠密的花黄黄的淡淡细细的,大多掩隐在绿叶下。它没有红花绿叶那样的热烈和娇媚艳丽,也没有浓浓的花味,却有着绿黄相映的素雅和薄薄的清香,引来蜂蝶采酿。</p><p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;秧草对虫害天生免疫,没有被虫害破相的叶和残缺的茎。春天里的秧草就是这样一抹浓绿得完整纯洁清新素净。我喜欢这种不事张扬的素、净、雅。</p> <p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;秧草是增加农田有机质的上好基肥,也是非常鲜美的蔬菜。它可清炒可配菜,可煮粥可烧饭亦可烧汤,冬季绵软甘鲜,春季色深味浓。秧草的味道除了特有的田野清香,还有其它蔬菜所不具有的鲜,尤其与野生河豚、桂鱼、鲫鱼、河蚌等相配,叠加的味之鲜美只可意会难以言传。可以毫不夸张地说,凡是吃过秧草配烧的菜,都有一种不舍和难以淡薄的记忆。多年来,家乡每年举办由河豚秧草领衔的、烟花三月下江洲美食节,天南地北的客人慕名而至,成为印在他们脑海里的一张名片,也成为发展地域经济的重要载体,使小城名闻遐迩。</p><p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从小生活在太平州,长江三鲜鲥鱼河豚刀鱼烧秧草虽不能经常吃到,但时不时也能尝到鲜。秧草配荤固然味美,但我更钟情于秧草本色滋味。母亲健在的时候,每到秧草季回家,母子心照不宣,她老人家就忙乎起来,又是烧秧草菜粥,下秧草手擀面,又是包糯米粉秧草团子,清炒秧草,让我吃个够。菜粥菜面我一顿能吃三大碗,拳头大的团子吃五六个,撑得肚皮发涨才过瘾。母亲笑着看我吃了一碗又一碗,很有成就感,总是用爱怜的口吻说我还是小时候的吃相。母亲每年腌制的坛装秧草,冬春季也准时摆上餐桌,黄澄澄的又鲜又香,一小盘咸秧草爽爽地送下一大碗饭。我喜欢的就是家乡秧草的原汁原味。</p> <p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;秧草还给我们留下另外的记忆,它是困难时期的“救命草”。上个世纪中后叶特别是三年困难时期,农村长年缺吃,年年闹春荒。每人每月10斤稻谷的口粮,难以活命。没有粮食用瓜菜代,可是早春除了秧草其它蔬菜很少,瓜果全无,“瓜菜代”成为“秧草代”。</p><p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;秧草分蘖强生长快,叶子采摘后很快长出新叶,时隔一周又可采摘。那些年春季的每一天,从村头走到村尾,家家开饭时,户户秧草味,一日三餐,秧草打滚。秧草焯水挤干切细捏成团状,外面滾上薄薄一层含稻壳皮的米粉,或榆树皮磨成的树皮粉,上蒸笼蒸片刻食用。这种菜团是多数人家的早餐。中饭大多是只见秧草不见米粒和油花的菜粥。晚饭就着咸秧草喝一眼见碗底的白稀饭。有时为了换口味,把秧草与胡萝卜剁碎拌上树皮粉,用当时称之为沙拉油实为蓖麻油炸菜元子吃,吃时燎喉咙,吃后拉肚子,吃多了会中毒。秧草当菜佐餐又鲜又香,但天天把它当主食,又缺荤少油,吃得人胃肠发糙,牙齿发绿,营养缺失。</p><p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这段不堪回首的记忆虽然是灰色的,但我一直对秧草存感激之心,是“救命草”让我们走出困境,让生命得以存续。</p> <p class="ql-block">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着农业科技的发展,&nbsp;现在城里一年四季都可以吃到秧草。但是,此秧草非彼秧草,总感觉老家的秧草更绿更嫩味道更正。深深的秧草情结,凝结着游子对家乡的思念和记挂。这种情结强迫与生俱来,相伴终生。</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图片来自网络</p>