浮光掠影巴尔干之十二，布拉索夫 锡比乌 蒂米什瓦拉

李旺宇

离开锡奈亚的派勒斯城堡，我们乘车前往离布拉索夫30公里的布朗小镇，准备参观举世闻名的吸血鬼城堡。可是我们到达时比规定闭馆时间晚了5分钟，那位胖胖的女管理员说什么也不允许参观。无奈只得在城堡外边的公园远远地看看城堡的雄姿。

公园中的特拉扬·莫索乌将军之墓。在墓志铭上标有他的生平和战绩，但全是罗马尼亚文看不懂啊。只知道生于1877年，卒于1932年，半身塑像上挂满了勋章。

在公园里与罗马尼亚慈祥的老太太合个影。

古堡旁有许多商店，售卖着各式各样的吸血鬼面具。比比看谁更吓人！

第二天一早，我们由布拉索夫赶到布朗城堡。导游告诉我们城堡内空间和通道都很狭小，人多时很难通过。为此大家抓紧时间登城，有幸成为第一批进入城堡参观的游客。

布朗城堡外观与欧洲大多数的古堡大同小异，都是建在一个陡峭的小山上，背靠难以翻越的大山，地势险要扼守交通要道。19世纪末，爱尔兰作家斯托克的著名小说《德古拉》，就是以布朗城堡为背景，描写的主人公是吸血鬼德古拉伯爵，所以布朗城堡又称德古拉城堡。随着小说《德古拉》被多次被搬上银幕，在西方世界范围产生影响，慢慢的就叫成了吸血鬼城堡。起初当地居民非常反感这个名称，但是随着世界各地的游客蜂拥而至，给所在地居民带来不菲收益后，也就随他而去了。

进入城堡后首先看到是城堡的庭院，整体空间不大但是错落有致。

在城堡窗孔上俯瞰山下，山谷中只有一条大道，经过之人都难逃过城堡主人眼睛。弗拉德统治时期，为防止商人通过时偷逃关税，士兵每天早晚出动两次，前往附近的羊肠小道巡逻，抓到逃税人会重罚。有时会对被抓的人施以酷刑，因此经常会在夜里传来受刑人的惨叫声。久而久之被人们传说城堡里有吸血鬼，被害人会被吸干血时，发出临死前的惨叫。

古堡内最大的房间，布置着1920年玛丽王后使用过的古老家具。

游览中发现古堡中几乎每一个房间都装有壁炉。可以想见当时古堡内一定是非常阴冷潮湿的。

这一处炉灶布置的有些像几何雕塑一般。

古堡中的一处卧室也有一个很大的壁炉。

来自中国的将军打算挑选铠甲和兵器准备出征。怎么还有在铠甲外穿裙子的，难道还有位女将军也准备出征？

各个时代贵族城堡的徽章。只知道树根上带着王冠的是布拉索夫城徽。

羊毛呢子披风加上保护头部的锁子甲，穿上一定非常拉风。

刀枪剑戟斧钺钩叉，好像还有流星锤。冷兵器时代的家伙中、外大都差不多。

她是城堡最后一位主人，罗马尼亚公主伊列安娜(1909年1月5日-1991年1月21日 )雕塑的作品。

1920年布拉索夫市议会将城堡赠予罗马尼亚王后（玛丽. 亚历山大. 维多利亚）。玛丽王后专门聘请捷克建筑师，对城堡进行了大规模翻新装修。

1930年王后去世前，将城堡赠给小女儿伊列安娜公主，从此古堡变成王室住所。

1947年，罗共领导起义推翻国王和旧政府，成立罗马尼亚人民共和国，王室的一切财产收归国有，国王米哈依及家族成员流亡国外。

1989年罗马尼亚发生政权更迭，新政府逐步归还王室部分财产，但布朗城堡仍作为博物馆供游人参观。

在一处离开游客通道的矮小房间里放着两套刑具，这是一把钉满了尖刺的椅子。想象一下如果将人按在上面，估计肯定会发出令人毛骨悚然的惨叫。这也太残忍了，难怪这里会被称为吸血鬼城堡。

这座布满匕首的铁罩子，人装进去恐怕不可能活着出来。

赶紧出来看看阳光明媚的风景。这是城堡通廊的窗口看到的景色，还是挺漂亮的。

坐在这里拍个照片留下美好的瞬间。

在古堡观景台上拍张合影。

从这里看出来，古堡的结构还是比较复杂的。高低错落的房间，到处是观察窗、射箭孔和塔楼，连廊将古堡各处相互连通，便于人员通行和排兵布阵。

城堡内错落复杂的通道和拱门。

古堡中的庭院空间不大，不知可以驻守多少兵士。

城堡中的古老水井。当城堡被围困时，或许水比粮食更重要。

城堡外草地上拍摄的全景。

城堡始建于1377年，是匈牙利国王用来抵御奥斯曼帝国的工事。建成后逐渐成了集军事、海关、行政管理、司法于一身的政治中心。

1406年，匈牙利国王将城堡所有权交予罗马尼亚公国大公。

1441-1456年，城堡属特兰西瓦尼亚大公管辖。

1651年，经特兰西瓦尼亚议会同意，布拉索夫市成为城堡的永久所有者。

19世纪，布朗城堡失去战略重要性，只起行政作用。城堡附近的关口，一直在向过往商人收取所运货物价值3%的关税。

来张打卡合影照片。

历史上真实的罗马尼亚地区瓦拉几亚大公弗拉德•则别斯•塔古拉三世（Vlad Tepes Dracula），就是小说《德古拉》的主人公的原型，其实他也只是在从土耳其潜逃回罗马尼亚期间，在这里住过几晚而并非城堡的主人。

以塔古拉三世为原型，是因为他的残暴。而恰巧与他名字相近的“德古拉”，在某些语言里是恶魔的意思。

在塔古拉三世十年的铁血统治下，瓦拉几亚大公国走上强国之路。1462年，奥斯曼帝国苏丹率军侵犯瓦拉几亚大公国，弗拉德拼死抵抗侵略者。他的做法之一就是将数百名奥斯曼俘虏，用木棍由肛门刺穿整个身体，立在奥斯曼军队准备进攻的城墙外，当时战俘的哀嚎和残忍嗜血的场面，吓退了进攻的奥斯曼大军。于是这位骁勇而残忍的暴君名字，传遍了当时的欧洲和奥斯曼帝国。正是这些传说成为爱尔兰作家斯托克的著名小说《德古拉》创作素材，尽管他从来也没有到过这个城堡。

最后再来一张城堡的全景图。

离开布朗城堡我们返回布拉索夫参观游览。这里是布拉索夫城的古城门入口。

布拉索夫是罗马尼亚的第七大城市，也是罗马尼亚国歌的诞生城市，是著名的中世纪古城。
中世纪时，这片地区曾是特兰西瓦尼亚公国，匈牙利王国的一部分。1141至1161年间，匈牙利国王盖萨二世请来德意志人协助布拉索夫发展，他们来后建立了学校、教堂，并推行手工业及贸易，使得布拉索夫成为连接欧洲和奥斯曼帝国的重要商城。
那些早年的开拓者，后来也成为当地的居民之一，因此特兰西瓦尼亚地区曾是德意志人最集中的地方，到处都是德意志风格的建筑。生活习俗和宗教信仰都拥有强烈的德国色彩。也可以说，布拉索夫是德国人建造的城市。
1211年，布拉索夫建市。
1867年，奥匈帝国成立，特兰西瓦尼亚公国归属奥匈帝国。
1918年第一次世界大战后，奥匈帝国瓦解，根据《凡尔赛条约》，匈牙利1920年将特兰西瓦尼亚公国割让给罗马尼亚。特兰西瓦尼亚公国与罗马尼亚王国合并，罗马尼亚正式统一。此时特兰西瓦尼亚公国绝大多数居民是匈牙利人和德国人。
二战时罗马尼亚成为德国轴心国成员。二战后布拉索夫的部分德国、德裔居民被流放到苏联，另一部分逃到当时的西德。如今在布拉索夫的居民中，罗马尼亚人占90%以上，德裔人已经很少了。
1950年为讨好苏联，这个几乎是由德国人建造的布拉索夫更名为斯大林市。还是为了讨好苏联，1961年又改回叫布拉索夫。因为1961年10月的苏共第22大上，严厉的批判斯大林主义。那一阵子苏联和其他兄弟国家，纷纷修改自己的市名、街名，忙着去除“斯大林”痕迹。

穿过古城门的甬道，进入到布拉索夫市。

这里是布拉索夫的内城城门。在奥匈帝国统治时期，只有德裔和匈牙利人才能进入到内城。罗马尼亚人和其他民族的人是被限制进入的。

这里就是布拉索夫著名的黑教堂，说实话怎么看上去一点也不黑呀。

黑教堂的来历与火灾有关，1689年手工业街区发生暴动，奥匈帝国的驻军无力控制局面，惊慌失措之下命令烧城，顿时全城多处起火，教堂附近也着了火，教堂木结构部分被焚毁，石质的墙壁被烟熏黑，远远看上去呈黑色。后来人们就称其为“黑教堂。这个教堂是布拉索夫的镇城之宝，始建于1383年，持续近100年，到1477年才最终建成。教堂长 89 米，宽38米，高65米，建筑规模宏伟，结构匀称，坚固美观，具有晚期哥特式的建筑风格。黑教堂是特兰西瓦尼亚地区最大的天主教教堂，也是东南欧地区最大的哥特式教堂，已列为世界文化遗产。

这是教堂的入口，可以看到精美的砖雕和雕花的大门，整个教堂有这样五个大门。进入教堂还要另外收费而且只收列伊现金，参观时还不允许照相，所以就没进去游览。

教堂外的人物塑像。

约翰尼斯.霍斯特（1498-1549）是一位德国传教士。主张进行教会和社会改革，曾经担任教会改革的七位担保人之一，成为路德派教会重要创始人之一。路德派后来由天主教分离创立了新教。形成了现在基督教的三大教派，天主教、东正教、新教。

地标式德奥建筑风格的老市政厅，现在是布拉索夫历史博物馆。

站在布拉索夫市政广场前拍照。远处的山顶的字是“BRASOV”。布拉索夫是座被群山与森林团团围住的绿色城市，森林约占全境的30%。在山顶上还有布拉索夫城堡、黑塔、白塔等多处景点。

市政厅广场的喷水池，远处就是著名的“黑教堂”。

怎么拍都不出名摄影师又在创作了。

这是市政厅广场，也是罗马尼亚境内最美丽的广场之一，广场周围及附近遍布许多巴洛克风格的建筑、教堂，还有随处可见的露天咖啡座和遍地的鸽子。

团友帮助拍摄的打卡照片。

这是广场北侧的圣母玛利亚升天大教堂。入口处与第一银行、冰淇淋店、肯德基店挤在一起，不注意肯定会错过。

进门后是一条长长的甬道，两侧绘满了宗教图案。

这是教堂的入口，周围摆满了花盆，看上去还是像商店的入口。

进入教堂才发现这是一座规模不小的东正教教堂，可是游客却很少。

这是经典的东正教神龛。金碧辉煌神龛内绘有精美的神像，这里面没有塑像，这是与天主教重要的区别之一。

教堂大殿的后半部大厅。

圣母与圣子的金箔画。

再拍一张布拉索夫市政广场的全景图。感觉比明信片水平还好，就是天气不太给力。

网上看过旅游达人的游记，布拉索夫游览了3天2晚，拍摄的美景无数。我们的时间仅仅是半天，时间太少了。

离开布拉索夫我们准备前往罗马尼亚另外一座中世纪古城--锡比乌。

锡比乌的街景。画面中有这座城市中最著名的教堂和屋顶上时刻注视你的眼睛。

锡比乌（Sibiu）最早建于12世纪，曾是特兰西瓦尼亚地区日耳曼人最集中的地方。从14世纪起，逐渐成为重要的商贸中心，后成为德意志民族统治下七个城市中最重要的一个。17世纪成为东西欧交流的中途站，是贸易商旅必经之地。在哈布斯堡王朝的统治下，锡比乌成为罗马尼亚东正教会的大主教辖区，对外交流变得更频繁，城市更趋繁荣。

因为历史与现代并重，文化与艺术并存。2007年当选为欧洲文化之都，并被福布斯选为2008年欧洲最具田园风情的地方之一，提升了锡比乌在欧洲文化历史中的地位，是罗马尼亚的旅游热点城市，旅游业也是锡比乌的经济支柱。

锡比乌原先被称为橡树之城，而现在更多的人称锡比乌为千眼之城。因为这是个即便记不住城市的名称，却会让外国游客牢牢记住城市形象的独特小城，城里房屋上到处都是神奇美妙的眼睛屋。
这些眼睛屋大多建于一战前，德国人占总数80%的时候。因为这是随着日耳曼民族迁移到此而带来的民族特色建筑，所以德国有座小城也有很多这样的眼睛屋。

锡比乌最著名的教堂--路德会圣母大教堂，这是一座新教教堂。在城里很多地方都能看到这座大教堂的塔尖。

大教堂建于14世纪，是在12世纪教堂的位置上重建。这里有罗马尼亚最大的管风琴。与众不同的是，锡比乌的教堂塔尖上不是十字架，而是圆球。据说有四座尖塔的教堂可以审判死刑，可见这座教堂的权利。

非常不巧的是教堂正在维修无法参观。教堂门前的塑像只知道叫托伊奇，其他资料没有查到。

来张打卡照片吧。

拍一张教堂旁摆放的供游人观看的教堂内部照片，也算到过教堂参观了。

这是在教堂旁遇到的罗马尼亚兄妹，妹妹始终坐在哥哥肩头。哥哥抱着妹妹的腿，妹妹搂着哥哥的头，一路欢笑的走了过来，两兄妹显得非常的亲密。

离开路德会圣母大教堂准备前往谎言桥时，在街旁的拐角处发现了一根奇怪的木柱，上面钉满了弯刀、镰刀、箭头、粗大的铁钉、屋顶的避雷针、给牲口烙印的铁头和各式的铁器。旁边的房子门上写着“CASA CALFELOR”，由于是罗马尼亚文查不到资料，可是又非常好奇这是干什么用的。经过多次反复查阅资料才知道，原来这间房子以前是个铁匠铺，根据当地的传统学徒工出师时，需要锻打一件铁器钉在门前的木柱上供大家评定，看看手艺是否可以出师了，久而久之形成了一个传统保留下来了。现在此处已经改建为一间旅馆，但是门前的木柱保留下来了成为旅店的招牌。可我为了这几句话，查阅资料将近二个小时，真是好奇害死猫啊！

锡比乌小广场旁边有一座著名的铁桥，叫“谎言桥”，此桥建于1859年，是罗马尼亚第一座铁桥。传说情人站在这座桥上，如果有人说谎，桥就会崩塌。这个名称是源于：商家经常在这座桥上争吵讨价还价，每个人都说再也不会改变价格了。还有就是情侣在桥上信誓旦旦，海誓山盟，但转眼就会分手（讽刺大家都在说谎）。
谎言桥是一座旱桥，街道穿过桥下通往下城区。因为地势的高低，锡比乌古城分为上城和下城，分界线就是谎言桥。原来下城区是锡比乌最古老的城区，慢慢扩展到桥上方（海拔上升）是制造业和居民区。上城区是在一座不太高的山上，以前就是富人区和交易区，曾经是达官显贵云集之地，现在还是较富裕的地方和商业中心，是历史遗迹集中地，重要的景点几乎都集中在上城。这就是山城特有的坡地现象。

照片中谎言桥的左侧浅色房子就是艺术之家。

城市的另一个象征——艺术之家，这是一座14世纪的拱形建筑，旧址以前属于屠夫公会。这是艺术之家门外的长廊。长廊的外面就是小广场。

位于谎言桥旁的小广场，古代主要是平民进行物品交易的场所。沿着通道穿过议会塔下面的城门洞，可以到达市政广场也称大广场。那里古代主要是贵族、富商进行交易的地方，当时也称为粮食广场。

站在上、下城区的通道旁拍张议会塔的全貌。

桥的左侧是卢森堡式的房子和路德会圣母大教堂的尖顶。

谎言桥上拍张合影。

传说如果情人或夫妻对爱情不专一，在桥上说谎桥会塌的。可是我在拍照时心里默默的对她说了许多话，可是，可是桥没有塌呀，看来我说的都是真心话啊。

市政大楼及其议会塔，是这座城市的标志性建筑之一。议会塔楼建于13世纪，先后做过粮仓、监狱、博物馆和市长住宅。塔楼当时最重要的用途是内城的防御城门，历史上已被多次重建。塔旁边的建筑曾经是市议会的会址，在它下面有一条连接大广场和小广场之间的通道。议会塔是可以登顶的，在上边可以俯瞰锡比乌的大小广场和市容的。

由下城区前往上城区，你会发现有许多这样的城门洞。看来古代贵族和平民还是等级分明的。

穿过议会塔下面的门洞就可以来到大广场也叫市政广场。

广场上的这位塑像名叫盖尔赫.拉扎尔（1779--1823）。他出版了罗马尼亚第一份报纸。

锡比乌古城有三个主要的历史广场：胡耶特广场、小广场和大广场，成为罗马尼亚最大的有中世纪风格的区域。锡比乌大广场(Big Square)顾名思义，是该市最大的广场，自15世纪以来一直是该市的中心。广场长142米，宽93米，是特兰西瓦尼亚最大的之一。大广场上有一座大教堂的钟楼和一个城市的钟楼，是广场上的两个制高点。

右侧的是耶稣会教堂或圣三一教堂（Biserica Sfânta Treime），这是座罗马天主教教堂，特兰西瓦尼亚最著名的巴洛克教堂之一。这座教堂被罗马尼亚文化和宗教事务部列为历史古迹。左侧的那座巴洛克建筑就是是市政厅，这也是锡比乌最漂亮的建筑之一

走进圣三一教堂让人感觉到圣洁典雅。

教堂中精美的玻璃彩绘和神龛。

这是一位正在认真学习的女神职人员，她面前的小型耶稣神龛雕塑的精致华美。

这是主祭檀，耶稣蒙难十字架竖立在祭坛的旁边上，祭坛后的壁画好像已经有些褪色了，但是人物绘制的还是栩栩如生。

教堂大殿后部大厅，上边有一座管风琴，这好像是天主教堂的标配。

圣父与圣子耶稣的塑像。材质好像是瓷质的一样。

坐在这体会一下教堂的氛围。

圣母玛利亚的塑像。

漂亮的玻璃彩绘宗教画。

市政厅对面的布鲁肯塔尔宫，是罗马尼亚最重要的巴洛克建筑之一，建于1777-1787年，是特兰西瓦尼亚总督Samuel von Brukenthal的主要住所。1817年，布鲁肯塔尔宫成为博物馆，内有美术、历史等博物馆，是世界上最古老的博物馆之一。

这是布鲁肯塔尔宫的入口，建筑的总体照片没有拍到。

小广场屋顶上的眼睛，有两只眼睛、有四只眼睛、最可怕的是独眼龙。

大广场上的喷泉和屋顶上注视你的眼睛。

其实最初在街道上行走看着屋顶上的眼睛觉得挺新鲜，可是当你在欣赏其他风景时，忽然发现有几只大眼睛注视着你，感觉有点怪怪的。

难怪许多游览过锡比乌的人，有的人什么也没记住，只记得屋顶上有注视你的眼睛。

离开眼睛之城锡比乌，我们准备到访罗马尼亚境内最后一座城市--蒂米什瓦拉。

这是行驶在前往蒂米什瓦拉的公路上，路旁是罗马尼亚广阔的农田，这的农田不像国内沟渠纵横分割成条块，每块土地都要精耕细作。而是一垅地可能几公里不到头，没有沟渠隔断非常适合机械化作业。此外没有沟渠说明这里风调雨顺土壤肥沃，不太需要浇灌或排涝。难怪这里被称作欧洲的谷仓。

再来一张罗马尼亚的田园风光。

傍晚时分我们来到了蒂米什瓦拉。这是我们入住的酒店，条件非常不错，就在市中心。晚饭后抓紧时间游览一下市容。

这是后半程接替弗兰克陪同我们的司机，怎么塞尔维亚人都长得这么人高马大的，据他自己讲开车已经35年了。但是他不像弗兰克那样喜欢和我们一起进景区游览，而是坐在车里休息。

蒂米什瓦拉（Timisoara），名称源于蒂米什河，是罗马尼亚第四大城，巴纳特地区的历史首都。
蒂米什瓦拉原为古罗马居民点，最早于1212年被载录，称为罗马兵营泰梅什堡。13世纪遭鞑靼人劫掠。14世纪要塞重建，曾一度是匈牙利查理一世（1309-1342年）的驻扎之地。1552年被奥斯曼帝国占据。1716年被奥地利人夺取。1848年该城抵抗匈牙利革命派的围攻，历时107天。1919年被塞尔维亚王国占领，根据《特里阿农条约》，1920年划归罗马尼亚。
虽然该城以罗马尼亚人为主，但由于长期受哈布斯堡王朝统治，深受奥地利文化影响, 市中心建筑颇具维也纳风情，号称 “小维也纳”。1884年，蒂米什瓦拉是第一个用电灯作为街道照明的欧洲城市。由此证明早在100多年前，蒂米什瓦拉已是科技相当发达的城市。

胜利广场也叫歌剧院广场，罗马尼亚“89革命”后又被称为革命广场。这个位于老城中心的广场是个长形大广场，南端至宏伟的东正教大教堂。广场的北端是歌剧院和蒂米什瓦拉大酒店。

靠近大教堂的附近，有一尊母狼喂奶的雕塑，两个被父母抛弃的男孩Remu和 Romulus被狼养大后，缔造了罗马帝国，所以这只母狼被视为罗马帝国的祖先。
罗马尼亚人是罗马人的后裔，所以罗马尼亚许多城市都有这样的雕塑，据说是意大利的墨索里尼送给罗马尼亚的。

东正教大教堂和罗马城的母狼哺育图腾雕塑。

在喷泉旁拍一张打卡照片。

在胜利广场上遇到几位非常爱笑的罗马尼亚姑娘，其中右侧穿黑色衣服的姑娘还会几句中文，能够简单的交流一下，大家在欢笑中合影留念。

雄伟华丽的东正教大教堂位于市中心，是蒂米什瓦拉的地标和形象，已列入罗马尼亚的历史纪念建筑。
东正教大教堂（Orthodox Metropolitan Cathedral）建于1936年至1941年，面积1,542平方米，有11座塔楼，其中的中央塔高90.5米。建筑师是Ioan Traianescu，基于罗马尼亚东正教、文艺复兴晚期、奥斯曼帝国和拜占庭式建筑元素，建筑风格为新摩尔达主义风格，如屋檐下的壁龛，在内部有棱角星形的拱顶。

拍张教堂的打卡照片。

1989年东欧巨变，罗马尼亚也难以置身事外。罗马尼亚的变革就是从蒂米什瓦拉开始的，所以蒂米什瓦拉也被称为罗马尼亚89年革命的摇篮。
起因是1989年12月12日，罗马尼亚执法机关根据授意，强制执行“匈牙利族持不同政见者的特凯什神父迁居”判决。16日晚几百名教徒在教堂周围拉成人链，反对强制搬迁。17日抗议活动继续并发展成数千人的游行示威。后冲击市政厅，砸玻璃推翻汽车与警察发生冲突，最后演变成骚乱，警察开枪造成了伤亡。

12月20日，齐奥塞斯库发表电视讲话，宣布在蒂米什瓦拉实施紧急状态，对示威实行镇压。同时开始断电、断交通、关闭边境禁止旅游。事与愿违最后导致抗议浪潮扩展到全国。
12月22日，齐奥塞斯库在布加勒斯特发表演讲，但演讲变成了抗议示威和流血冲突，最后局势失去控制，齐奥塞斯库与妻子逃离总统府。当天反对派和党内反齐势力结成救国阵线。

12月23日，齐奥塞斯库夫妇被救国阵线逮捕。12月25日，军事法庭判决齐奥塞斯库夫妇犯有屠杀罪和非法拥有大量不明来源财产罪，当日枪决。

这是大教堂前的“1989年罗马尼亚大革命的纪念碑”，因为有些人就是在附近被枪杀的。不过整个蒂米什瓦拉死亡是147人而不是西方宣传的四千人，黑墓碑上刻有逝者的姓名。现在的罗马尼亚政府规定，每年12月16日定为全国哀悼日。

我们在东正教大教堂的侧面再拍一张。

离东正教大教堂一个街口远的蒂米什瓦拉天主教圣十字教堂。

蒂米什瓦拉的夜景。

清晨出发前再拍一张蒂米什瓦拉的地标建筑。

就要离开蒂米什瓦拉了，我们在这座古城的时间太短了。从资料上看古城蒂米什瓦拉具有深厚的人文和宗教背景，有着许多著名的古迹可供游览。这次到古城的游览恐怕连浮光掠影都达不到，最多是管中窥豹。留下的遗憾以后有机会再弥补吧。

我们准备前往下一个巴尔干国家--塞尔维亚。