山丹 山丹 (下)

孟澄海

碗窑沟的意象

太阳西斜，荒山有了阴影，浓重、幽暗，仿佛饕餮，时刻环伺着什么。九月里，秋草枯黄，野花落去，从南湖飞来的麻雀在山坡上觅食，叽叽喳喳叫个不停。几只山羊安睡于废弃的窑口之前，眼神空茫黯淡，有如梦境里的白色石头。我来之前，窑火早已熄灭。炭火的灰烬被风吹走，不留丝毫余温。

在我的记忆里，那些曾经闪着黑釉光茫的缸罐、瓶、盘、碗、碟……都退出了日常生活，成为农耕时代的一种意象，遥远、生隔，朦胧而灰暗。土与泥，泥与手，焰与火，火与瓷，所有的抚摩、搓揉、炙烤、燃烧、纠缠和运转，其繁琐复杂的过程，皆定格于岁月深处，跟瓷器一同沉默，然后消失。 碗窑沟何时开始烧制瓷器，史无记载。我听过一则传说：最早来这里定居的是张、王两户人家，他们祖籍在山西大槐树下，家族以制陶为业。明洪武间移民山丹，为了生计，便在此开窑烧瓷，其手艺世代相传，一直沿续至现代。其实，很多民俗学者考察碗窑沟，认为其烧瓷历史不会超过二百年，大约肇始于晚清。但因缺少相关佐证资料，也仅属一种猜想。

上世纪三十年代，艾黎先生在山丹创办培黎学校，设陶艺专业。后派学生专门在碗窑沟学习制作白瓷，大获成功。据说白瓷薄如纸页，轻轻敲击，能发出清脆之声，如同弹奏古磬。尤其到了月夜，在星月下晃动，泛起莹白晕色，且紫光微微，润婉含蓄，完全有美玉的品质。我从未见过碗窑沟的白瓷，想来，如果确有那种瓷器，也属希罕作品，不可能流落到民间。早年，我在故乡看到的大多是碗窑沟烧制的黑釉瓷器，缸和坛子之类，釉面粗糙，胎体结实，形状类似乡村野汉，拙朴中透着几分憨厚。也有碗、盆，青釉，上面绘着简单的花纹图案，端到手里有古陶的感觉。记忆中，乡人的门洞上总是坐着一个陶瓷小狮，毛色褐黄，眼珠黑亮，爪下踩一绣球，昂首望天，颇为神气，据说那是碗窑沟生产的工艺品，因其精美，曾一度出口海外。碗窑沟曾有九大窑户，工匠数百，规模之大，名扬河西。荒山之下，窑口一个连着一个，开炉之时，焰火熊熊，红光照亮天地，青烟袅袅，与云朵连成一片。闭上眼睛想象，那种壮观场景，叫人感怀不已。但随着时光流变，窑炉相继倒塌、崩溃，成为一堆堆焦黑的废墟，而废墟又被风尘湮没，最后只剩下残阳和荒草。我在那个山沟里彳亍，脚步沉重，心绪纷乱。那地方没了炉火，陶瓷的魂灵早飘进了寒凉的秋风，消亡于岁月的远方。但碗窑沟附近，依然有机器轰鸣、车流滚滚。现代化如水汹涌，将一处古老的陶瓷文明彻底吞噬，连遗址也未留下。

荒山。古窑。泥土。火焰。青筋裸露的大手。饱经沧桑的工匠。朴实无华的瓷器……所有这些，也许会在若干年后，成为我诗歌中的意象，温暖、忧伤……

5、瞭高山四周的风景

瞭高山并不高峻，但苍古，老气横秋。 山顶与祁连山迥异，无雪无树，荒早稀疏零乱，少葳蕤之势。石头与页岩被风化剥蚀，长出褐红斑点，如云气烂漫，叫人想起白噩纪或三叠纪岁月……

第一次登瞭高山，还是二十年前，赴山丹参加笔会，文友饮酒，微醉后从县城坐一辆三轮车，来大佛寺游玩，摇摇晃晃爬上了那个山巅。那时候，还是青春年华，内心视角外向，坐在沙石之上，目视远方的祁连雪峰，偃仰呼啸，仿佛自己高出了天地，有一种气吞星象的豪情气概。 现在，我又来到了瞭高山顶。只有一个人，带着落满尘灰的影子。我坐下来，点燃一根烟，于阒无人迹的地方喷雲吐雾，享受那短暂的宁静。若干年过去，我已到知天命的年龄，对远去的青春只有凭吊和祭奠，灵魂饱经沧桑，内心更帖近荒山秃岭的原色，沉积了太多的世态炎凉，虽不颓废，但更深沉，更苍凉苍茫。我望见了祁家店水库。就那么浅浅的一汪湛蓝，泊着天光云影，泊着时光岁月，从古及今，一直与干旱和蛮荒对峙，成为一种绝决的风景。是瞭高山时间久远，还是祁家店水源亘古，孰先孰后，也许是一个永远无法解开的谜题。

但我想到的是，山与水的相逢，可能属于神启，带有宿命性质，明白了这点，才会理解永恒的意义。不知什么时刻，我发现脚下出现了一群蚂蚁，它们正抬着一具蝴蝶的尸骸，朝自己的洞穴运行，浩浩荡荡，势不可挡。在蚂蚊的眼中，我是一座荒山，抑或是一片大海，不知道。我所观察的结果是，它们，那一群伟大生灵，丝豪不惧人的存在与思想。在蚂蚊的帝国王朝里，自有它们的规则和信仰。也许，于荒芜苍老的山巅而言，蚂蚊才是真正的神祗。

大佛寺就在山脚。 与佛寺有关的，是大雄宝殿，是罗汉馆阁，是梵音香火，是圣迹故事……这些都有史料记叙，民间传说，纷繁冗碎，不必一一考稽述说。我最感兴趣的是大佛寺初创的那个年代：北魏。

北魏乃托跋氏所建，那个朝代一方面崇尚铁血英雄，一方面又膜拜天竺佛祖，靠马上奔取江山，同时用佛理救赎灵魂，这种构想不能不说是充满了智慧。我去过云门石窟，那里保存了北魏佛像，雕塑一律高鼻细眉，秀骨清俊，有异域特色。看山丹大佛寺坐佛，形体面容似与现代人的样子相仿佛，疑是后来重塑。所谓禅寺建于北魏，仅空留一个时代符号而已。 但不管怎么说，人们还是在屡遭毁弃的旧址上建起了大佛寺。佛寺阔大、恢宏，建筑魏峨壮观。尤其是那尊巨大的坐佛，倚山趺跏于莲座之上，目光微微下垂，似在俯视芸芸众生。我走进三十多米高的大雄宝殿，抬头仰视，看见橙黄的光线从佛的肩膀上徐徐落下来，如雪花般笼罩了我的身体。我从红尘界刚刚走来，内心积满世俗尘埃，也不知能否接受到佛光的沐浴？ 步出大佛寺，天朗气清，秋阳灿烂。俯视山脚之下的村庄，有炊烟正袅袅升起，一群灰鸽在民居上空盘旋。瞭高山下，乡村田园画卷次第展开，安静，美丽，温馨……

6、南湖 南湖

南湖。落月。据说，这就是山丹南湖八景之一，其它忘了。为什么要记住那些呢？在中国，但凡风景优美之地，文人墨客总喜欢以以四字格形式，来概括总结景物，意境隽永，然往往华而不实。

于山丹而言，有一个南湖就足够了。 此刻，我就在南湖。是秋天的傍晚，有月，未圆。风从南岸吹来，带着花朵和叶子的清香，细腻、缈茫。一个人面对湖水，思绪宁静，灵魂打开，感觉如同朝圣。其实，这一泓湛蓝，的确已过滤了市声，在红尘边缘，那么清，那么静。月华初放，云杉和侧柏笼上了淡蓝的光晕，几片落叶飘过，打着旋儿，落上水面。最后归家的白蓝鸽，从我面前闪过，去向不明。风里早就不见了蝴蝶和蜜蜂，不是说它们迷失于黄昏，在这个季节，那些曾经美丽的生灵，早已殒命，恍若残诗意象，随月影沉入湖底。那么，我记住的应该是夏天。那时候，南湖的花朵吐艳，柳叶婆娑，紫燕贴着水面飞行，蜻蜓在桔黄的晚风里舞蹈。芍药展开花蕊，用水晶般的露珠为蝴蝶布置婚床……

万物蓬勃，元气丰沛，就连湖水的涟漪，也融合了人的幻想，人的心境。沿着湖岸走，我看见了自已的影子，朦胧、幽暗，飘忽，若摇曳的水草。秋天里，就在这样个傍晚，水接纳了我的影像，还有清清淡谈的思绪。我相信这一弯清流，可洗却前世今生的尘垢，让灵魂抵达神殿。风里的月光随意飘散，兰池那边氤氲起一片幽蓝。日间，我多次在那里逗留，看王允中的墓碑和石像生。王将军生活在明代，是底道的山丹人，他戎马一生，跟蒙古瓦剌、鞑靼部作战，死后葬于祁家店。上世纪五十年代，因祁家店修建水库，遂将墓碑及仲翁(石人)、石马、石羊、石象、石骆驼等移于南湖。明时的星月，明时的西风流云，穿越岁月，停留在此地，石头依然，碑铭清晰，但那个名震河西的武人早已化作了烟尘。据说，将军之剑尚存人世，我相信，青铜的骨骼被时间收藏，传说愈加明亮。

夜色渐浓，从我的角度看过去，能望见高矗云端的法塔，轮廓浑圆、饱满，铁马叮当。方志言，阿育王时代，曾在世界各地建有四万八千塔，以供奉佛祖舍利，山丹法塔就是其中之一。不过原建筑历经兵燹，已荡然无存。现法塔为近年所筑，虽未离原址，但也只具象征意义。佛塔立足大地，却可把芸芸众生的目光引向穹顶，让人产生远离红尘之念。

我坐在焉支亭。湖水平静，无波无澜，月光在上面轻浮，幽蓝如墨。我看不见焉支山，心里却想到了匈奴单于，还有他的阏氏美女，今夜，他们那披满野花的魂灵，也许就站在南湖一隅，像我一样眺望山丹苍茫历史。

7、弱水千秋祭

翻阅古史书，有关弱水的记载最早见诸于《尚书》："禹导弱水于合黎，余波入于流沙"《清史稿·地理志》载："山丹河即禹贡弱水，出县南祁连山麓，四源并导汇于城南，入张掖红盬（gu）池……'很简短的几句话，便说出了弱水的地域方位。

大禹是治水的英雄，在中国，只要有水的地方就有他的足迹，其传奇色彩令人景仰。民间传说又有一种版本，说是穆天子西巡河西，于祁连山下设坛祭祀弱水。弱水之神为一靓女，红妆倩影，风情万种。穆天子站在河岸之上，于袅袅的香火青烟中，跟那女子谈笑嘤嘤，眉目传情，大有相见恨晚之意，后穆天子策马东归，回首见一云朵，悠悠伴随身后，一直飘向中原。传说有文学色彩，想象的成份居多，惚兮恍兮，瑰丽而又无迹可考，留下来的都是一些叫人感怀的东西。

但不管怎么说，在河西走廊，弱水是一条古老神奇的河流，它从远古的历史中静悄悄流过，然后哺育生生不息的子民，涵养一方厚重朴实的文化，使每一朵苇花，每一片树叶，都在淡淡的浪花流韵中展示出美丽的诗意，也使那流传千载的故事和传说有了动人的情愫。我去过弱水的源头。那是祁连山很普通的一条峡谷，周围雪峰林立，远处冰川闪耀，高大的云杉张开伞盖护围着一片片清水。

祁连山千年的冰雪消融，化成水，汇成涓涓水溪、山涧，然后向旷野奔流。坐在山崖上看弱水，总觉得它的源水太清了，太蓝了，像一个永远不会被污染的童话。弱水又太静了，静得宛若处女的梦境，它把山川大地的美景都揽入自己的怀抱，然后跟亘古的历史述说，述说梦中的诗情画意。弱水年复一年地流淌，积淀了太多的沙石尘埃，也积淀了美丽的梦幻传奇。

弱水之源，有鹰飞过，有雪落过，有风吹过，有花开过，变了的是那些虫蚀般斑驳苍老的崖岩，未变的是一脉充满神性的寂寞，阅尽沧桑的淡泊……

沿着弱水河岸走，无非是田畴原野，大漠黄沙，风景单调寂寞，而叫人眼前一亮的总是那些胡杨和红柳，它们站立在河岸上，把枝干伸向天穹，把绿荫送给流水。苍古伟岸的胡杨，从冬天到秋天，从绽露第一粒新草到飘零最后一片红叶，它们像一群饱经风霜的老人，目送和护围着弱水，走过一程又一程。胡杨千年，弱水千里，生命与水，形成了至亲至密的关系。大漠穷荒，黄沙黑石之间，有了绿色，有了苍狼雪狐，这不能不叫人思索、动情，乃至感叹唏嘘。

旧读《甘州府志》，有一句说到"半城芦苇半城塔"，甘州岁月，如黑白电影推出一组镜头：芦苇轻飘，荡起如雪的花穗，佛塔倒映水中，摇摇欲动，如梦如幻。如果说甘州的古文化是黄卷青灯下的佛语禅境，那么弱水的清流就是超脱凡尘的圣水。没有弱水，就没有甘州的文化底蕴，也就没有温婉缔丽的民俗风情。苇叶苇花，水波水纹，在我的想象中，永远是隽永的诗文图画，不朽的老调情歌。弱水流域曾经是古代民族的家园。这里先后生活过的乌孙、月氏和匈奴，还有诸多的马背部族，他们弯弓射雕，笑傲山林草原，演绎着一幕幕可歌可泣的历史。最叫我感怀的是那些土尔扈特人。他们本来是古代西蒙古卫拉特四部之一，由于忍受不了准葛尔部的排挤、骚扰，无奈之下，在部族首领鄂尔勒克的率领下远走他乡，在那里创建了土尔扈特汗国。但中北亚茂密的原始林森林、绿色的草地，还有明媚的阳光并没有给他们带来福祉。在异国他乡，土尔扈特人又受到沙皇势力的欺凌。他们思乡之情、归乡之心未灭，终于在清雍正年间，又回到了居延海。千年已过，我们已无法知晓土尔扈特人东归的具体历程，但可以想象到的是，当他们翻过阿尔泰山，穿越茫茫的沙漠戈壁之后，一定看到了纯蓝明净、泊着红叶青蘅的弱水河，看到了倒映在水中的胡杨和红柳；他们一定聚集在宽阔的岸边垒起石坛，点燃柏香，举行了一次盛大的祭河仪式；他们也一定每人掬一捧弱水，洗却了留在身上的疲惫和心中的耻辱。