2020日本九州之旅（1）福冈、唐津、下关

麦田

摄影行者编/文麦田 2020的这个鼠年，过得并不太平。一场突如其来的疫情牵动着每一个中国人的心…… 大年初四，浦东机场出发。T1办理值机，较之去年人山人海的盛况，今天人少了许多。 此次日本九洲度假之旅是我们向往已久的。女儿早在1个多月前将一切安排就绪。节前发生疫情始料不及，想想如果取消行程在家过年是何等地无聊。酒店也已过了免费退款的期限。9天时间并不长，毕竟日本还是安全的……如此，最终决定还是如期出行。 登机口在新建的机场卫星厅，T1搭乘接驳轻轨几分钟抵达。崭新漂亮的卫星厅空空如也，乘客廖廖，偌大的奢侈品商店门可罗雀。 怀着复杂的心情等候登机。东航MU航班——上海直飞福冈。直到9天后的返航，我们才意识到此行选择东航是多么的幸运和正确。 登机了。乘客比想像中的多，机舱内基本满座。包括空姐，每个人都戴着口罩。昨晚在日本名古屋机场，发生了上海乘客发现武汉乘客量体温吃药后拒绝登机的事件。冲突惊动了日本警方和中国领事馆，最终以上海乘客改签其他航班为结束…… 消息令人不安。女儿安慰说，我们巳是错峰出行，应该不会碰上。上海离福冈距离很近，空中飞行1小时20分，准点抵达。福冈机场很小，进入航站楼有远红外仪器监测乘客体温，入关比较简单，一切还算顺利。 搭乘地铁到市中心的博多JR站。我们将在此换乘JR前往唐津附近的海边小镇。博多站很复杂，初到者难免会晕头转向。循着导航找到游客服务中心，兑换8天的JR PASS（铁路通票）。 拿到票后解决午餐问题。博多站绝不是一个简单的车站，吃喝玩乐逛一应俱全。站内一层和地下一层都是满满的吃货店。找到著名的一兰拉面店，门口排队等候。 作为日本最具代表性的拉面店，区别于普通的拉面店——以隔板将客人分隔开，空间虽小却互不干扰。服务员从帘子后面的小窗为客人点单送汤面，只闻其声不见其面，好有神秘感。 招牌豚骨拉面+半熟的玉子（鸡蛋）。汤浓面筋道，营养丰富，口味堪称惊艳（可能饿了吧）。一碗下肚，元气满满，好吃得连一口汤都不剩。 吃完拉面，精神抖擞继续下一段旅程。因通票明天才可启用，到唐津需另外购票，在自动售票机上研究一番。 金牛座理工女，心思缜密注重细节，柔声细语遇事不慌，所有问题妥妥地在手机上解决。 顺利买好票，进站上车。日本车厢明令禁止进食和喝水，交谈时务必控制音量；人与人之间留有余地，如果有人胆敢翘二郎腿侵占旁边的空位，那也是要遭白眼的。 中途姪滨站换乘。车站标识清晰，且夹着不少汉字，辨识度高。站台上等车半小时，见识了日本人的自律和秩序——即使只有2个人也要保持等距离队形。 初见日本上班族，着装标配气质高冷，女儿说就像是从电影里走出来的。 上车继续前行。年轻人站着看手机，并不会去坐老弱病残的“优先席”，即使这位置空着。 座位上方贴有《注意事项》，规定“优先席”附近禁止接打电话，原因是手机信号会干扰心脏起搏器的正常功能，给携带此设备的乘客造成难以估量的安全隐患。 车窗外的日本乡村风景清爽宜人，似曾相识，却又别具风情。 唐津海湾 90分钟后抵达浜崎站。只有2个站台的小小车站，中间以天桥连接。心情愉悦，提着行李箱轻松翻越，比年轻人还利索呢。 穿制服的女学生乘火车上下学。 酒店有免费接送服务，女儿提前电话告知路不远就不用了。酒店却关照：到站后若下雨请来电，还会派车来接。这样的服务真的是太贴心了。 拉着箱子步行前往，顺便看看小镇风景。雨后的街道干净整洁，不时有私家车疾驰而过，却是没见到行人。 街道两边的日式民居，清新可人。 路过一个无名的神社。 步行10分钟，寻寻觅觅。路边一片竹林，立有“汐汤风之音”的石碑。循着鹅卵石铺就的曲径，没几步就是酒店大门。 前台登记入住。“时就闲”——大意是“治愈心灵的休息日”就在这里。 酒店外表虽不起眼，内里却有乾坤。宽敞的大堂客厅，整排的落地窗面向大海。 引导客人入座，热毛巾、热茶+小点心。恭敬的跪式服务，慢声细语的英语交流，周到而细致。日本酒店的服务可称世界一流了。 完美的内饰，古朴和现代的结合。 楼梯转角的布置，典雅而温馨。 日式榻榻米房，走进房间便闻到淡淡的茶香味。格子窗外是誉为“日本百景之一”的唐津海湾。 在露天风吕泡一个美美的汐汤（过滤及加热后的海水），洗去了旅途的风尘和疲惫。眺望天空与大海，一种远离尘嚣的心情油然而生。（图片来自网络） 酒店为半食宿，包含早晚餐。餐品之丰盛，超过预期。 佐贺品牌牛肉和新鲜海鲜等精选食材，丰富美味匠心别具。 新鲜的鱿鱼刺生，胡须还在颤动，非常Q弹软糯。 晚餐程序极具仪式感，每道菜怎么吃、蘸什么佐料，都有讲究。 一场日式饕餮大餐耗时2小时，着实吃撑了我们。 窗外暮色降临，海上乌云密布，惊涛拍岸，涛声阵阵。 室内温暖如春，桔黄色的灯光柔和而温馨，与我们今晚的心情非常契合。 🍂🌲🏡🍄🌿🍁 一夜好睡，醒来已是天明。来不及换衣服就出门看海。天空时阴时晴，阳光时隐时现。广阔无垠的海面每分钟都发生着变化，无比壮丽而又神秘莫测。 站在海边眺望，海的那边是我的祖国。 下雨了，恋恋不舍返回酒店，移步小巧可爱的日本庭园。细雨如丝，竹影摇曳，空气清新甜美，又是另一番意境。 有米饭的日式早餐已备好，一如既往的丰富和惊艳。 早餐后退房。天下着小雨，酒店员工开车把我们送到车站。在站台候车返回福冈。 福冈古称博多。JR博多站是九洲最大的枢纽站，也是福冈周边的交通中心。因昨天已来过，迷宫般的出口早已了然于心。拉着行李箱轻松出站，蓝天下的城市很美。 预订的酒店位居市中心，离JR博多站不远，步行10分钟抵达。途经一家药店，买了一些口罩以备不时之需。酒店规定下午3时才能入住，于是寄存了行李返回车站，搭乘JR前往位于近郊的太宰府。 太宰府 2小时车程抵达太宰府。车站设计得很有特色，感觉已置身于太宰府神社的历史建筑当中。 漆红色的立柱和黑色的牌匾，多了一分庄重和气派。 出车站，到对面米其林推荐的暖暮拉面店解决午餐。店小人多，等位半小时。论口味，却没有想像中的那般惊艳。 太宰府建立于7世纪的奈良、平安时代，曾是统治九洲的官府中心。8世纪后渐渐没落，成为被贬官员的流放地。 天满宫是祭祀平安时代的学问家菅原道真。菅原道真于901年被革职发配到太宰府，两年后郁郁而终。当地人敬重他的博学多才，在他的墓地上建起了天满宫。 走进太宰府名胜区，首先是一条“表参道”，这是一条南北走向的小街。 街两旁琳琅满目，都是当地特产。 最多的是现做现卖的梅枝饼的铺头。梅枝饼来自古老的传说，也是这里最有特色的食品，红豆沙的馅料不会过甜，口感不错。 位于表參道上的星巴克，2011年由建築師隈研吾以2,000根杉木木材交織不用一根鐵釘而成，成為太宰府另一著名景點，是喜愛此品牌的旅人們特意走訪的的咖啡店，也是建筑迷的打卡圣地。 街道中央，两座石牌坊建筑，叫做“鸟居”，被视为神域与人居世俗之地的分界线。进入神域之地，要规范自己的言行。路边有化缘的僧人，日本民众对僧侣特别敬重，都会给予一些布施。 走过“鸟居”，便能看到一座神牛雕像。据说摸牛的头部可以增长智能，摸牛的身体可以保佑健康。这头神牛已经被摸得闪闪发亮了。 天满宫楼门前留个影。在这个非常时期，乞求神灵佑护，除灾招福，无病息灾。 祈祷家国平安，人民康宁。 进入楼门便是御本殿区域。天满宫御本殿建于1591年，典型的日本神宫建筑，全用原木建成，正面有一突出弧状坡顶的前廊作为入口，屋顶由厚厚的草一层一层覆盖而成。属于日本重要的保护文物。 天满宫所供奉的菅原道真，在日本誉为“学问之神”与“书法之神”，已有1100年的历史，受到全日本的尊敬。 这里是日本人祈祷学业成功，考试得过的地方，香火非常旺盛。每年有多达700万人来此参拜祈福，而这里的抽签据说也非常灵验。 御本殿右前方有一株梅树，传说是当年菅原道真被流放到太宰府时，家中梅树因不舍与主人分离，连夜从京都飞到了太宰府，由此得名为“飞梅”。 参观完天满宫，从太宰府车站乘车返回福冈。 🍂🌲🍄🏡🌿🍁r 1月30日，福冈第二天。一早酒店出发，到博多站地下层“上岛咖啡”店吃早餐，据说这里的咖啡很好喝。 早餐后，搭乘九州最引以为傲的特色列车——白色“音速885”前往门司港。我们将从那里搭渡轮过海去本洲的下关市。 一个多小时抵达门司港。门司港站是九州地区的古老车站，建于1914年，是九洲铁路的起点。 站台上的零公里纪念碑。 大正三年修建的门司港站，是九州最古老的火车站，车站是典型的欧洲新文艺复兴时期风格的木造建筑结构，典雅而浪漫，已经被指定为日本国家重要文化遗产。 下关 门司港是九州最北端的港口，关门大桥横跨关门海峡，将下关和门司两地连接在一起，大桥全长1068米，高出海平面61米。 窄小的海峡对面就是下关，原名马关。她的出名是因为《马关条约》，中国人民永远不会忘记。 门司港渡船码头栈桥边等候上船。 开船了。我们来到顶部露天平台。虽然有风，但阳光很好，景色也不错。 船上眺望下关。下关位于日本本州岛最西端，三面环海，风景秀丽，以海陆交通的要塞而闻名。也是日本屈指可数的旅游圣地之一。 快靠岸了，岸边是著名的唐户海鲜市场。 上岸后进入唐户怀旧地区。旧秋田商会大楼（海运公司）建于1915年，是西日本最早的钢筋混凝土建筑，“和洋结合”的风格。 旧下关英国领事馆——建于1901年，是日本现存最古老的领事馆。 下关以“河豚之乡”闻名全国，河豚交易量占全国首位，只有在这里才能吃到地道的河豚料理。 对于下关人来说，河豚是下关的象征之一， 河豚的灯笼、糕点、玩具等盛出不穷。 唐户市场是最有名的河豚交易市场。 河豚在日本是高级料理, 不过唐户市场的河豚十分平民化。刺身最便宜只要500Yen起, 非常新鲜! 春帆楼 从鱼市场出来前往春帆楼，这里是中国人民心中永远的伤痛。甲午战争后期, 清政府的李鸿章在此与日本的伊藤博文签订了《马关条约》, 把台湾和澎湖割让给日本。 签署条约的春帆楼现改为日清讲和纪念馆。后来议和现场从春帆楼移至旁边的“日清议和纪念馆”。 纪念馆一楼正中，是被四面落地玻璃永远定格的历史空间，也就是李鸿章父子与伊藤博文、陆奥宗光谈判的现场。 《马关条约》使日本获得了巨大利益，赔款超过日本3年财政收入总和。日本教科书中明确写道，日本“重工业的投资来自于马关条约的赔偿金”。与此同时，条约使中国民族危机空前严重，半殖民地化程度大大加深，随后列强掀起了瓜分中国的狂潮。 在“日清讲和馆”的对面，有一条“李鸿章道”。是当年李鸿章遇刺后用来通行于住所和会场之间的小道。而李鸿章留下了那件染满老臣碧血的朝服，却只换来西太后轻描淡写的一句“难为你还留着”。 午餐后回到下关码头乘船返回门司港。 船上回望下关，心潮难以平静。弱国无外交，落后就要挨打。虽然日本投降后《马关条约》被废除，可直到今天，依然是两岸统一障碍的祸源之一。希望世世代代的炎黄子孙，勿忘国耻，警钟长鸣，强我中华！ 门司港 回到门司港，步行至蓝翼吊桥，正遇桥身开启。这是日本全国最先建造的行人专用索道桥。此桥为活动桥，桥身可打开和关闭。如今桥下虽无船舶通过，但作为观光景点，每天会定期开合，供游客观赏。 门司港于1889年开港，成为国际港市后，便迎来了繁荣时期，许多的商社和运输公司都在此采用西洋式的建筑方式建造办公楼。和之后兴建的现代化建筑，呈现新旧共存、耐人寻味的景点。 门司港怀旧街区是以门司港车站为中心开展的一条历史街区， 街区内保存了许多历史建筑。 旧门司三井俱乐部因爱因斯坦夫妇曾入住而闻名, 其房间被完整保留下来开放参观。 门司港车站的旁边则是九州铁路纪念馆, 馆内有怀旧火车及用具等展览。 回到门司港车站，候车室里的年轻人。 告别门司港，返回福冈市区。 福冈屋台 福冈之夜，以穿过布帘拉开序幕。在日本，小吃摊叫作“屋台”。入夜后，上百家屋台挂起色彩鲜艳的帘子，出现在福冈的街头巷尾。 拉面、关东煮、煎饺、烤鸡肉串、天妇罗等原创菜品丰富多彩！ 在屋台感受着博多的人情味，我们似乎也俨然成了一个福冈通。（未完待续） 🍂🏡🦈⚓️⛵️🍀 感谢浏览🙏