黑松唤雪的美篇

黑松唤雪

天   下   雄   关

从新疆进青藏，第一站嘉峪关。

长城饮马寒霄月，

古戍盘雕大漠风。

除是卢龙山海险，

东南谁比此雄关。

当年林则徐被贬新疆途经此关，曾写下这样的诗句。

　　只见过林大将军威容的画像，他那是在虎门销烟，位高权重，被发配到新疆后宝刀渐老。 你看当今许多高官在位时气宇轩昂，但下台第二天你再看，就跟咱普通百姓长得差不多了，然后，越老官相越淡，越老神态越卑。

　　然而，像老头这样当兵出身的小官正相反，自打退休，越老越牛、越老越倔、越老越精神、越老越有将军相。嘉峪关下我拍的这张照片，老头虽七十有二，仍形体矫健，精神矍铄，浑身透显行伍气质，特此题照：

当年热血镀红星，

踏遍三江每建勋。

今日雄关宣白发，

不须刀马也将军。

　　嘉峪关位于河西走廊中西结合部，始建于明洪武五年（1372年），比山海关早建九年，是现存长城上最大的关隘，也是中国规模最大的关隘。

明初，宋国公、征虏大将军冯胜在班师凯旋途中，选址在河西走廊中部，东连酒泉、西接玉门、背靠黑山、南临祁连的咽喉要地——嘉峪塬西麓建关。明代东部的吐鲁番日渐强大，常引兵进犯河西走廊各城，嘉峪山隘口为必经之地。自嘉峪关建成后，便成为西部国防重地，对保障河西地区的安全起着重要作用。

史料记载，明正德十一年（1516年）十一月，满速儿汗入寇肃州，游击将军芮宁阵亡，全军陷没，嘉峪关失守。

　　这个门是游人的入口，朝东，不是城关的正门，额扁上“天下雄关”四个大字十分醒目。门头不大，字头不小，第一感是不是挂错了？

　　这石头不知是哪一年砌进去的，天长日久，风雨浸蚀，棱角皆无，就连颜色也被周边的地物地貌同化了，漫漫岁月在不断消磨世间万象，对人类更甚。

　　这才是“天下第一雄关”！站在城楼下，确有压迫感，但觉得高度似乎不及山海关。山海关城匾是五个字“天下第一关”，嘉峪关比山海关早建9年，多了个“雄”字。此雄彼雌，各居西东，守望相助，共护神州。

　　1837年清朝左宗棠驻肃州时，曾修整关墙和关楼，并亲笔写下“天下第一雄关”的匾额。可惜1931年西北军伐马仲英把关楼拆了，那块名匾也从此下落不明。现在的关楼和仿制的匾，是1988年按原样重建的。

　　嘉峪关城楼戏台的对联引人注目。

上联：离合悲欢演往事

下联：愚贤忠佞认当场

横批：篆正乾坤

当时对“篆”字不解，回来查百度，说“篆正乾坤”意为“位正乾坤”、“职正乾坤”、“法正乾坤”、“德正乾坤”，其中解释为“德”最准确，特指道教神仙的职能、法力和威德。

　　大漠风尘年六百，征人铁骨落成泥。好奇在城墙上抠了一下，里面的砖还相当硬实。

嘉峪关自古以来弥漫着悲伤的空气。据说古代经过嘉峪关的人穿过城门后，习惯向旁边的城墙上奋力扔一块石头。如果石头弹回来，便是还能归乡的吉兆；如果弹不回来，意味着客死他乡。

嘉峪关岂止于景色凄凉，也让人内心凄凉。曾经路过这里的人，要么是囚犯、失势的官员，要么是恐惧的逃犯和浪子，即便到了21世纪繁荣和平年代，这样的氛围仍然挥之不去。

　　城门洞很高，但走过时却想低头。有人平时习惯昂首阔步，自称腰杆宁折不弯，逛大街可以，你到皇城根下试试？

　　这就是所谓的“瓮城”吧。给对手挖陷井、下套子，欲擒故纵，以奇谋胜……。独倚楼头赞孙子兵法，古人真师傅！

　　这个门楼叫会极门。有个传奇，后来才知道。塔楼正下方的墙檐上撂着一块砖，平平常常不起眼，导游如果不讲，游人很难发现，然而这就是传说中“嘉峪关的最后一块砖”。

　　相传当年负责建长城的官员叫郝空，十分贪婪，经常克扣工匠们的工资。他找到大工匠易占开，让其预算建嘉峪关需要多少砖，并提出一个很苛刻的要求，说如果到完工时，多一块或者少一块就要扣工钱。

易占开胸有成竹，告诉郝空需要九十九万九千九百九十九块砖，不多不少。郝空歪心一动，叫人偷偷多运来一块砖。老易施工到最后发现多出一块砖时，明白是郝空搞了鬼。

如果这时自认倒霉，工人的工钱就无法兑现，昨办呢？老易计上心来，他把多出来的那块砖拿在手里对郝空说，这块是天上神灵交给我的“定城砖”，你马上给工匠们结算工钱，否则我把它扔下去，这嘉峪关就得塌。郝空这个人非常迷信，听老易这么一说，不敢怠慢，乖乖发了全部工钱。老易见大功告成，便把这块砖放到了会极门的墙檐上，此后600年来没人敢动这块砖。

当年睿智的工匠用“神砖”作砝码，来要挟官员不得克扣工钱，这经验很值得现在的农民工兄弟们借鉴啊！不过，古为今用时还须推陈出新，因为时下的郝空之流除了“老毛头”什么都不信了。

为这个美丽的传说而感动，写了这首《问神砖》想送给农民工兄弟，亦提醒今后再去嘉峪关的游客们关注这块神砖。

崤函大漠站雄关，

肃镇河西六百年。

今古围城忠佞事，

会极门下问神砖。

　　从垛口向外远眺，好天气能见度不止十里。想起京剧《空城计》里诸葛亮那个唱段：“我正在城楼观山景……”。

冷兵器时代，守城方居高临下优势巨大，扔块石头就能把敌人砸回去，甚至大开城门，对手也轻易不敢进，可见那时的城，对于守土安民具有重大战略价值。

因为有城才有国，所以历代王候将相们不惜聚全民之财，倾全民之力，毕千年之功，来修筑万里长城，待后来有了洋枪洋炮，城墙再高再厚再长也挡不住喽。

风推过雁寻归路，

云伴夕阳卧古城。

　　出城关之前，回拍了这段老城墙。历经数百年风吹雨打，远看光秃秃像道土围子，没什么意思，想删掉，后来看到林则徐的一首七律《出嘉峪关感赋》很精彩，拿来配这张照片正合适：

严关百尺界天西，

万里征人驻马蹄。

飞阁遥连秦树直，

缭垣斜压陇云低。

天山巉削摩肩立，

瀚海苍茫入望迷。

谁道崤函千古险？

回头只见一丸泥。

第五句那个笔划多的“巉”字不认识，查字典念[chán]，山势高险的意思。末句那个“丸”字如果改为“条”更恰当：

回头只见一条泥。

夜   色    敦   煌

　　第二站是敦煌。从嘉峪关去敦煌，需要向西北折返，过去老火车是单线一条死胡同，近年通了时速200公里的动车，两个多小时就到。新车站外型古今合壁，看上去会联想到烈士陵园，提神啊！

　　打出租到市中心找宾馆，沿街走了一大圈，普通的家家满员，高档的价格太贵。经人介绍，被拉到一处居民小区，上五楼进门三室一厅，安微夫妇开的家庭旅店，条件不错，价格不高，预付两天房费住下。晚上出去吃饭，忽见邻街灯火辉煌，不出百米竟是著名的敦煌夜市，歪打正着。

　　酒足饭饱，与老头一起逛夜市。顺着灯光走，越走灯越亮，越走街越长，越走人越多，越走越想走。没想到这个小小敦煌，夜市场竟然如此繁华。

　　敦煌夜市，又称沙州夜市，位于敦煌市阳关东路，是当地最大的夜市，共划分为风味小吃、工艺品、农副、土特产及茶座五大经营区域。

　　风味小吃一条街，牌匾设置规范，桌椅排列有序，环境卫生整洁，经营管理看上去很到位。

　　生啤酒的容器型状酷似“大力神杯”，每个大慨能装2升酒。

　　戈壁滩上不长草，捡把沙砾也值钱。

柜台上这种彩色小石籽串成的手链堆积如丘，莫非成车直接从大沙漠里拉来的？

　　内地的各色小吃也都可见，但西北风味是主流。

　　走累了，歇歇脚，口渴了，来一罐。可乐味太淡，后悔加了冰。

　　这葡萄就在夜市买的，叫啥名忘了，色泽紫红，状似马奶，8元1斤。“吃葡萄不吐葡萄皮”以前只当挠口令听着玩，这回亲自验证。唉，怎么说呢？皮肉一体，扔进嘴里，满口娇嫩，香甜沁脾，上下牙两个回合皮就没了，让你吐不出任何想法。赞叹此生所吃最美葡萄竟在敦煌！

　　第二天赶早去莫高窟看佛洞，景区门前买不到上午的门票，只卖下午的，说是上午票要提前一天预约。因下午4点要去西宁，上午必须看。出租车司机说市内的预售票点能买到，来回20分钟车费40元，那也得去，结果真买到了。不过回来进景点验票时发现，用下午的票也能进，原来门票分上下午，只是为了疏解区间车的流量，靠自觉执行。MD，自觉怎么能执行？又被涮了！

　　敦煌莫高窟，俗称千佛洞，始建于前秦时期（公元336年），历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大规模，有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。敦煌莫高窟与山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟并称为中国四大石窟。

　　茫茫戈壁，大漠风尘，人走了往哪埋？到河边峭壁上凿个洞吧。斗转星移，日月轮回，穷人掏小洞，富人掏大洞，艺术家涂壁画，文化人藏经书，信教的供佛祖，一千六百多年后成了世界文化遗产。

　　莫高窟七百多个洞，有观赏价值的不过几十个，开放给游客看的只有七、八个。排长队进洞，光线昏暗，人员拥挤，呼吸不畅，看不清壁画，听不清解说，又禁止拍照。费挺大劲看了三个洞，觉得没啥意思，不如外面转转，老头亦有同感。

六年前曾去过河南洛阳的龙门石窟，洞窟观摩自由开放，景区环境优美宽敞，人也很多但不见拥挤，上上下下基本看全了，毫无厌倦之感。

　　莫高窟前广场上圈着几棵大胡杨，杆粗枝壮，绿冠参天，给人以强烈之神圣感，觉得是这个景区最美的景观。想起了新疆导游曾讲过“胡杨三千年”，当时没介意，这回看到大棵的胡杨才想领教。

　　所谓“胡杨三千年”指的是胡杨的三个一千年，即：活一千年不死、死一千年不倒、倒一千年不朽。其实这话也并非真事，应该是对胡杨品质的一种敬仰吧，就像山呼“万岁”。

　　还得用一下敦煌站这张照片，因为9月10日从这里乘车折返西宁时，出了个不小的麻烦。

下午3点40的车，和老头打出租2点20就到了车站，在站外树荫下坐了半个小时乘凉，进站时一掏兜，呀！身份证和车票没了，顿时头皮发麻，赶紧告诉老头先进去，自己回身到外面去找。

树荫下没影，过道上无踪，大脑快速运转，头上开始冒汗。冷静判断，下出租用手机交费时掉落的概率最大。立即打开微信查支付凭证，司机叫吴德资，拨打出租车监督举报电话说明缘由，总台片刻即与司机取得连系。吴司机来电称身份证在副驾驶座下找到，20分钟能返回火车站。看手机时间3点，长舒了一口燥气，庆幸失而复得，否则麻烦大了。

3点25分吴司机赶到，交还身份证，但称未见车票。车票无所谓，有证就活了，一顿感谢，给付车钱，然后跑到售票处补票。跟东北不同，这里车站规定，丢票人要先在敦煌补，再到西宁退。进站时离开车时间只剩8分钟，对老头扬眉舒脸作O型手势表示搞定，上车入座后赶紧找毛巾擦汗。

教训啊！如果找不到身份证，那这夜就只能“蹲煌”了。

无   缘   青   海

　　第三站是西宁。西宁是青海省城，进藏的必经之地，待的时间较短，没留下太深印象，手机相册里只有这一张照片。在街面上看到有些店铺关门歇业，整体经济状况似乎不如乌鲁木齐。

在新疆就开始咳嗽，到西宁觉得加重，晚上8点多去街上想买盒头孢，转了十几家药店都没有夜售。出租司机说西宁市只有一家药店24小时营业，打车来回20元。到了药店被告知，买头孢必须要有处方，与其商量说外地来的着急用，那也不卖，白折腾一趟。

第二天听老头劝，去附近红十字医院看医生，怀疑是病毒性感冒，连拍片带买药花了300多。

　　来青海最想看青海湖。一到西宁就在宾馆买了“两湖一日游”团票。两湖（青海湖和茶卡盐湖）在一条线上，从西宁算，青海湖150公里，茶卡盐湖300公里。

12号天没亮下起了小雨。导游来电话说5点半在宾馆楼下路口有车接。老哥俩顶伞冒雨提前到位等到6点半车才来，导游解释说是走错了路。上车才知道，游览顺序是先远后近。又接了几个人然后吃早饭，上路时己是7点半，起大早赶集。

一路西行，途中要翻过一座大山叫象皮山，导游说最高点海拨3800米，停车休息时，动员游客买氧气罐备用以防万一。尽管6年前上过4200没事，现在岁数大了心里没底，两罐160，高价也得认。车开到山顶感觉并无异常，两罐氧气没吸几口又带回宾馆，后来退房时怕机场安检过不去就扔了。

旅游车先路过青海湖，凭窗望远，银波浩瀚，碧水连天，无边无际，走了好长时间才过去，没想到，这竟是此行对青海湖的最后印象。

吃过午饭登车，车却打不着火。这台19座的中巴看上去明显已到老龄，司机捣鼓半天也没整明白，幸好餐厅旁边有个修车部，推进去一查，保险烧了。这过程又耽误约1小时。

　　下午2点左右到达茶卡盐湖，导游给1个半小时游览时间，买票坐小火车到湖边，大失所望。阴天的缘故，眼前一片灰茫茫，整个盐湖亳无生气，乍一看像东北的溜冰场。之前听人说茶卡盐湖很美，到这儿一看却大相径庭。

盐湖水面看上去不算大，水里泡着灰白色的天然盐层。湖边有成片的厂房和家属楼，这里应该是个盐类加工厂，目前并未停产，搞旅游的收入可能比卖盐高。

跟老头在盐雕旁匆匆照了几张像，便步行返回停车场。这茶卡盐湖是近几年我所见到的最无趣景区。

　　跟老头在盐雕旁匆匆照了几张像，便步行返回停车场。这茶卡盐湖是近几年我所见到的最无趣景区。

　　盐雕――雕的是古时晒盐工劳作的形象。

　　快到3点半，大多数人已返回车上，同车一女孩忽然发现手机丢了，身边男友心急无语。有人建议拨号试一下，兴许有回音，结果真被游客捡到，但要自己去取，点位几乎在景区尽头。时间紧张刻不容缓，小男友义不容辞跑步前往，一车人闷心无奈焦急等待。单程距离大约两公里多，此时景区代步的小火车己不送客，只能徒步。

待小男友返回时，时间已近4点半。

　　当地日落时间在下午6点左右。从盐湖返回到青海湖大约150公里，此时车上的人已经预感到时间不够，导游却默不作声。果然，到青海湖时天水一色全黑了。导游征求意见，问游客还进不进去。大伙都笑了，啥也看不见还去个屁呀！那就研究善后吧，谁的责任？七嘴八舌，掰来掰去，最后统一思想，一是导游早上接人晚了1小时，二是司机中途修车耽误1小时，三是游客找手机等了1个多小时，三条权重，虽然旅行社占大头，但第三条是关键。怎么办？陪损失吧。导游电话请示领导，最后宣布每人退还120元青海湖门票钱，外加请吃一顿“大餐”算作礼赔。

“两湖一日游”团费是每人420元，游客交完钱上车就是旅行社说的算，能退费四分之一强，也算过得去。导游说，干了这么多年，头一次遇到这种复杂情况，阴差阳错，今天点背。两个小情侣也很尴尬，表示道歉。行了，怪人没用怪运气，如果没有丢手机的事，那可饶不了旅行社。

没想到接下来的情况更复杂。

　　天色已晚，人得吃饭。车开到青海湖路边一家旅游定点饭店，导游分咐店老板马上安排两桌，菜要硬一点。大约7点钟开吃，饭菜确实加了料，堵嘴足够用。吃完饭迟迟不见导游露面，8点多导游才来，说车坏到加油站了，正在修车请大家再等一会儿。这一等竟然等了2个小时！大约10点导游带来几个人，告诉游客说中巴修不好了，现在要换车往回送。游行社在当地调来4台私家车，十几个游客按居住地分乘，随即上路。在车上跟司机闲唠，大半夜的往返600公里，旅行社给多少线？司机说，唉，都是关系，看着办吧。司机是宁夏人，在当地开饭店，每年只干半年活，能整个一百来万，全靠旅行社养着。

路况虽好，夜黑难辨，一路不敢打盹。回到宾馆，已是下半夜1点多了。躺床上跟老头念叨，这一路真是绝了，起了大早，没赶上晚集！下雨了、接晚了、车坏了、手机丢了、景点关了、车又坏了，能发生的意外都凑一块儿发生了，与青海湖擦肩而过，怨谁呀？只能自叹无缘，无缘对面不相逢。

这辈子咱还能再来吗？老头把烟头一掐：我是不来了！

神   往   拉   萨

　　坐火车去拉萨，说是可以逐渐适应高原缺氧，不曾想这季节在西宁根本买不到进藏的火车票，那就只能飞进去了。

9月13日上午，西宁阴天。从市区打车到曹家堡机场大约40分钟。起飞后穿过云层，上蓝下白，阳光灿烂。

　　飞到西藏上空，云层偶尔会闪出一块间隙，从万米高空俯瞰大地，山川奇异突兀，江河蜿蜒曲回，城镇、村落、道路、堤坝清晰可辨，空间透视度极高。

　　机舱内并未满员，离座迅速抢占后舱空余靠舷窗的座位，抓住稍纵即逝的几个机会，手机相机双管齐下，瞬间锁定精彩画面，尤为难得。

　　 落到云层下面，景色尽收眼底。

一江碧水携风去，

万顷白云送岸来。

我欲扶天登藏路，

劫得壮阔入诗怀。

在飞机上翻看这几张空中照片时，就有了这样的灵感。西藏是几十年来梦中神往之地，今天终于飞进来了。

　　奔放不羁、野性十足的雅鲁藏布江。

　　拉萨贡嘎机场，海拔3600米。下舷梯进入候机厅，几分钟后感觉心动加速，脚下有点飘，不过兴奋之中也没当回事。

　　这是在大巴上拍的。第一眼目睹布达拉宫，现地与电视里的感觉就是不一样。布达拉宫看上去刚刚粉饰一新，座山观水，神圣威严，如君临天下，气场十分强大。

　　下午到宾馆安顿完，跟老头去附近街上转悠，想找个藏族风味的餐馆吃饭。街面上店铺不少，可几乎都是经营甜茶（似麦乳）、点心之类，没有可吃性。

看见一家藏族烧烤店里有人吃饭，便进去打量。店主是个三十来岁的壮汉，热情招乎我们坐下，然后没等说话，就揣来一大盘羊肉串和4罐哈啤小麦王（竟有此酒！），用不错的普通话说：不好意思，现在我们不营业，那桌是自己家人吃饭，你们来我们很欢迎，尝尝我家的羊肉串吧，我请你们喝酒。接着不由分说，抓起一把羊肉串就往我们手里塞。一听此话我和老头哪好意思，立马起身，边道谢边往外走，小伙子不依不挠，说啥也得让我们尝尝他家的羊肉串。实在推不了，只得一人拿了两串边吃边撤，走出50米开外，才想起要返回去还给人家铁签子。

初到拉萨，第一次领教了藏族人的盛情好客，一时激动，竟想不起那两串烤羊肉是什么味道了。

　　拉萨海拨3600米，空气含氧量是内地的70%。在宾馆附近活动一下午，觉得喘气总是不到位，但并无大碍。晚上躺下来后发现情况不妙，上半夜无法入睡，症状是心跳过速、呼吸不畅、昏头涨脑、浑身难受，自己号了一下脉，心率每分钟108次。老头反应更甚，在床上翻来覆去，长吁短叹，表情痛苦，就像得了重感冒，一直折腾到后半夜两三点钟才昏昏入睡。

进藏前听人说，身体越强壮高原反应越重。老头年愈七旬，腿脚硬实，走路爬山比我快多了，这夜验证了这个说法。其实宾馆楼下就有卖氧气罐，可夜里根本没想起吸氧这码事。第二天吃过早饭感觉还是不太舒服，买了罐氧气一人吸两口才有所缓解。

　 上午先要去看布达拉宫。街口有一诊所，可以免费量血压，一量正常。坐班医生见是刚来的外地游客，特意嘱咐：如果高原反应明显，这两天就不要喝酒、不要洗澡、不要快步走。结果这“三不要”一直到离开拉萨都没敢违反。

　布达拉宫坐落于拉萨市区西北玛布日山上（红山），海拔3700米，占地总面积36万平方米，建筑总面积13万平方米，主楼高117米，共13层，是世界上海拔最高，集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑，也是西藏最庞大、最完整的古代宫堡建筑群。布达拉宫是藏传佛教（格鲁派）的圣地，每年至此的朝圣者及旅游观光客不计其数。

　　布达拉宫依山垒砌，群楼重迭，殿宇嵯峨，气势雄伟，坚实墩厚的花岗石墙体，松茸平展的白玛草墙领，金碧辉煌的金顶，具有强烈装饰效果的巨大鎏金宝瓶、幢和红幡，交相映辉，红、白、黄3种色彩的鲜明对比，分部合筑、层层套接的建筑型体，都体现了藏族古建筑迷人的特色，是藏式古建筑的杰出代表，中华民族古建筑的精华之作。

　　布达拉宫始建于公元7世纪吐蕃王朝藏王松赞干布时期，距今已有1300年的历史。公元7世纪初，松赞干布迁都拉萨后，为迎娶唐朝的文成公主，特别在红山之上修建了共一千间宫殿的三座九层楼宇，取名叫布达拉宫。据史料记载，红山内外围城三重，松赞干布和文成公主宫殿之间有一道银铜合制的桥相连。布达拉宫东门外有松赞干布的跑马场。当由松赞干布建立的吐蕃王朝毁灭之时，布达拉宫的大部分毁于战火。

　　1645年（清顺治二年）清朝属国和硕特汗国时期，护法王固始汗和格鲁派摄政者索南群培重建布达拉宫之后，成为历代达赖喇嘛冬宫居所，以及重大宗教和政治仪式举办地，也是供奉历世达赖喇嘛灵塔之地，旧时与驻藏大臣衙门共为统治中心。1988—1994年，国家再次对布达拉宫进行大规模修缮。

　　到现地得知，布达拉宫门票需要预订，每天限制入宫人数，不卖散客票。跟老头商量统一思想，现在身体都不舒服，进宫得爬100多米高台阶，且买不到票，干脆就不进了，绕宫走它一圈，就算到此一游。

几天后回到家里，想起这事有点后悔，一生一次，不可重来，来了不上，愧对西藏。

　　紧贴布达拉宫东墙外，有几排挂在架子上类似古代编钟的简状物，铸铜的，上面有经文图案，后来知道叫转经筒，佛教徒路过时都要挨个拂摸转动。

学着藏人的动作，上前摸了一排，想必能沾点佛气。

　　绕布达拉宫走一圈大约2公里多，每天都有成百上千的藏人、本地人和外地游客，按顺时针方向在这里“转山”，形成一股人流，周而复始。

路上观察藏族人的服饰，四十岁以上的中老年人，仍有许多身穿民族传统服装藏袍的，女人多于男人。他们手里通常都拎着一件长串的佛珠，样式不一，有的人还拿着一个类似拨浪鼓的东西在胸前摇动，问一位长者，他说那叫“玛尼轮”，就是手摇式的转经筒。三十岁以下的年轻人，穿着打扮基本上与内地人无异，很少有穿藏袍、拎佛珠、摇“玛尼”的了。

　　藏人对佛的虔诚就不用说了。对这位朝圣的妇女观察了十多分钟，跪下――五体投地——起立——再跪下，循环往复，似乎永无停歇。以往曾见过藏人朝圣三步一叩几百里的视频，这次直接目睹，确信只有超世俗、超自然的坚定信仰，才能产生如此强大的精神驱动力。

此地神灵谁压顶？

回头一瞥是王宫。

　　跟布达拉宫正面合影，脱帽为尊。

　　从不同的角度观赏布达拉宫，会有不同的感受。宫殿，城堡，别墅，度假村……甚至会产生天堂的幻觉。

　　布达拉宫的前、后花园景色如画，园林设计、修饰、管理水平不亚于内地。

　　用刻有经文的红色石片砌成的墙，当地人叫“玛尼墙”。

布达拉宫毗邻的公园，是藏族年轻人日常欢聚的之地。

　　“玛尼墙”旁边的祭祀点。

　　 布达拉宫外墙下，老人、孩子与狗。

这个组合看样子每天都会按时来这里“上班”。小狗们都戴着嘴笼，意思是谢绝游客喂食；小狗们旁边摆一个盆，意思是欢迎游客捐款。过客如流，多有下腰者，估计这帮可爱的小狗和两个孩子，每天都会给老者带来不菲的收入。

先拍照，然后摸出一张20元入盆，有点大，可当时兜里没有更合适的现金。顺便扫了一眼，面值暂时领先。

　　围着布达拉宫转一圈出来已近午时，稍息片刻，便步行去看大昭寺，两个景点间坐公交大约三站地。

大昭寺已有1300多年的历史，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑，并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式。

大昭寺融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古典范。寺前终日香火缭绕，万盏酥油灯长明，信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上，留下了岁月和朝圣者等身长头的深深痕迹。

　　西藏的寺院多数归属于某一藏传佛教教派，而大昭寺则是各教派共尊的神圣寺院。西藏政教合一之后，“噶厦”的政府机构也设在大昭寺内。活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来在大昭寺进行。1995年，确定十一世班禅转世灵童的金瓶掣签仪式也是在这里举行的。藏族民间有一个“先有大昭寺，后有拉萨城”的说法，大昭寺在拉萨市具有中心地位，不仅是地理位置上的，也是社会生活层面的。

这是大昭寺门前一处打份成“玛尼”的照明设施。

　　沿街店铺门脸装饰极具民族风味。

　　在拉萨，藏族人也喜欢将以大昭寺为主的八角街一带称为“拉萨”，藏文意思是佛地，你还可以看到朝拜者在大昭寺门口磕长头，场面感人，可见大昭寺在拉萨人心目中的地位之高，还有更多的人每天围绕着大昭寺转经，很多僧人也在大昭寺附近摆开架势，向过路的人唱经化缘。

　　晚饭后天色已黑，独自去布达拉宫拍夜景。有点小雨，手机能拍出这个效果，也算不错了。现场的观感肯定比照片漂亮。

　　第三天，高原反应仍未全消，跟老头共同作了一个艰难的决定，不去外地了，再在拉萨转一天，明日离藏飞西安，主要原因还是身体不舒服，街口诊所那个藏医说的“三不要”成了戴在头上的紧箍咒。人老了，别逞能。

早饭后去拉萨西郊湿地公园，公交车上巧遇四位藏族老大姐同行，没敢问岁数，从外观看都在七十岁以上，身体也结实。下车后，她们便主动给我们当起了导游。

　　湿地公园面积不小，除建有一条木质栈道外，其它保持原生态。走到湿地深处休息时，发现藏族大姐们的背包里，都装了5、6斤青棵面，她们用水把面搅成疙瘩，然后铺在草地上喂鸟，过程中嘴里念念有词。野游和喂鸟哪个为主？咋猜都没错。

热情、善良、虔诚，是藏民族的三大特质，年长者尤为突出。

　　三个藏族少年选在这么幽静的地方写作业，可活泼好动的天性却让他们根本静不下来。

　　穿戴都很时尚，见到外人彬彬有礼，长相在那摆着，不是一家的也是亲戚。

　　老头见到这么可爰的下一代，不失时机地开展“革命传统教育”，讲的什么课没听清，从手势上分析，“二万五千里”？弄得孩子们聚精会神，结果立即遭到抓拍，好！

　　从公园出来，四位大姐非要请喝茶，见难以推辞，恭敬不如从命。进了一家茶馆，室内光线昏暗，店主与来客分明都是熟人，两壶藏式甜茶，落坐东桌西桌，那边老大姐们家乡话相谈甚欢，这边听不懂只能端杯示意。喝了大概不到20分钟，见实在无话可说，便同老头起身告辞，真诚致谢。然后悄悄到巴台结账，两壶茶40元，迅速付钱后大踏步撤离，生怕大姐们发现来追。这一天记忆深刻。

　　2019年9月16日晚7时许，拉萨贡嘎机场，外面在刮风，还下了一小会雨，请一位路过人勿勿拍下跟老头的合影，这是在拉萨的最后一张照片。

回顾一下这次青藏高原之行：

嘉峪关城市不大，新建楼区不少，街路整洁干净，“天下第一雄关”名不虚传，其规模是平生所见古城关之最，站在城头上易引发遐想和诗兴。

敦煌印象最深的并非莫高窟，而是夜市，有规模，够热闹，经营有方，管理到位。莫高窟盛名之下其实难副，人多洞少，排队拥挤，听不见讲解，只能走马观花。煌火车站身份证失而复得，险些出大麻烦。

西宁经济欠发达，感觉还不如东北的哈、长、沈。“两湖一日游”撞上霉运，无缘与青海湖见面或为终生遗憾。

到拉萨心情很好，蓝天白云，秋高气爽，布达拉宫神秘威严，大昭寺佛教色彩浓厚，尤其是热情好客、朴实虔诚的藏民族特质和风俗，令人称道，引人神往。连续两天的高原反应，使原计划在西藏的行程不得不提前结束。

再写一首诗来概括上面的回顾：

七律 上高原

云牵老叟上高原，

沐栉风尘不等闲。

嘉峪城头追雁过，

莫高洞里讳人攒。

无缘自叹青湖远，

有梦皆呼藏路难。

转罢经轮读圣殿，

红山一拜焕童颜。

是谁带来远古的呼唤？

是谁留下千年的期盼？

难道说……

我觉得那首《青藏高原》唱得最好的还是李娜。