风情万种—法兰西 著名小镇篇（2）

叶叶

         吉维尼镇吉维尼小镇坐落于上诺曼底大区的厄尔省，因法国画家——克劳德·莫奈的花园而知名，是法国最受喜爱的小镇之一。位于距维农五公里处的塞纳河与艾普特河（Epte）的交汇口。这里也是维新诺曼底的门户所在。

        吉维尼在法国是无足轻重的小村落，因为有“仙”曾在此留下足迹而名扬四海，那就是闻名遐迩的印象派创始人克劳特·莫奈在这里生活和作画43年。

        宁静悠远的吉维尼小镇（Giverny）是法国西海岸诺曼底的典型农村，她的美折服了莫奈，这位印象派大师在这里建了花园，并选择此地终老一生。向日葵、铃兰、康乃馨、蔷薇等百种叫不出名字珍稀花卉在风中颤动。瞬间，千百种颜色在空气中起舞,像一场视觉盛宴,让人很是享受了。

        1883年，莫奈乘坐小火车上，发现车门外一处烂漫花丛中的村落，莫奈一见钟情，当机立断举家迁居此地，而且一住就住到终老。

         吉维尼-位于巴黎正西方向70公里的诺曼底省，是塞纳河谷的一个小山坡上的小村落，周围是葱郁的树林和碧绿的草场，村前一片略有倾斜的开阔地，一直延伸到塞纳河边。这是莫奈屋前的花坛，后面有一排拱形的花廊。

        二战期间，莫奈故居严重荒废，继承家产的莫奈的儿子米歇尔无力修复，遂于1966年将其捐赠给国家美术学院。后来正是靠了美国人的慷慨捐资，故居才得以按照原样修葺一新。所以美国人对吉维尼情有独钟。

        层层起伏山地,白墙红顶农舍,条条深绿林带,片片艳红花朵,尽善尽美呈现。小径上到处花团锦簇，一片片花枝招展,五彩缤纷综合性花草,美得让人眼花撩乱,流连忘返。诗情画意田园景观,每一处都宛如一幅印象派风景画,每一角落都充满诗意。鲜花在巴黎周围绽放, 姹紫嫣红不断映入眼帘，吸引无数慧眼,叩门而入,做一个缤纷多彩光影美梦。

         莫奈生前居住在一栋粉墙绿窗青瓦的二层小楼，就像房子的主人一样彰显着个性，粉色的墙体，翠绿的门窗爬满了长春藤和绿色植物，走进屋内，感受一下19世纪法国印象派巨匠的生活点滴。

         二层小楼前是一个大大花园，一个莫奈亲自设计并打理的花园，所以莫奈不但是位著名的画家同时也是一名出色的园艺家，他依着花木自身的生长形态来设计花园，不仅高低错落而且极度重视色彩的协调性，红色，棕色，橘色，蓝色等色调的花丛错落，其中呈现出自然的视觉动感。

　　进入莫奈故居，窄窄的上下楼梯一旁墙上挂着好多小画框画，里面装着莫奈最著名的代表作品的复制品及他精心收藏日本“浮世绘”。

        窄窄楼梯拐角处的楼梯窗台，还挂着漂亮的带有荷叶花边的窗帘，一切都是那么的小巧精致而富有生活情调。

        一间间不大的房间，有卧室，会客室甚至过道窗户都面向花园，落地木窗，开窗即景。

        餐厅和贴着蓝色瓷砖的厨房明亮宽敞。长方形的餐桌旁分列12把椅子，椅子背后的精致木质靠背独具特色，餐桌上铺着白色的餐布，餐桌顶部的简洁的吊灯发出暖暖的光色，整洁温馨。餐厅四周空间都挂满了一幅幅小画框，餐厅有一扇落地门，正对着屋外的花园。

        在这里可以深入探索莫奈的粉墙小屋，蓝色的可爱书房，黄色的餐厅，还有莫奈的工作室，而这一切都真实还原了莫奈的生活和工作场景，甚至是不经意的小细节都保持着原来模样，整洁如新，好似主人刚刚离开休息的沙发似的。

　　莫奈故居里，只要有空间必定有画框画，所以书房墙上挂满画，书房里小桌子上摞着几本书籍，小藤椅围在一旁，当然还有松松软软的坐垫和背垫，很温馨很周全。

         最大的一间工作兼起居室，在整栋楼的西侧下沉式房间，房内四周挂满着各种画，很多都是家庭人物画像，有一幅莫奈最得意的自画像，黑白水墨画，背景就是这间起居室，尤其是画中还有一个莫奈头像雕塑。

         这是一幅莫奈自画像，包括莫奈工作室的场景，与现场保存的工作兼起居室一模一样，在整栋楼的西侧下沉式房间，房内四周挂满着各种画，很多都是家庭人物画像，有一幅莫奈最得意的自画像，黑白水墨画，背景就是这间起居室，尤其是画中还有一个莫奈头像雕塑，如今此景依然在那里，可主人却已不在。

        莫奈出生在一个商人家庭，家底殷实，但莫奈从小学习成绩总是排在班里倒数几名位置，只是对画画感兴趣，这是小莫奈唯一的爱好，他在笔记本上作素描，还经常以老师和同学作对象画漫画，日积月累掌握了一些绘画技巧。莫奈后来追求于油画，以油墨尤其用五彩的油墨绘画，曾被人称是“疯子”画，“颜料渣”，没有按画家常规手法去表现。漫步在湖边木栈道,水波荡漾,清风送爽,午后阳光倒映湖面,一片静静感觉。犹如莫奈名著《吉维尼小船》美景,时光在此停滞,欣赏美景的心从不疲倦。

        莫奈最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，画作中看不到非常明确的阴影，也看不到突显或平涂线的轮廓线。莫奈很爱家里的每一个人，以致在画中经常会画到妻子和孩子。

        有位大师曾说：小莫奈当场画下的任何东西，总是有一种以后在画室里所不可能取得的力量。莫奈擅长光与影实验与表现技法，特别喜欢对同一位置，同一物象；在不同时间，不同光照情景下画画。所作的多幅知名画作《干草垛》，《卢昂教堂》，《睡莲》都是此种画法。

        1866年的一天，26岁的莫奈与好友雷诺阿去巴黎郊外写生，他看到了他生命中至关重要的女人——时年19岁的美少女卡米尔。她天真灿烂，举止轻盈优雅，仿佛就是一个行走在田野间的精灵，清晨的阳光倾泻在卡米尔甜美的笑容上。莫奈被如此美好的画面深深地迷住了。虽然生活的磨难使婚姻出现问题，精神上的折磨比病魔更可怕。在1879年初秋的一个拂晓，身患绝症的卡米尔香消玉殒，年仅32岁，但是莫奈一生心中只有卡米尔，而且只画妻子卡米尔。

        莫奈如此煞费苦心地在其居住之地修建花园和水园并非偶然，花和水是贯穿其创作始终的两大主题。莫奈早期的作品还相当传统，既有人，又有物，还有景，但已经显示出“莫翁之意不在‘人’，在乎花水之间也”的苗头，人只是一种点缀，花园里种了不少罂粟花，颜色很娇嫩。

         花园又称诺曼底园，位于房前，呈长方形，占地约一公顷，原为菜园和果园，莫奈买下房子后对其进行了大规模改造，因他酷爱花草，于是砍掉了门前的松树，建造了温室，在此养花种草。他雇佣了五个园丁为其打理花园。诺曼底园其实并没有诺曼底的植物，大部分为莫奈从巴黎的花草商那里购得的从日本引进的花草。“我所有的钱都花在了花园里，”莫奈说，但是“我真高兴。”花园不仅是莫奈养花种草的大实验室，也是他创作的素材。

         莫奈花园分花园和水园，如果说花园采用的是欧洲风格，那水园则借用了亚洲风格，尤其是当时流行的日本造园艺术，走过一个地下通道，来到了以一个人工湖为中心的水园，岸边种满垂柳和竹林，树木参天，曲径通幽，溪流蜿蜒，茂竹丛生，池中睡莲飘浮，有一种婉转动态的美。

         画中美丽的睡莲一片片沿着水面，向湖面远处扩展开来，他利用树的倒影，衬托出花朵的层次是十分有创造的构思，那时的莫奈把整个身心都投在这个池塘和他的睡莲上面了，因此睡莲也成了他晚年描绘的主题，以后的27年里他几乎再也没有离开过这个主题。

         水园中的池塘是莫奈永不枯竭创作的源泉，为了捕捉光影，他通常会拿多个画架安放在水池边，随着时间，光线不同而在不同的画架上画画，于是就形成了《睡莲》组画。

        这是莫奈晚年最重要的一件作品，是一部宏伟史诗，是他一生中最辉煌灿烂的“第九交响乐”。他喜欢把水与空气和某种有意境的情调结合起来，这样产生了《睡莲》组画。而今能亲眼看看大师创作《睡莲》的工作场景，感到莫大荣幸。

         吉维尼是个静谧安详的小村落，村落古朴，房屋都是十分简朴，人口也很少，据统计，每年有50万游客来此参观，相对于仅千把人的小村子来说，这绝对是一个天文数字了。今天赶一个大早来到这里，天上又下着雨，所以游客还算不是最多。莫奈故居虽然不小，但是里面游客多了是要限流的。

        小镇有层层起伏的山地、白墙红顶的农舍、葱郁的树林、怒放的花儿、精巧秀气的小木桥和雾蔼蔼的花池，俨然人间的花园和天堂，充满了诗情画意的田园风光。

        吉维尼小镇是法国最受喜爱的小镇之一。这个多姿多彩的小镇像是一幅色彩浓重的油画，静静的诉说着小镇的悠久历史和感人故事。

        这里山地层层起伏，白墙红顶农舍，迢迢深绿林带，五彩缤纷的花草让人眼花缭乱，流连忘返。漫步在湖边木栈道，水波荡漾，清风送爽，午后阳光倒映湖面，一片静静感觉。

        吉维尼小镇是一个给人创作灵感的小镇，因为这里的美丽风光可以开始人的创作之旅。小镇的每一处都宛如一幅印象派风景画，每一个角落都充满诗意，每一个地方都拥有美丽的感人故事。

        斯特拉斯堡是一个城市，位于法国与德国的一个边境，莱茵河西侧，东侧与德国“巴登·符腾堡州”隔河相望。斯特拉堡远离海岸线，但仍受到大西洋暖流影响，属非典型温带海洋性气候，环境非常适宜居住。

        斯特拉斯堡城一直在德法两国版图上易主，据统计自公元年以来，大约有500年处于德国统治之下，所以这里深深地打下了德国建筑的烙印，德国的童话风格和法国的浪漫风情在这里得到最好的展示。德国风格的木桁房屋与交错的小运河相互交映，相得益彰，虽然已经过了600多年，老房子依然古意盎然，生机勃勃，整个“小法兰西”区域各式风格建筑色彩斑斓，鲜花盛开，移步换景，美伦美奂。

          老城最西端的伊尔河坝顶部，长长的“沃邦”拦河坝建于17世纪末，设计并建筑者是法国著名的军事工程师塞巴斯蒂安·勒普雷·德沃邦。斯特拉斯堡以圣母大教堂为中心的老城区，建在一个由伊尔河两条支流所形成的岛上。老城内的小法兰西区从前是渔民、制革工和磨坊主集中的街区，现今一座座保存完好且极具特色的中世纪建筑倒映在水中，呈现出一幅极富浪漫情调的景致。

         早期斯特拉斯堡属于罗马帝国所有，莱茵河边的日耳曼人一直虎视眈眈，是罗马帝国的顽敌，一旦有机会，便会越过莱茵河用血和火洗刷帝国领土。从公元前开始，罗马人一直跟这些暴虐成性且顽劣不堪的蛮族战斗着，并将他们长久挡在莱茵河以东。19世纪中期逐渐成为法德长期争夺的焦点，直至二次大战后，斯特拉斯堡才归于平静，回到法国怀抱。

        斯特拉斯堡身处大国之间，又在欧洲腹地，凭借得天独厚的地理优势，欧洲委员会，欧洲人权法院，欧洲反贪局及欧洲议会等多个欧盟合作组织在此地设立总部。斯特拉斯堡也被称作“欧洲第二首都”，每年要举行欧洲议会会议，而“欧洲议会大厦”建筑也是世界上最大的议会建筑。与日内瓦，海牙，蒙特利尔一样，是几个并非一国首都却是国际组织总部所在地，欧洲议会大厦门前28国国旗迎风飘扬。

         虽然欧盟的两个行政机关欧盟委员会和欧洲理事会都设在比利时布鲁塞尔，《阿姆斯特丹条约》却规定欧洲议会每月必须在法国斯特拉斯堡召开一次会议。但实际上，几乎所有的立法准备工作和议会委员会会议都在布鲁塞尔举行。议会每月只在斯特拉斯堡开4天会，举行常规会议和最终的投票工作，其他所有会议都在布鲁塞尔举行。斯特拉斯堡作为欧盟的三大中心之一 承担着很多重要的职能 也是欧盟议会的所在地 对国际政治感兴趣的可以参观

        斯特拉斯堡小法兰西区是一个被几条河流围成的近似三角形的地带，从前是渔民、制革工和磨坊主集中的街区。该区域里有刽子手塔、沃邦拦河坝、廊桥等景观。

          更有意思的是，这块比德国更像德国的地区，位于伊尔河两条支流环绕大岛上的老城核心区，被称为“小法兰西”。

       走在斯特拉斯堡大街小巷，很难说这里更德国还是更法国，说是法国，可满眼是德国风格的木结构房屋，大多数人说的是德语；说是德国，可如今却是法国领土。千百年来，这块土地的归属从来都是由周边列强决定，当地人似乎早已习以为常，如今国与国的界限越来越模糊。在欧洲出趟国比进趟北京还容易，在瑞士第三大城市巴塞尔市内有三个火车站，分别属于法、德、瑞三国；国际机场在法国境内，倘若都像北京那样进京办证、设卡安检，那得花多少钱？带来多大不便，当地居民早就不干了。中国秦汉就已经打破封建割据建立了大一统的中央集权国家，在欧洲却由于长期封建割据，很多民族国家的边境在一战后才确立。因此与中国人千年形成的根深蒂固的胸怀天下、以天下为己任的民族国家概念不同，欧洲人心目中身边赖以生存家园的份量要远重于国家和天下。

       斯特拉斯堡小法兰西区是一个被几条河流围成的近似三角形的地带，形成一条小小的运河，水落差很大，游船必须经过“升水闸”引水才能通过。

        法国作家都德的短篇小说《最后一课》以1870年普法战争为背景，叙述了法国阿尔萨斯地区遭受普鲁士侵占以后，师生最后一次法语课的情形。这篇小说曾经入选中学语文课本，相信给很多人留下了深刻的印象。斯特拉斯堡正是小说中萨尔萨斯地区的首府。

         都德的《最后一课》的文学价值和历史的合理性不容置疑，只是斯特拉斯堡现在虽然属于法国，但是在历史上，德国和法国曾多次交替拥有对斯特拉斯堡的主权，因而该市在语言和文化上兼有法国和德国的特点，是这两种不同文化的交汇之地。其实德法两国本来就同源于法兰克王国。

        《最后一课》给人的印象是当地人大多以法语为母语，且对被迫学习德语很反感。可事实是，阿尔萨斯人平日里所说的就是一种属于德语的阿尔萨斯方言。在法国占领期间，政府曾强制当地人学习法语。普法战争后，当地150万居民，只有5万人会说法语。二战后，阿尔萨斯虽归入法国，德语仍然是当地人使用的主要语言。根据1970年的统计，60%的当地人仍然使用德语。这一数据在1969年时高达79%！

　　斯特拉斯堡小“法兰西”处当然不缺浪漫，锁心桥前情侣必须留下倩影。

         斯特拉斯堡作为一个旅游城市，引人入胜的景点自然必不可少。沿着小河往西走，就是著名的“小法兰西”。在这里，风景秀丽，花团锦簇。错综复杂的栈桥让人可以走到水面一览河岸风光，灯火辉煌的法式餐厅也可以让一顿饭从下午吃到晚上的法国人享尽浪漫。

         小城的中心被一条“护城河”环绕，河岸两边保留了色彩缤纷的古典欧式建筑和醉人的风景，颇有水彩画中肆意挥洒颜料的韵味。

        明明是法国城市，怎么感觉到了德国？斯特拉斯堡不仅仅有一个典型德国名字，而且满是富有德意志民族特色的黑白木构架建筑的街景。

         这些老房子上是真正的木桁架，不像有些地方是画上去的。

         这一区域拥有中世纪以来的大量精美建筑。1988年被联合国教科文组织列为世界文化遗产，是首次一个城市的整个市中心区域获此荣誉。老城内的小法兰西区从前是渔民、制革工和磨坊主集中的街区，现今一座座保存完好且极具特色的中世纪建筑倒映在水中，呈现出一幅极富浪漫情调的景致。

         斯特拉斯堡中心地带被称为小法兰西，还有“小威尼斯”之称，伊尔河在这里被人工改造为许多条运河，老城河道纵横，小桥流水人家，宛如童话世界。

         小法兰西区在“二战”中曾被摧毁，战后予以了重建。1970年当地政府决定继续投资以恢复其原有的面貌，该工程由建筑师Jean Apprill领衔的UA5工作室完成。

         看完拦河坝，咱们再向植物浴街、磨坊街、头发街走去。伊尔河在这块区域分岔出好几条运河，而运河的两岸布满了中世纪木桁架房屋和巴洛克风格的砂岩建筑。一眼望过去，运河桥梁纵横交错，一幢幢褐色屋顶的木筋房古意盎然，各色天竺葵布满窗口阳台，真是美的不行不行。

         缀满天竺葵的古老木筋房与水中的倒影，漂亮的仿佛是童话世界。

　　小运河边上绿荫树下一排排餐厅桌椅在傍晚时分开始摆开，老外们吃喝文化开始展现，简简单单的就可以，哪怕一杯咖啡或一杯啤酒，唠嗑就开始了，或者再来点干硬切片面包和一盘“蔬菜沙拉”就当一顿晚餐了。

　　傍晚时分，夕阳无限好，小运河一侧，岸上的美景尽顷河中，让人迈不动脚步。夕阳金黄色余辉洒落在原汁原味的斯堡各种建筑物上，倒映在伊尔河水中，此时此刻用一切最美好的词汇来形容此景都显得那么的苍白。随口而出三个字“美极了”。斯特拉斯堡以圣母大教堂为中心的老城区，建在一个由伊尔河两条支流所形成的岛上。

         河对面是一座有着中世纪味道的教堂抑或是一座修道院，由于时间关系没有走过去因此不知其名。

       法国的东部莱茵河流与德国隔河相望，历史上两国为领土问题纠缠不清，战争不息。在17世纪前属于神圣约罗马帝国，居民以说德语为主。普法战争（1870年）后割让给普鲁士，一战后再次被法国夺回，几经风雨，形成这片具有德国血统的土地“阿尔萨斯”大区。这片色彩鲜明的地区以“斯特拉斯堡”，“科尔玛”和“埃吉桑”为代表的法国乡镇蜚声世界。由于深受德国文化影响，这些村落的建筑大多含有德国元素。

         斯特拉斯堡小“法兰西”的最西端的水坝，在水坝最高处，有一个直通平台，人们可以随意参观游览，也是拍摄照片的最佳选址。傍晚，站在水坝上，向东眺望，夕阳把整个斯特拉斯堡染上金黄色，清晰的倒影在河水呈现，美轮美奂。

　　随着位置的转换，眼前会呈现不同的意境；随着时间的流逝，同样的地方，同样的景观又会呈现另一种意境。光影转换，让人似梦如幻，如痴如醉。

        有一种说法是古塔用作教堂，我感觉它最初的功能应该是防御工事。

        沃邦拦河坝不仅美观，而且实用。最底层的拱形水道，上部两层有朝向周边的拱形窗，本身还是一座可以遮风挡雨的廊桥，顶部还设立有观景平台。河坝最初建造时有两大作用，一是用来控制流经的河水，另外一方面则是作为防御堡垒抵抗外侵。

        伊尔河上还有一座建于17世纪末期的沃邦拦河坝，站在坝顶可观赏到河对面的分水坝全景。一座小水坝连接上矗立着两座蜜蜡色塔楼，其中一座叫做“刽子手”的塔，像两个带刀武士站在伊尔河上，守卫着斯特拉斯堡城。

这里矗立着两座塔，肯定有一座是刽子手塔。

         拦水坝下游，宽阔的河水分别进入不同的水道，四座古塔一字排开，如巨人般守护着这座城市。

　　水坝上面的平台是观看斯特拉斯堡老城最佳地方，平台免费开放，到晚上8：30要关门，实际上那个时候晚霞依然无限好，真是意犹未尽。

        古老的木架房屋充满了童话色彩，密集的河道水流给城市带来了灵气，使这里充满了江南水乡的韵味。这一切都得益于河道上游水利控制工程沃邦拦河坝。沃邦拦河坝兴建于1686年到1700年，以设计者法国元帅、著名的军事工程师塞巴斯蒂安·勒普雷斯特雷·德·沃邦的名字命名。他设计建造的多处堡垒建筑也被列为了世界文化遗产。

         长长的沃邦拦河坝建于17世纪末期，设计者是法国著名的军事工程师塞巴斯蒂安·勒普雷斯特雷·德·沃邦。拦河坝共有三层，最底层的拱形桥墩让河水流过，上面有两层拱形通道以及面向河流的拱形窗，顶部是宽宽的观景平台。拦河坝既可以防止洪水泛滥，又是一座军事防御工事。

　　游船在斯特拉斯堡运河中穿梭，水中观看圣皮埃尔教堂。

         斯特拉斯堡城内主座教堂是老城里另外一座不能错过的伟大建筑。它始建于1176年，直到1439年才全部竣工，用孚日山的粉红色砂岩石料筑成。

        斯特拉斯堡大教堂为哥特式建筑的代表作，开工时间1015年，建造历时三个世纪。第二，高达142米，在1647至1874的227年间，一直都是“世界最高建筑”，今天，它依然是“世界第六高教堂”。设计之初，本来想盖两个对称的142米尖塔，后来盖着盖着没钱了，只完工了一个，另外一侧是66米高的天台，视觉上倒也非常美观。据说是法国参观人数第二多的历史古迹，每年接待约四百万名游客，仅次于巴黎圣母院。

   维克多·雨果说，它是“伟大而精致的奇迹”。

         斯特拉斯堡大主教在写给全世界旅行者的欢迎词里说：“欢迎您们的到来！这里是斯特拉斯堡主教法座所在的主教座堂，首先她是一个天主教堂，教徒们定期来此祈祷和举行弥撒：大教堂充满了生机！”“来吧，用您的眼睛和心灵进入其中！让美感动您，让变化无穷的精神升华您！”

         斯特拉斯堡天文钟非常厉害，它被认为是第一座完全用机械方法计算日历的钟。高达11米，由斯特拉斯堡的数学家和瑞士的钟表匠在16世纪共同创作，至今仍然准确无误。这座大钟是斯特拉斯堡文艺复兴时期的精神象征。它是把动力机械和许多传动机械组合在一个整体里，利用几组“齿轮系”把机轮的运动变慢，使它保持一个恒定速度与天体运动速度一致，这样天文钟既能表示天象又能计时。它可以显示太阳，月亮，星座该时刻的相对位置，包括天空中太阳和月亮的位置，月亮的盈亏，日食还有某一时刻的星空，恒星等等其他天文星信息。

         教堂内有一个11米高的天文钟，建于1838年，每隔15分钟有儿童、青年、壮年及老年代表人生4个阶段的机械人出现，但每一整点有死神提着板斧出来报时，至今准确无误，生动地展示了当时德国先进的制造工艺，令人惊叹。

         天文钟上方的小表盘有两对指针，指示平均太阳时和钟表时间。中间的大表盘显示7个行星，以及黄道十二宫星座。再往上，蓝色天盘中嵌入了一个月球仪，根据月亮的圆缺而转动。最上方是两层回廊：第一回廊，每一刻钟，代表生命四阶段的孩童、青年、成人和老人依次从死神面前走过，坐在小表盘旁边的小天使同时敲响铃铛，并翻转沙漏。第二回廊，每天12点30分，十二圣徒依次从耶稣面前走过，受到耶稣的祝福。最重要的，最精彩的是每天中午12：30分鸣钟报时，首先是代表法国的“高卢雄鸡”打鸣，接着有众多的机械人物轮流出场，引人注目，生动活泼，风趣幽默的场面令人捧腹大笑，教堂也因此极负盛名。为了看到此景，决定放弃午餐，匆匆赶路，观看此景。

        (Cathedrale) 是欧洲著名的哥特式教堂，法国知名作家雨果曾以“集巨大与纤细于一身令人惊异的建筑”来形容这座教堂。高142米的尖塔是在1439年加建的，教堂也于同年落成。前墙于1277年动工兴建，它那圆花窗及石花边巧夺天工，三道门廊也饰有精致雕像，斯特拉斯堡大教堂也因此而极负盛名。中殿华丽典雅，其中的彩绘玻璃窗（12至15世纪）及天使之柱（约1230年）气势不凡，再加上那精雕细啄的讲坛（1484年），以及著名的席伯尔曼风琴。

        大火之后的巴黎圣母院要完全修复至少五到十年的时间，斯特拉斯堡这座比巴黎圣母院还要古老的大教堂，其雄伟和精美程度足以媲美巴黎圣母院。或许是事先望值不高，反而大喜过望，斯特拉斯堡大教堂给我的感觉甚至比巴黎圣母院还要震撼和惊喜。席伯尔曼(Silbermann)风琴

        教堂内部拥有哥特风格的中殿、文艺复兴时期的天文大钟、古罗马时期的雕塑和15世纪的油画、彩色玻璃。法国著名作家雨果曾评价主教座堂为“伟大而精致的奇迹”，可以说毫不夸张。

         法国的历史是长期以来人民的点滴劳动汇集而成的。法兰西众多的独特之处正是其文化的体现。二千年来各个朝代和他们的文明在这片土地上留下了印证，最后才形成了今天的现代法国。

　　斯特拉斯堡街巷里古朴而精致，小石块铺设的街面图案十分考究，半圆弧图型，层层叠叠，与街两边具有年代感的房子相得益彰，远处的教堂尖塔更增添了小城的悠久历史感。

        教堂周围，美丽的广场有很多很棒的餐厅、商店和宏伟的建筑，来摄影简直太赞了。街头艺人声形并貌，

        大教堂附近的还有许多小商店也很可爱，可以多花时间在这边逛逛，教堂右边有邮局，非常方便寄送明信片喔！它的建筑风格精美绝伦，看起来瑰丽无比。古登堡广场，广场以西方发明活版印刷术的约翰内斯·古登堡为名，矗立着古登堡雕像。印刷术的发明为斯特拉斯堡带来了繁荣，在15、16世纪时，这里是欧洲出版业的中心之一。

        途中经过欧姆多费尔广场（Homme de Fer），该广场是斯特拉斯堡市中心一个主要广场，也是重要的交通枢纽，周边有大型的购物商场，有轨电车是斯特拉斯堡城市的主要交通工具。

        圣埃米利永位于多尔多涅河右岸，其美丽的风景曾让联合国科教文组织考察人员为之震惊。1999年，圣埃米利永城市及葡萄庄园一同被列为世界文化保护遗产。圣艾米利永，规模很小，像一个村落或者一个小镇，也可以算一个小小的城市。它坐落在波尔多东北部35公里处，它的历史最早可以追溯到史前时代，村口一段断壁残垣依然屹立不倒。

         那里有迷人的罗马式教堂和延绵到陡峭山壁的狭窄街道。罗马人早在公元2世纪就在这里种植葡萄，在4世纪时著名诗人Ausonius就写诗赞美丰收的葡萄果实。圣艾米利永的名字来源于一个叫Emilion的传教士，在8世纪的时候带领他的随从在此地定居，并开始种植葡萄。

        圣埃米利永小镇的创建者是埃米利永传教士。历史上，埃米利永传教士受到神的启示从布列塔尼地区南下至波尔多。一个夜晚，天下大雨，他在一个山洞停留，最后留在此地继续修行。他的很多门使追随而至，他们就是圣埃米利永的开拓者。埃米利永教士有很多神迹，最有名的是曾经让一位生来就瞎了眼的妇女重见光明，他后来被封为圣徒。波尔多的这个地方就用他的名字命名为“圣埃米利永”。这座教堂算不上宏伟，但它悠久的历史和特殊的建造手法却引来人们的赞叹。不同于其他教堂由一砖一瓦搭建而成，这座教堂是借助圣埃米利永起伏的地势，在一整座小山丘上挖凿而成的，因此它被称作“独石教堂”（l'église monolithe）。

         历史上，圣埃米利永的命运曾经和一个女人休戚相关。她就是爱莲娜皇后，法国文性追求自由和爱情的象征与代表。爱连娜是阿基坦领主的女儿。圣埃米利永是阿基坦领地的一部分，当时阿基坦领地并未归属法国。

         1027年，爱莲娜的父亲离奇死亡，随即爱莲娜由于政治方面的原因被迫和法国国王结婚，阿基坦领地自然也归属于法国了。爱莲娜皇后不满意于做法国国王的妻子，最终和国王离婚。这在当时实属石破天惊之举。

      如果说圣埃米利永是一块石头，她将是石灰石，坚固而朴实；如果圣埃米利永是一种颜色，她将是赭褐色，既热情也含蓄；如果圣埃米利永是一种动物，她将是传说中的独角兽，高贵而神秘；如果圣埃米利永是一种植物，她将是一株葡萄苗，挂着累累硕果；如果圣埃米利永是一种乐器，她将是低音提琴，低沉悠远深厚。

　　 圣埃米利永以其得天独厚的自然条件和酒文化成为法国的一枝奇葩， 一望无际的葡萄园，日照充足，日夜温差大，非常适应葡萄的生长。特级葡萄酒不仅依赖于优良的气候和土质，人为因素也是至关重要的，圣埃米利水人在这方面可以说做到了细致入微的地步。在成长季节，他们手工剪叶，而不是使用机械，目的是不损伤萄，哪怕点点的伤害。剪叶是为了让葡萄串完全暴露在阳光下，葡萄和外界的空气和阳光充分交流，自然得病的概率就会比较小。

        圣艾米利永是波尔多最大的著名葡萄酒法定产区。区内有酒田5000多公顷，拥有酒庄近1200家。圣艾米利永是一座深藏着许多具有历史感的酒庄，酒窖，和酒店的小村落，村落中小巷里处处可见酒吧，酒坊和餐厅。

         圣埃米利永把几个不同品种的葡萄配合起来酿酒，而不生产单一葡萄品种的葡萄酒。当地主要有三个葡萄品种：梅洛、品丽珠、赤霞珠。

        葡萄园中种植的土地已经具有2000年的耕耘历史。葡萄栽培技术最早由罗马人引入阿基坦这块肥沃的土地上，并在中世纪得到强化。这里所供的葡萄酒大都为普通型的，一般在10欧元左右一瓶。但是这里还有高品味的葡萄酒，有人说，上帝只钟爱两种葡萄,一种是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)，另一种是梅洛(Merlot)。这种说法是否确切，我无从知晓，但是，在我看来，梅洛葡萄的确是上帝赐与人类的一件美妙礼物！说起梅洛，大多数人都会不由地就会想到法国波尔多大区里的两个著名小产区：圣-埃米利永 (Saint-Emilion)和波美侯 (Pomerol)。据考古发现，早在一世纪时，波尔多产区就有了梅洛的踪迹。

　　感受一下这里高品味葡萄酒的价格表吧，以欧元计算的，价格不菲。一举成名的梅洛开始以单品种葡萄酒的形式征服着世界各国的葡萄酒爱好者。梅洛真正进入中国是在1996年，地处北京的龙徽葡萄酒厂依照法国的传统工艺在中国首次酿出了单品种梅洛葡萄酒，然后将酒液置于法国橡木桶中陈酿多年。此时的梅洛酒呈现出美丽的深宝石红色，酒体圆润丰满，单宁细腻柔和，香气复杂幽雅，交糅李子和玫瑰的浓郁芬芳，还伴有调料和橡木微香，这一切使许多品者从初试的第一口便与它结下了情缘。

          梅洛可以说是红葡萄酒中的一位丽人。1925年，一位名叫卢巴夫人（Madame Loubat）的饭店老板娘从园主阿诺德家族手中购得柏图斯酒庄之后，决定将柏图斯葡萄酒打入皇室内部，于是，当伊丽莎白二世订婚时，卢巴夫人赶紧将柏图斯酒进献给皇室贵族们，尝过此酒的皇室们对其细致优美的味道赞叹不已。于是，在1947年女皇正式举行婚礼之际，卢巴夫人不仅成为收到皇室喜帖的贵宾，而且柏图斯酒也成为婚礼用酒。1964年，木艾家族（Jean-Pierre Moueix）入主柏图斯酒庄，并成为经营者，他们重施故伎，使柏图斯酒进入白宫，受到肯尼迪家族，尤其是第一夫人杰奎琳的赞赏。几乎一夜之间，美国的社交界竞相谈论柏图斯，甚至达到了绅士名媛若不知柏图斯为何物，就会被看成是乡巴佬的地步。至此，柏图斯跻身于世界最伟大的葡萄酒之列，而其梅洛葡萄酒高贵的品质也逐渐被世人所接受。（一瓶1998年份的柏图斯，2005年时出厂价为1060美元，而1990年份的柏图斯酒庄葡萄酒出厂价高达1700美元）

         在圣艾米利永，葡萄酒梅洛呈现出柔美的红色水果香，在塞纳河左岸，其作用主要是均衡赤霞珠刚烈的酒体。当赤霞珠遇到梅洛，就像亚当遇到夏娃，梅洛的圆润幽雅配上赤霞珠的刚劲有力，倘若得当，则其有的温柔酒体会立即呈现出一定的“筋骨”。目前最伟大的梅洛酒生产者柏图斯酒庄（Petrus）生产出的酒甘美如天鹅绒般润滑，丰满的酒液中溶化出草莓果酱般的浓郁芬芳，将梅洛葡萄酒的优点表现得淋漓尽致。

        圣艾米利永又好似波尔多的后工坊，在这里生产葡萄酒源源不断运送到波尔多乃至欧洲各皇室。圣艾米利永小村落非常漂亮，又很有古韵，民宅沿着山坡建造，每家每户都有独立花园，古朴幽静，世外桃源。

        圣艾米利永地理位置又处在“圣地亚哥-孔波斯特拉”朝圣的必经之地而受益匪浅。通往孔波斯特拉之路将西欧许多新事物带入西班牙，使西班牙在中世纪的世界中拥有强大的地位，再度创造了巨大的精神财富-科学，文学和艺术，使它们第一次跨越比利牛斯山走出国门，也使异国文化文明传入法国。此时的圣艾米利永地区大量教堂，修道院和客栈自11世纪蜂拥而起。它作为一个辖区的特殊地位在12世纪英国人统治时期内得到承认。

　　古老的房子，赫色的瓦片和黄色的墙体，还有斑驳的石块铺就的小巷已在风雨中坚守了几百年，承载着悠久的历史。幽幽巷子向人们述说衷情

         圣艾米利永村落虽古老却充满人间爱事，据传：一位仆人在伯爵面前污蔑埃米利永，说他经常滥用和偷窃伯爵家里的财物。一天，埃米利永像往常一样将小面包藏在自己的外套里，准备带出伯爵府分发给穷人，伯爵却忽然走上前来，生气地要求看一看他衣服里面究竟藏着什么。埃米利永回答道：“仅仅是一些木柴，我打算把它们分发给穷人取暖。”伯爵不相信，坚持要求埃米利永打开外套。埃米利永战战兢兢地解开外套，在“啪啦”声中，木柴散落一地 。伯爵无奈，只得给埃米利永放行。埃米利永一时摸不着头脑，忐忑地捡起散落一地的木柴，匆匆走出伯爵府。但是，当他将这些木柴分发给穷人的时候，木柴又奇迹般地变成了面包。穷人们为埃米利永将木柴变成面包的奇迹而欢呼，但是埃米利永心里明白，这是上帝慈悲的显现。在奇迹的感召下，埃米利永决定将自己奉献给上帝，于是他成为一名西班牙本笃会修士。

        圣艾米利永是一个圣神的地方，一个完美的地方，在这儿你可以凝视那些古老的东西，思索它们为什么历经极其久远的年代，却依然能保持着自己的特色。