第三天<br><br>今天的计划是游览朝鲜王朝的四大宫殿加上宗庙。历史上，朝鲜李氏王朝从1395年开始在汉城（现首尔）先后修建了五个宫殿，它们是景福宫、昌徳宫、德寿宫、昌庆宫和庆熙宫。<br><br>如果有时间的话，最好买套票游宫殿。10000韩元（约60元人民币）可以玩四个宫殿加上宗庙，宗庙在中国就是太庙，供奉先王的牌位。庆熙宫因为老古迹已经不多，所以未列其中。<br><br>我是从宗庙开始的，早晨园内很安静，没什么游客。庙堂的大门紧闭，看不出里面是什么。 第二个去处是昌德宫，它是李朝时期的宫殿建筑中唯一正宗的，完美地利用了当地的崎岖地形，与四周的自然环境和谐地融为一体，成为远东地区宫殿建筑设计的典范之作。国王办公的地方是蓝色的瓦，其他建筑都是灰色的瓦，他们的宫殿也比中国的故宫小一两号，装饰也比较简单。因为朝鲜与中国有宗主国的关系，所以宫殿都不能超过天朝的规格，更见不到明黄色的琉璃瓦屋顶了。 蓝瓦的宫殿是大王办公的地方 大王的寝宫，“大造殿”是造人的意思吗？ 昌徳宫的后院是国王的休息场所，成为”秘密花园”，内有百年古树及池塘、亭台楼阁等设施，建筑与自然相互衬托，相映成趣。参观“秘密花园”，必须跟随园里安排的导游，用联票可以换一张游园票，不过要按照团游的日程表，大约需要一个半小时。里面还是很值得一游的。 不老门，金浦机场里还有一个复制品 昌徳宫和宗庙的古迹保留的最好，所以被列为世界文化遗产地，而最大的景福宫却没有资格。前几年APEC首脑会议时，韩国政府特别安排首脑夫人们游览了昌徳宫。<div><br></div> 对韩剧“大长今”的粉丝，昌徳宫也是朝圣地，这里是片中的宫廷镜头的外景地。 花园里大王的稻田 在等待进花园的空隙时间，我去旁边的昌庆宫走了一圈。这里最早是为了奉养退位的太宗而建造的寿康宫，也即昌庆宫雏形。在日治时期，这里被改成动物园和植物园，后来才被恢复原状。 由于今年冷得晚，花园里枫叶还有不少，我问导游：这是不是日本和枫？她马上回答，韩国的王宫里怎么可以有和枫？在这里千万不能叫日本枫，尽管看着差不多。后来我查了一下，和枫和韩枫还真不是一个品种，尽管很像。导游还说，有激进的韩国人要铲除韩国所有的和枫。可见韩国民间的敌对情绪有多深，估计在韩国是见不到樱花了。 出了昌徳宫，饥肠辘辘，赶紧在路边的餐馆吃了碗面，接着赶场。去景福宫看古仪仗队的表演，每天四次，今天已经是最后一次了。仪仗队表演了大约15分钟的古仪式，给游客时光穿越的体验。 看完表演，进景福宫走了一圈，下午了，游客越来越多。景福宫是最大的宫殿，不过在日本殖民统治时期，宫内的建筑被破坏得很厉害，很多建筑被拆除，还建了一个总督府，连光化门都被移位。二战后朝鲜光复，韩国政府花了大量资源把古宫恢复原状，但是很多建筑看上去依然很新，缺少年代感。 大王的宝座 有许多游客穿了传统韩服招摇过市，据说是着韩服进宫可以免门票。在古宫的氛围里，看着穿韩服的翩然来去，好像看实景“大长今”。 出了景福宫，前往位于市中心的德寿宫。一出光化门就被眼前的景象震撼到了：光化门前的大街，被示威集会的人占领着，他们用大吊车吊高音喇叭，播放激昂的音乐和讲演者煽情的发言，路边的游行队伍沿路拉着超长幅的布条，上面印着无数个朴大妈（瑾惠）的头像。各种诉求的集会游行都有，我听不懂看不懂，满耳朵都很思密达。 后来知道每个周末首尔街头基本如此，人们通过这种方式表达对政府和社会的不满情绪。在以前军事独裁的年代里，上街游行是唯一的选择，光州事件就是著名的一例。后来虽然可以民选总统了，但在缺乏官民有效沟通渠道的社会里，民众还是习惯于用上街的方式，表达自己。前几年朴大妈的倒台，也和民众的情绪关系密切。中老年人上街的人数，占相当高的比例。 世宗大王，发明了韩语文字。 好不容易穿过人山人海的街道，来到德寿宫。它位于首尔最繁华的街道上，以富有韵味的石墙路闻名。本来还能赶上另一次的仪仗表演，但因游行集会被取消了。<br><br>在首尔的宫殿中，唯有德寿宫里有西式建筑——石造殿，它是朝鲜王朝最後兴建的大规模建筑。建筑物外观为19世纪初欧洲流行的新古典主义样式，正面的柱子上部以爱奥尼亚柱方式处理，室内则是以洛可可风格装饰。 德寿宫见证了旧韩末时期的悲剧。1897年，李氏王朝的高宗把朝鲜国号改成大韩帝国，正式用黄色，号称皇帝，不再把中国放在眼里。1907年，高宗皇帝在日本的胁迫下让位，1919年就在德寿宫被日帝下令毒杀。 今天暴走了25000多步，晚上吃了一碗三文鱼饭，一份韩餐感觉吃不饱，两份却有点多了。看韩国人胖子不多，想减肥就到韩国来吧，当然吃烤肉除外。 第四天<br><br>今天下着绵绵细雨，决定去逛博物馆，先到了景德宫旁边的古宫博物馆。有意思的是，中国叫故宫和光华，韩国就叫古宫和光化，韩国人总是要抽掉点什么东西吗？<br><br>韩国受中华文化的影响太深了，古代宫廷的文献都是汉字的，宫廷的门匾也都是汉字的，即使他们有了韩文，门匾上也仍然保留着汉字，甚至没有像中国故宫那样汉满并列。路过一个地方有书法作品展，大部分还是汉字的，少数是韩文。相比之下，韩文实在变不出太多花样。 博物馆里也没啥珠宝和很值钱的东西，不知道是根本没有，还是流失在战乱中，或者叫日本人掳走了。有一辆说是末代纯宗皇帝用过的福特汽车，看起来完全是崭新的，不像一百多年前的老爷车。 朝鲜世子在沈阳做人质的日记，可见天朝对他们也不太放心。 李氏高宗在改国号为大韩帝国时，把宫殿装饰的凤凰改成龙，颜色也改用帝王的黄色，太极符号也出现在祭奠的场合，大王变成了皇帝，总算可以和大清皇帝平起平坐了。<br><br>高宗皇帝其实是想把朝鲜带入近代社会，因此还引进了很多西方的技术和社会制度，希望通过富国强兵，建立符合皇帝帝国地位的现代国家。只可惜在几个大国夹缝之间的朝鲜半岛，难免不沦为大国战略博弈的棋子，直到今天仍然如此。大韩帝国仅存在了十三年就被日本强行吞并了，那时的中国作为曾经的宗主国，已经是自顾不暇了。 童趣十足的编罄 从古宫博物馆出来，坐地铁到韩国国立中央博物馆。这是一座气势恢宏的大理石建筑，在这里可以了解朝鲜半岛的历史，了解这个国家除了美妆和明星之外的审美追求。<br><br>朝鲜半岛的历史可以追溯到中国的汉晋年代的箕子朝鲜和卫满朝鲜，后来有前三国和后三国，如新罗和高丽。到公元1400年的中国明初，高丽朝鲜的李成桂将军造反，建立了李氏朝鲜王朝，一直延续到1897年，李氏高宗改国名为大韩帝国。1910年，朝鲜被日本强行吞并，直到二战结束，在美苏占领区形成了两个国家。 出土的王冠，看着有点简陋 博物馆有三层楼，从史前一直讲到大韩帝国。博物馆里有一部分是私人捐献的文物，他们把每个人的赠物放在一起，用个人的名字命名，以示对他们的尊敬。 国立中央博物馆对面是韩文博物馆，专门介绍了韩文的发展历程，他们自己把韩文称为韩古尔。<br><br>朝鲜民族在很长一段时期内，是一个只有民族语言却无民族文字的民族。公元3世纪左右，汉字传入朝鲜，采用汉字的音和意来记录朝鲜语。由于两种语言属于不同的语系，使用汉字记录韩语并不是一件很容易的事，加之一般百姓不懂得汉语，非常不利于文化的交流与发展。<br><br>在朝鲜王朝第四代国王世宗的积极倡导下，1444年，一批优秀学者创制了由28个字母组成的朝鲜文字，称为“训民正音”，意思是教百姓以正确字音。<br><br>韩文诞生之初，长期被文人和贵族鄙视为没有文化的东西，日本统治时期也被极力封杀，直到二战之后才被广泛应用。目前，朝鲜政府全面禁止汉字的出现，只准使用韩文。而在韩国，汉字存在的空间则大的多，路牌、地铁站、店名等等都能见到汉字。而且，因为韩文在音、意方面的局限，从2019年起，韩国全国小学五到六年级教材，将标注汉字及其读音和释义。<br><br>首尔几个国立大博物馆都是免费开放。 第五天<br><br>雨过天晴，早晨出发去北村看韩屋。它位于昌徳宫和景福宫之间，是保留的比较完整的朝鲜传统建筑群。很多韩剧在此取景拍摄，例如《冬季恋歌》中，裴勇俊曾经就读的中央高中；韩剧《个人取向》中，孙艺珍和李敏镐居住的地方，都是北村的著名景点。在这里沿坡向上走，穿行在古老的韩屋小巷中，无论哪个角度，都会营造出韩意十足的氛围。因为这里还有住户，专门有街道大叔、大妈举着牌子，让游客保持安静。我去的早，游客并不多，估计热闹的时候，街上就人头攒动了。 离开北村，转到景福宫后面的青瓦台总统府看了一下，周围保安人员很多。 青瓦台附近也看到示威者，有在地上静坐的，还有为他们送水的，一条街上搭满了棚子，半条街围起来给示威者，有当年占领华尔街的劲头，不过这里是常态。我用手机图像翻译标语，上面写着：我们身体的痛，也就是国家的痛。 示威者的帐篷 街道上的落叶 然后，坐地铁到了梨花女子大学。它原名梨花学堂，是朝鲜高宗皇帝和明成皇后，为纪念在韩国开创女子教育的循道卫理会医生Scranton的太太而命名的。其正门是著名的旅游景点，风华正茂的女大学生们在古老的校园穿梭，是一道亮丽的风景线。这里也曾是《我的野蛮女友》的拍摄地之一，男女主人公互相换鞋追逐嬉戏的一幕，就发生在这里。进入校园的街道，有很多时尚品牌的商店，应该是女孩子喜欢光顾的地方。 傍晚来到东大门，这里的设计广场夜景非常漂亮，周围各种商店云集，绝对是血拼剁手的好去处。 最后在“朝鲜屋”（Korea House）看了一场小型演出《沈青》，是朝鲜著名的孝女救父的故事，给游客展示了朝鲜民族能歌善舞的文化艺术。 第五天<br><br>一大早就坐地铁，直奔金浦机场，中午就回到北京了。