一衣带水、扶桑之旅

芳草地

日本是我们一衣带水的邻国，一直想去走一走。

合掌村远眺富士山

除了欣赏现代扶桑之异国风情，也想以一个旅游者的眼光，拋开复杂的政治因素，去见识一下这个国家高度的社会文明、国民素质及经济科技。

京都新仓山浅间公园

这个让我们爱恨交加的国家，还是有很多地方值得我们借鉴和学习的。

京都金阁寺

于是，在日本全年最美的11月红叶季我们去日本了，一路的红枫似霞带给了我们太多的惊喜。

铺天盖地的红枫景观

我们参加的是本洲深度游精品小团，大阪进东京出。当天东航航班由上海浦东机埸准时起飞，让我怎么也想不到的是，平飞后刚用过餐，感觉飞机就好像在下降了。果然广播通知让大家系好安全带，飞机己在下降，大阪关西机埸马上就要到了，整个航程只要1小时45分，“一衣带水”真不是说说的啊。

一下飞机，我们就体会到了日本社会一切按规则运行，处处井井有条、无缝銜接；感受到了日本人的礼貌待人、敬业自律。从下飞机后前往廊桥、进海关大厅、办入关手续、领取行李，一路都有人满脸笑容、躬身致意引领，让人心里顿升暖意。

行李输送带上，一件件行李都排列的整整齐齐，没有以前见惯的东倒西歪；一只只箱子都是把手朝外，方便人们拎取，这些看似不起眼的细节，却彰显了日本人性化服务的无处不在、细致入微，真让人赞叹啊！

出了机埸，导游带我们很快上了早己等候在此的旅行车，轻松愉悦地开启第一站大阪行程。

正值深秋，这个日本第二大的城市景观很漂亮。我们在导游带领下，直奔大阪著名的古迹一大阪城。一到景点，铺天盖地、绚烂如霞的红枫惊呆了我们，日本这世界上著名的红枫景观真是名不虚传啊！

日本人特爱红叶，寺庙、神社、公园景点及居所都种满红枫。每当秋天红叶季，就像过节一样全民出动，观赏红叶盛开时的绚烂之极、浓烈如火；归于平静时的落叶为毯、遍地溢彩。

它远比春季清浅淡雅的樱花好看，美的可以用“极致”来形容，吸引着世界各地的游客前来观赏，也是我们选择11月红叶季前往日本的原因。

日本人将春季赏樱称作“花见”，而把秋季赏枫叫做“红叶狩”，我现在明白了是有深意的。

不同于四月樱花的一夜盛放，秋季的红枫要浸染群山，须持续一段相对寒冷干躁的气候，还要有晴好的天气和较大的昼夜温差。这就意味着赏枫要有耐心，就像狩猎一样，要想猎取好的猎物，必须要静静地耐心守候。只不过“红叶狩”狩的不是猎物，而是秋红。

“红叶狞”简直叫绝了，不仅将秋天赏枫描述的惟妙惟悄，而且特有诗意。

大阪城的银杏也特美，好像要与火红的红枫比美似的，尽情释放着积聚了一年的能量，一片金黄灿烂地肆意着，喜煞了一众酷爱的游客。

历史悠久的大阪城由丰臣秀吉建于1583年，雄伟的城墙由大石块砌凿而成，据说当年丰臣有一统天下的野心，曾与德川在此激战。

城墙上有关楼和暸望塔，城墙外是护城河，是大坂最著名的古迹。

大阪城内的“时间仓”是用不锈钢制作的密封金属墓，1970年大阪世博会时埋下。里面封存有象征20世纪世界文明的社会、文化艺术、自然科技等领城将近3000件物品，要保存到5000年后才出土开封，是一件有意义的事情。

大阪城中央耸立的主体建筑天守阁，十分壮观，它不仅是坚固的军事防御设施，也是大阪城主人政治权利和地位的象征。

第2天，我们按行程到京都。它是日本历史上的千年古都，794年起至1868年迁都东京前，一直是日本首都，史称平安京。当年京都成为日本首都时，正是我国大唐国力最为强盛之时，京都就是模仿当年大唐都城长安城所建。至今日文中保留下来的汉字，也是当年从唐朝流入的，可见大唐文化对日本影响之深远。

至今京都不仅保留着许多古色古香的古代建筑，拥有丰富的历史积淀和遗迹，而且是日本纺织品、陶瓷、漆器等传统工艺品产地，也是日本花道、荣道繁盛之地，可以说是日本传统文化发源地及国民的精神故乡。

京都的红叶观赏景点有几十处，我们的行程中列入了最著名的几处。我们首先到的是金阁寺，也叫鹿苑寺，建于1397年，1994年被列入世界文化遗产。

金阁寺禅意素雅，三层楼阁式建筑的舍利殿外墙以金箔装饰而出名。

这里在红叶季天天是人山人海，所幸主建筑舍利殿居于小湖中心，虽然人多却并不影响拍照。金灿灿的古典建筑、优雅的日式庭院融合了红叶的肆意娇艳，犹如写意的山水画，很有韵味。

金阁寺的“枫情”也很美，它不同于大阪城的一片火红浓烈，其枫叶鲜红、橘红、金黄等红黄色交错，华丽丽地争相斗艳，向人们展现它秋日限定版的绝代风华，让游客们赏心悦目。

静静的庭院中，只听见一片咔嚓声，人们都忙着把这美景永久保存。

离开金阁寺，我们马不停蹄又到了清水寺，它建于778年，是京都最古老的寺院，在日本的文学作品中经常出现，1994年被列入世界文化遗产。

清水寺依山而建，我们在停车埸下车，要步行经过一条叫清水阪的石板坡路。几百米长蜿蜒曲折的小路两边原来都是几百年的古建筑，现己发展成商业街。

行走在这古老的街上，身旁一些穿着色彩鲜艳和服的青年女子，靸着木屐迈着碎步，三三两两、结伴而行，京都的精髓韵味百转千回，浓郁的历史气息也浓缩在这古街深处。

古街两边各种各样的商铺鳞次栉比，京都的小吃、陶器、扇子、挂件应有尽有，充满着浓郁的日式风情，日本的古典美就渗透在商品的小巧、典雅和细节里。

我们一路走一路体验着浓浓的传统京都风情，终于走上山坡，远远地看见清水寺了。只见整个寺院被红叶包围，清水寺著名的三重塔耸立于一片火红之中，特别显眼。

眼前是立于高台、朱红色的清水寺山门仁王门。门匾额上写着“清水寺”，右门柱上有“仁王门”的字样，非常醒目。

三重塔位于清水寺西门后，始建于平安京初期的847年，现塔为1632年江户时期重建，高30米，是日本最高的三重塔，也是京都的标志性建筑。

著名的本堂是清水寺核心建筑，其悬空的清水舞台结构巧妙、风格别致。整个建筑没有用一根钉子，悬空离地高50多米，由139根高数十米的大圆木支撑。其正殿宽19米、进深16米，上面是乌黑的木结构大屋顶，周围三面都是悬崖，气势宏伟壮观，是日本的国宝级文物。

我们跟着游客人流，进入正殿前先在青龙池前洗手漱口，然后脱了鞋子进殿，踩着古老而干净的木地板转了一圈，很是感概日本古时工匠的技艺高超。特别是站在正殿廊下，凭栏远眺时，真有种恍若空中楼阁的感觉，令人印象深刻。

离开清水舞台，我们又绕到北边被誉为“日本爱神”的地主神社，它建于701年，历史比清水舞台还早。这里到处写有“良缘祈愿”等字样，吸引了众多单身男女前往祈愿，期盼着能如愿找到心中之人，人来人往地很热闹。

京都第3站，我们到了较小众的天桥立，它是京都附近日本海宫津湾内一处天然形成的奇观。一条长3.6公里、宽40一100米的长条形沙洲，天然分隔了两侧的宫津湾内海和阿苏海海湾，沙洲上松树苍翠、风光优美，自古就是日本的名胜。

我们全体坐缆车上山顶观景，这里有种远离都市的海阔天空之感。在缆车上极目绿色岛屿和蓝天碧海，只见天海相间、白沙青松在此完美相融，让人很想张开双臂、用力微笑。

今日我们的行程较宽松，出发的也较晚，天气却没前2天好，多云间阴。我们先到京都八坂神社，它始建于656年，是关西地区历史最悠久、最知名的神社之一，也是日本约3000座八坂神社的总社。

我原来对日本的神社和寺院搞不清，经导游介绍才弄明白，寺院属佛教信仰，而神社是信仰神道，有点像中国的道观。

京都八坂神社大门

八坂神社的建筑很有特色，木质结构、红墙黑瓦，横梁上挂满了白色的灯笼，上面写着赞助商和祈福者的名字。

因民间传说八坂神社能解除灾厄，故自古受到民众的虔诚祭拜，当天前来拜神的日本人很多。我们出于好奇，就在一边观看他们的拜神仪式。只见他们祭拜很安静，心中默念祈祷内容，然后投下一币，拉一下殿前的敲钟绳，如此重复着，不烧香纸，很环保。

离开八坂神社己近中午，导游特意将午餐按排在八坂神社旁的家族式相扑火锅，让我们体验一下日本民间的用餐氛围，品味与中国不同的特色火锅。

因店靠近景点生意很好，要提前预约。我们到时，前一拨客人没走不得入内，我们就趁机欣赏很有特色的火锅店布置，一些游客穿着和服在店门口拍照，也进入了我们的镜头。

轮到我们进去了，店不大但特别整洁，布置素雅温馨，充满日式风情。穿过窄小的店厅，用餐在小小的榻榻米房间，我们被要求脱鞋进屋，屋内榻榻米上有两张长条桌，每桌两两相对坐8人，刚好我们全团16人全坐下。

火锅菜式看样子与国内差不多，但却做的很精致，端上来时锅内各种菜己整整齐齐放好，到时哪一种不够可随叫随添，但绝不可剩下。

另外还每人上了一份刺身，衬着那红色的托盘，很漂亮精致。

待火锅烧开下筷，一品尝才知道与国内火锅的不同了。一是各种食材新鲜纯正，那豆腐，还有与江浙一带的油面团、油面筋相似的豆制品等，勾起了我们小时候的回味；剌身和肉类等到嘴细腻鲜嫩，绝无粗糙感。

二是火锅汤料无刺激感，清淡可口，让我这平时不喜欢吃火锅的人也不知不觉又添了很多，再加上服务小姐面带笑容、周到细致的服务，让你感觉是一种享受。

下午我们到京都祇园，它是京都最有名的艺妓区，也是京都古建筑保存较好的地方，与八坂神社只隔了一条马路。

我原来对日本艺妓的认识很肤浅，认为与遭人歧视的“妓女”相差不大。其实艺妓是日本文化中两大奇迹之一，曾被称为日本文化和艺术的缩影，是受到日本社会尊重的。她们管教严格、极有教养，个个姿态优雅、谈吐不俗，有较高的知识和艺术造诣，卖艺不卖身是她们自古以来的“行规铁律”。

她们接待客人保持着委婉而坚决的矜持，善于察言观色，懂得如何迎合男人的情绪和自尊心，顾盼之间分寸拿捏得恰到好处。导游介绍说，日本男人家庭负担重，但又不想把压力告之家人，也不願麻烦他人，故大多精神很压抑，自杀的人很多。而艺妓就象是他们的心理医生，他们在艺妓面前，可以放松紧张的内心，得到有针对性的工作或生活上的调教，从而有走下去的勇气。

京都祇园

祇园有一条路名很美的小路不能不去，它就是“花见”小路，是祇园的象征。它是日本最为古老而著名的艺妓街，全长1.5公里贯穿祇园地区，充满浓浓的日本原始居住文化特色，鼎盛时期这里的艺妓达3000多人。

至今街道和建筑大多仍保持着日本江户时期的旧时模样，青石板铺地，路两旁是木制风格的建筑，乌瓦木篱、格子窗户、门帘低垂，一家家茶屋（艺妓工作地）和置屋（艺妓住所）形成一种特殊的日本传统花街古景。

现在这里不少地方设有艺妓表演，还有艺妓教师在此进行传统茶道、花道、古琴、雅乐、狂言、京舞等培训，街头飘逸着浓浓的花街情趣，吸引着游客们一探究竟。

傍晚时分在花见小路上走一走，暮色苍茫中，三三两两穿着漂亮和服的的日本妇女是一道亮丽的风景，运气好还能偶遇气质高雅的艺妓飘然而过。

白天大多闭门谢客的一间间茶屋、置屋此时也都亮起了灯，影影绰绰中更显神秘，是感受京都古韵和传统居家文化的极好时机，也是我们的导游特意按排傍晚前到此的用意所在。

花见小路偶遇的气质高雅的艺妓

导游给我们留足了时间，我们得以慢行在花见小路上，尽情欣赏古朴的建筑，感受宁静而神秘的氛围。幽静的街道上，除了茶屋、置屋外，也有很多古宅改建的咖啡屋和料理商铺，还有小巧可爱的日式服装、发簪等杂货店。

这里窄而深的木制町屋是京都传统古屋的经典，大多是连体式二层结构，开间狭窄、进深悠长，从正面看起来只有5、6米宽的房屋，很可能深达20多米。门面看上去低调不起眼，一旦掀开门帘，却是一个和风浓郁，漾溢着京都千年底蕴的神秘世界。

祇园偶遇淡定优雅的艺妓

有的游客会选择在此穿上租的和服游览，过把和服瘾。不过既使穿上了最正宗的和服，基本一眼就能看出，日本妇女低眉顺眼的小碎步姿态，可是从小熏淘出来的。

穿着和服的游客

京都的“美”，到了京都自然能体会到；京都的“味”，却只有在你离开京都之后才能回味。

时至今日，那些古风盎然、温馨精致的小店铺似仍在眼前；身着和服、木屐敲地自小巷深处款款而来的清脆响声也仍在耳边。

离开京都，我们下一站是日本著名古都奈良。它比京都更古老，当年深受中国盛唐文化的熏陶，710年一794年是日本第一座仿造大唐长安而建的都城，史称“平城京”，至今己有1260多年的历史了。它是日本历史的摇蓝及日本佛教艺术的发祥地，具有民族原点的尊崇地位。

这是一座幽静、祥和的小城，如果说京都给人的感觉是古朴精致，那奈良则是原始自然，比京都更古色古香。整个奈良很好地保留着昔日古都的风貌，有许多寺院、神社、佛塔雕像、皇陵遗址。特别是奈良在古都时延续下来的东大寺、兴福寺、春日大社、唐招提寺、药师寺、平城宫遗址等，更是极其珍贵的国宝级古迹，它们与自然景观恰到好处地融为一体，1998年被列入世界文化遗产。

奈良街景

我们先到了710年为祈祷国家繁荣而建的春日大社。进了山门顺着山路往上走，一路上格外幽静，参道两边的树木繁密茂盛、遮蔽光线，参道右边就是郁郁葱葱的春日山原始森林。

最令人惊异的是，参道两边如仪仗队般，排列着几千座原石雕琢的石灯笼，上面布满厚厚的绿色青苔，显得浓郁沉沉、古意森森，与千年原始森林融为一体，堪称一绝。

我们的导游介绍，日本的庙宇神社没有上香，大都是献灯，春日大社几千座石灯笼就是上千年以来祈愿人的一种奉纳，当其奉纳达到一定数量就可在神社立一座刻有自己名字的石灯笼，参拜时在自己的石灯笼里点上灯火。

这些雕有各种图案和文字的石灯笼，其古朴的造型让人心生平静，点缀在寺院、神社里，成为日本一种独特的文化符号。

我们离开参道，到旁边的春日山原始森林里走了一圈。它是春日大社的神山，公元9世纪起就禁止采伐树木，因此原始森林得到很好的保护，古树比比皆是，与春日大社成为不可分割的景观，共同纳入世界文化遗产。

春日山原始森林古树

离开原始森林，我们向神社本殿走去，清静的小径上，神社有名的古藤像门楼一样迎候着游客。

神社本殿由并立的四个社殿组成，在社殿外的石灯笼和屋檐下错落有致的铜灯映称下，显得格外古朴庄严。

围绕本殿的是朱红色的回廊，与春日山麓的绿色丛林，回廊边的红枫、银杏相映生辉，别有一番韵味。

本殿前高大的古银杏一树金黄灿烂，释放着浓郁的深秋风光。

古时的奈良将鹿奉为神灵，这传统一直保留至今，现奈良有1200多头野生梅花鹿，主要栖息在春日大社和东大寺等处。

它们完全不怕人，对着过往的游客一副高冷的样子，大模大样、悠哉游哉溜达着。但当你拿出它们最爱的鹿饼，就四面八方全部围上来，撒娇卖乖的有，用头顶撞的也有，不把你手中的鹿饼搜刮干净决不罢休。

春日大社内随处都有这些小鹿可爱的身影，有时冷不防，路旁探出一两只小鹿，会吓你一跳。

那些古朴的石灯笼间也是小鹿们喜爱的休憩之处，它们或是轻盈地在石灯笼间探头探脑、来回踱步，或是眨着水汪汪的大眼睛，注视着过往行人，似在问好，成为春日大社的独特景观。

我们眼下到了东大寺，其正名是大华严寺，728年由信奉佛教的圣武天皇所建，距今己有1200多年的历史了。它是世界上最大的古代木构建筑，仿照唐朝时中国寺庙恢宏大气的结构建造，高大巍峨、端庄肃穆，是日本知名度最高的寺庙，1998年被列入世界文化遗产。

远远看见东大寺著名的南大门了，它相当于中国寺庙的山门，始建于760年。这座纯木结构的庞然大物，经历了一千多年的风风雨雨，仍屹立不倒、雄伟浑厚。

巨大的门楼没有粉刷油漆，保持着原木本色，看上去斑斑驳驳很有历史的沧桑感。大门上方用汉文繁体书写的牌匾“大华严寺”字体很正，每一笔都感觉很用心用力，给人以庄严的感觉。

我们站在古朴雄浑的南大门下，人显得是那样渺小。抬头仰望用中国古代穿斗式技术构建的重檐庑殿型屋顶，斗拱层层叠叠，悬挑出的部分非常巨大，在大唐时属最高等级的建筑规格，如今仍非常结实。

南大门古老而巨大的木柱有几十米高，这里放上一张蹭拍的游客照片，照片中可看出木柱二个人都难以环抱。它历经千年的风雨，虽早有损蚀，但是榫卯仍稳固地支撑着庞大的拱顶，巍然不动。

南大门高大厚实的木门也很让人震撼，一股古风扑面而来。好多游客在大门前留影，有的人想去摸那古老的门环，踮起脚也够不到，从照片中人与大门的比例，能看出这古门的巨大。

南大门东西两侧的门殿内，仿照中国寺庙建筑中的佛教护法神“哼哈二将”，各有一个高大威猛的金刚力士木雕像，高约三丈余，怒目圆睁、筋肉暴涨、动感十足、呼之欲出，是日本国宝级文物。

门殿左边的木雕像是广目天王，全身铠甲却手持毛笔和卷轴，似乎在记什么帐？威严中透着公正不阿和几分慈祥。

门殿右边是多闻天王木雕像，脚踏狮子，全身铠甲泛着金光，右手托着小佛塔，左手持长杆的三尖枪，威武不容冒犯。

整个南大门给人的感觉相当古朴，古老的木头斑驳蚀杇，却不修补保持原貌，凸显出它不同寻常的历史。这种质朴的感觉，与中国寺庙的金壁辉煌形成鲜明的对比，发人深省。

东大寺寺域广阔、规模宏大，在南大门与中门之间，有七重塔遗址、二月堂、法华堂、正仓院、讲堂、僧房等，我们因时间关系，不能一一走到，边走边看一带而过，直奔东大寺最重要的大佛殿。

绕过中门进入内院，参道两边是大片草坪，中轴线上矗立着一座古朴而恢弘的建筑，这就是奈良最著名的东大寺主殿一大佛殿。

第一眼看到大佛殿，你会被它惊人的体量所震憾。它宽57.5米、高49.1米、进深50.5米，相比北京故宫太和殿连同基座在内35米的高度，它高的令人仰望，大得足以惊叹。其正统大气的风格，与日本其它佛寺清寂枯瘦之美大相庭径，大唐宏伟壮观、瑰丽精美的建筑风格尽现其中，不愧是世界上现存最大的木结构建筑。

大佛殿前古老的金铜八角灯笼铸于752年，是奈良时代的器物，距今己有1200多年的历史了，是日本国宝级文物。灯笼高4.6米、宽1米，上面镶嵌八块铸有精美图案的壁板，四块雕有腾云而下的狮子，四块是手持铜钹、笙、横笛、尺八的音乐菩萨，非常精致。灯笼立柱上刻满中文，可见奈良时代的日本受中华文化影响之大。

公元753年，大唐高僧鉴真和尚受当时日本圣武太上皇的邀请，历尽艰辛东渡日本，就是在大佛殿前八角铜灯笼处设戒坛为圣武太上皇及僧众授戒，得到日本皇家和僧众的尊崇。大佛殿西侧的戒坛院即是当年鉴真和尚皮授戒律的埸所，真是有历史故事的地方啊！

与中国佛殿以红黄二色为主色调不同，大佛殿以黑白二色为主，风格简洁古朴。大殿内外也没有香火缭绕，只有鲜花和果品等简单供养，反而显示了一种原始的、纯净的佛教教义和大众诚恳的敬仰。

进入大佛殿，也是中国一佛二菩萨的布局。正中是一尊高15米的铜制卢舍那大佛象，盘坐在莲花座上，一只手伸出，另一只手置于腿上，大佛头顶上的发螺，每个都有真人脑袋般大小。

我们站在这尊世界上最大的铜佛像前仔细瞻仰，对1200多年前工匠的高超技艺心生敬佩啊！

我们沿着大殿规定的顺时针方向依次游览，大佛右手边，是虚空藏菩萨的金身像，面相静穆而庄重；大佛左手边是如意轮观音，面相平和而睿智。

东大寺是日本最具中国唐风的寺庙，它的建筑、雕像、艺术文物在日本占有极其重要的地位。如今在全世界同类型、同规模的建筑当中，唯有东大寺的建筑群与我国唐代最高级的寺院规格一致，完整保留着唐代寺院的独特风格。

在京都和奈良，我们所到之处，隋唐时期的古建筑比比皆是，折射出日本对古建筑和历史文化传承的高度重视。

联想到我们，本是历史悠久、文化底蕴深厚的文明古国，自己隋唐时期的古迹和建筑却已基本绝迹，而这些隋唐古时的模样竟在日本被原汁原味地保留着很多，还被列入世界文化遗产。老祖宗的东西，竟然“墙内开花墙外红，”真是说不出的滋味，令人无限唏嘘感概啊……。

大佛殿如意轮观音金身像

富士山是日本的象征，也是我们这次赴日本最想观赏的自然风光。可是赴日第1天就听导游讲富士山下暴雪了，这次可能看不到清晰的富士山了，不免有点遗憾。

惊喜的是我们真是运气太好了，今天整个富士山地区竟迎来了雪后第一个难得的大晴天，虽然富士山海拔2300多米大半山腰的五合目仍封路上不去，但1000多米的一合目己经可上了。

我们兴致勃勃向富士山进发，车子在山路上盘旋，空气清新寒冽，山路两边的原始森林上雪景晶莹纯美，富士山则忽左忽右地一路陪伴我们。

我们的司机是近70岁、但精神状态极好的老人（日本这样的老人很多，退休了还继续工作），他很理解我们的心情，就趁雪后上山的人不多，五合目又上不去有时间，在一合目一个能清晰看到富士山全貌的最佳角度处短暂停车，（不是停车埸，平时人车多时根本不让停），让我们拍照欣赏一下。

一下车，团友们都不由自主叫出了声，太壮美了！前方视野开阔，田野与远山相连，给你一种超然豁达的感觉。淡蓝色的雾霭涌动处，富士山圆锥型山体清晰地呈现在我们眼前，大自然令人敬畏的气势扑面而来，我们这一趟没有遗憾，超值了。

车子终于到一合目停车埸了，这里海拔只有1000多米，如果天气好，一般旅游团可以乘车上到海拔2305米的五合目观赏。

我们的导游说其实真上五合目，也只能看到富士山光秃秃的火山熔岩山体，远眺山脚下的丛林、湖泊等，要看到较完整的漂亮山体全景，还是要在近山的山脚远观，就象刚才一合目司机停车处。哈哈，我们是因雪得福啊！

终于亲身站在富士山上了，它远离尘世的喧嚣，孤独中透着冷峻孤傲，有着沧桑粗粝之壮美。

我喜爱风光无限的自然风光，这里虽是异国，但大自然的美是不分国界的，欣赏这种美更是人类之共性所在。

富士山周边有五个湖，我们去了两个，分别是西湖和河口湖，在晴天从不同角度，都能观赏到富士山美景。

当天离开富士山，我们先到了西湖边的合掌村，其四周是海拔2000米左右的高山，小小的盆地里自古就有居民在此聚居，环境优美、生态原始。村里的房屋大都是有一、二百年历史的古屋，为抵御严冬和暴雪，屋顶都建成60度的急斜面，形状尤如双手合掌而得名。

我们气喘吁吁爬上村中高处的观景台，合掌村四面环山、阡陌纵横，原始优美的自然风光和淳朴宁静的田野乡村一览无遗，不愧被誉为日本最美乡村。

相比繁华的东京、充满古韵的京都和奈良，合掌村并没多少名气。但它作为日本农村原始风貌的代表，1995年被列入了世界文化遗产。

我们进入了村庄，这里所有民居都不上锁，游客自由进出。房子尽管看上去很旧，但到处都一尘不染，山中原生态小村那独特的“合掌造”古屋在红叶的映衬下，分分钟吸引着你的眼球。

整个村庄与田野树林、小溪水车、丘陵草地和谐地构成了生态之美，村民仍平淡自在地继续着自己的生活。

这里有数个家族式展览室，展示昔日本地区的历史、合掌造茅草屋不用一根铁钉的构建方法，还有当地陶瓷工艺、素烧着色、纸制手工艺品等，给世界各地游客留下了美好的印象。

村外田野里庄稼己经收获，只有粗壮的红枫仍火红热烈地渲染着秋，煞是好看。

合掌村内很多地方都能清晰地看到富士山，那锥形的山形衬托在绿色树林中，好似多了一份清柔，是另一种韵味。

而在村外大片收割后空旷的田野里，没有遮挡，又有红叶衬托，我们拍到了富士山与红叶的同框，效果还不错，很是满足。

今天又是好天气，我们继续富士山周边游。河口湖是富士山周边五湖的第二大湖，湖岸线近21公里。这是一个很美的地方，秋色明澈而纯净，在任何一个角落都能给你带来好心情。

河口湖也是五湖中眺望富士山角度最好的地方，今天天气晴好又无风，湖水平静如镜，很高兴我们拍到了富士山的倒影。

从河口湖出来，我们又到了附近的新仓山浅间公园，这也是小众的景点，一般旅游团不会到。我们边上山边观景，走走停停也不觉得累，上到海拔850米的山顶，眼前豁然开朗，在观景台上，可以一睹富士山及山脚下的城市风光。

最惊喜的是公园内有一座五重塔，虽没有名气，但将富士山、五重塔及红叶都纳于同框时，景色简直美爆了，绝对堪称日本风景最经典的画面。

富士山周边的忍野八海，其实就是忍野村周围散布的八个涌泉水池而己，是富士山融化的雪水流经地层过滤而成，在富士山背景的映衬下，风光也不错。

忍野村日式的田园风光怡静舒适，小桥流水、水车谷堆，家家阁楼庭院篱笆，户户绿树青藤鲜花，小巧精致的景色不错，但没有合掌村那样自然古朴的味道。

这里的池水清澈呈蓝绿色，清晰地倒影出岸上的树木、房屋及游客，很美。

我们还自行购票进入忍野村内的一处景点，那里面有一个较高的观景台，可俯瞰忍野村，背景中的富士山也较清晰。

静冈的三保松原也在我们富士山周边地区游的行程中。其7公里长的海岸线上生长着5000多颗松树，海滩上是火山岩黑色沙滩，风光很壮美，是静冈的风景名胜之地，2013年与富士山作为一个整体，被列入了世界文化遗产。

到三保松原海边要沿着被称为“神之道”的松林木栈道步行进入，神道两旁的松树形态各异、遮天蔽日。我们兴致勃勃地走在幽静的松林里，似乎远离尘世，心旷神怡啊！

这些松树树龄大多在300年以上，有的高大挺拔、有的虬枝盘曲，一直延伸到海边。

我们在松林间的木栈道上走了大概十来分钟，后离开栈道穿过一片松林到了海边，一下子就被眼前景色感动了。这里海天一色、古木参天，蓝蓝的天空、苍茫的大海、茂密的松林、独特的黑沙滩，如诗如画般壮美的自然风光，是我的大爱。

这里也是远眺富士山、拍攝富士山全景的好地方。我们为了拍富士山，向海边走了一段，选了一个较好的角度，将庄严巍峨的富士山和独特的黑沙滩同框，还将一个在海边垂钓的人也纳入了镜头。

当天最后一站，我们还去了川越小江户，这里建筑保留了江户时期的风格，拥有许多江户时代（1603一1867）的文化遗产和古迹，能感受到日本江户时代的历史气息。

天很快就黑了，导游给我们半小时，让我们体会一下川越小江户古色古香的夜景。

我们日本游的压台戏就是东京了，一早出发经过东京湾到市内。在汽车上望出去，天气稍有薄雾但不影响视线，东京湾虽是初次见面，却有似曾相识感，其高楼大厦的大都市气息，与京都、奈良的古朴形成了巨大反差。

日本有1.2亿人口，但土地面积狭小，尤其在首都东京，环境拥挤，城市里极少有绿化，街道两旁一眼望不到头的建筑拥挤繁杂，让人有种压迫窒息感。什么叫混凝土森林，你在东京会有切身感觉。

但我佩服东京的高架路，那些高架在高楼大厦之间见缝插针盘桓，我们在汽车上远看，好像路直接插到大楼里，转个弯从楼的另一面又拐出来了。这些高架极大解决了交通问题，又占地很少，真是不容易。

我们先到东京皇居，皇居外的广埸和园林很开阔壮观，这在东京寸土寸金的地方，实在是很难得了。

尤其是大片的黑松林，柔软的绿草坪，形态各异的黑松，很有特色，风光也很美，勾起了我们的兴致。

黑松林外远处有2幢高楼，楼顶上都有盘旋的高塔，导游介绍那就是有名的东京警视厅。

皇居广埸除黑松林外，是碎石子地面，据说在旅游旺季，这里是各个团队的集散地，人满为患。但现在空旷之处，只有孤零零地一辆警车停在那儿。

东京皇居禁止入内，它是天皇一家居住和办公的地方，负责皇室事务的宫内厅也在这里办公。像我们这样的旅游团只能在规定地方，看一眼城墙、护城河及皇居外苑二重桥而己。

用镜头吊近一点，也能看见皇居的部分建筑，看上去在树林的包围下，环境很幽静安逸。

银座商业街我们是肯定要到的，它是日本最豪华的高级购物和娱乐埸所，一共有8个街区，从一目丁到八目丁，总长一公里，与巴黎香榭丽舍大街、纽放第五大道并称世界三大繁华中心。我们在这里有半天的自由活动，满足了大家的买、买、买。

东京最繁华的银座四目丁

入夜后，我们到点集中离开，夜幕下的东京夜景和东京塔也很漂亮。

日本之行很快结束了。在日本的日子里，大自然的美好带给人类的感觉是相同的，但穿行在各个城市之间，直接频繁地接触这个与我们渊源流长的民族与文化，带给我们的感受却是复杂而一言难尽的。

我们不去深究政治社会等深层次的东西，就凭我们在日本看到的一切，虽时间不长，但日本高度的社会文明，一切严格按规则运行的极致有序、以人为本服务达到的细致入微、已无需约束习以为惯的干净整洁、良性循环的环境保护，足以让你从内心深处不由自主地敬佩。日本人礼貌侍人、敬业自律、不给别人添麻烦的国民素质，也让人反省我们与之的差距。

另外，日本虽然经济高度发达，城市现代化水平很高，但对历史文物保存得很好的现状，也让我们感触很深。要看中国隋唐古时的模样，只有去日本奈良、京都，这句话确实是一针见血、发人深省啊！

最近，中日关系回喛，“RCEP”谈判和中日韓自贸区谈判分别有实质性进展和提速。这一切，对于国家和普通老百姓来说，都是乐见其成的，毕竟在和平年代里，正视历史、合作共赢，求得人类的共同发展是唯一出路。

期待春暖花开！

文字：芳草地

图片：上上水、芳草地