米面

檀山书院

     一进入冬天的闲暇时段，父亲、母亲就守在院里等待一段时光——有暖阳、有微风的日子，这是摊米面的好时机！
     米面，简而言之就是用米做成像面一样的食品，类似于广东这边的肠粉做法，但其实做起来非常讲究。

       米面的材料单一，就是“米”，没有其他任何的混合物，这也保证了米面后期的纯正味道。选上好的粳米，浸泡，用石磨手工推磨，当米浆从石磨中踽踽溢出时，那种纯白、柔顺结合石磨的粗犷，令人心中倍感滋润。

       做米面是个高强度、高技术的活。米面要在一天内摊好、切好，晒好。通常要几个人同时合作才能完成，一天下来摊的数量也很少。一般会选择连续有阳光、有微风的几天。阳光不能太强，要那种慵懒的阳，不能暴晒，同时再加上微风，风不能太大，大风会带来灰渣粘到米面上。这样刚晒出来的米面便于卷起来切，不碎，也不会太粘软，当然也有利于后期的口感。

      “摊”米面是核心技术！母亲是摊米面的能手。那时村里人合伙摊米面，母亲总是负责“摊“。母亲先要检查米浆的稠度是否合适，她从桶里舀起一勺米浆，高高地让米浆倾泻下来，在不太亮的乡下灶屋里米浆就像一块纯白的绸缎亮着光，总会让我想起“飞流直下三千尺”。米浆合格，柴米烧得旺，水气蒸腾，米浆就可以下锅了。摊米面的工具是一个直径约40厘米的铝制圆盘，边上还有些皱——很像公园里见到的帝王莲。以至于第一次见到帝王莲时我想到的就是母亲的米面，不禁让我哑然失笑。倒入盘里的米浆分量要合适，多了太厚，不好吃。薄了，一个盘摊不到。火候自在母亲心中。从滚烫的大铁锅里徒手拎出装米面的铝盘不是每个人都敢去尝试的。一出锅，母亲用竹筷沿着盘内侧飞速画个圈，然后小心地掀起一个角，慢慢拉开近一半的时候，又迅捷地把米面扯下来。洁白的米面片子成了背景，母亲粗糙的手指上沟沟壑壑显得更加立体，像美术馆里的雕塑。母亲这一连串的动作，这架式，这自信与娴熟，让我感觉不到她平时在严厉的父亲面前时的温顺，似乎是胸中有千军万马的韩信。小时候面对考试，我常羡慕母亲摊米面的气度。

       圆圆的米面片带着热气和米的香味扑面而来。双手捧着米面片子，好像捧着一块洁白的玉壁，那动作又像现代人敷面膜前的瞬间。在我第一次见到老婆敷面膜时还特意去摸了摸面膜——不是米面。
       

     米面从盘中取中要是完整的圆片，这样在切成条形的时候才好看。当然，失败的时候还是有的，如果不完整，有破损，母亲会顺手一把扯下来，递给我们这些馋猫。我们如获至宝，让热气带着米香直冲鼻孔，那香味就如同原野的清风，纯净得只带来泥土的芬芳。一口咬下去，松软又充实，强烈的满足感油然而生。我们在玩累的时候常会跑到锅边等待这样的时机，或者是听到母亲那带着热度的高音叫喊“快来呷哦”，便如兔子样钻进灶屋。有时，我们会表面安静地站在锅边，心里着急地默念“烂吧，烂吧，烂吧。”还有的时候，我们就装着很乖巧的样子捧着米面片子去竹竿那边晒，但一转弯，马上就卷起来吃，想着这完整的是不是味道不一样？后来发现不如锅边那样的好吃——已经过这一段距离的风吹，味道变了。这样在锅边守候就显得更加珍贵了。

     切米面，要在米面片子没有完全干的时候，正好可以卷起来，又不粘，然后按约一厘米的宽度一刀刀切下去。切好的米面又重新散开继续晒，这样连续几天晒干。
      晒干的米面很蓬，贮存时要占很大的体积，而且保存的时间不长，超过大半年味道就不好。堆起来的米面在乡下的屋子里白得晃眼，我每次去拿米面煮就像葛朗台看着一堆堆白银，眼里闪着光，嘴里流着涎，取走一盘心里又空落落。

       煮米面就与平时下面条差不多了。用清水、一丁点瘦肉末，葱花，再撒上红色的辣椒粉，撮一点邹老头的豆油（本地一个老头秘制的，另文再述），这就是极致的味道了！后来尝试用香菇、火腿、高汤等等混入，其味道都不对，失去了米面原有的清纯本味。

      我自小就爱吃米面，用大碗，把肚子吃成一个圆圆的球，掀开衣服，似乎一个米面片子就敷在我的肚皮上。早几年父母从老家来广东看我，坐着绿皮火车还总是用纸箱子带过来。
    “奶奶，我想吃米面了！“小外甥第一次离开家到北方上大学，早段时间打电话回家。阳光正好、微风适宜，父亲生火、母亲摊、俩个姐晒、切，院子里又风风火火、热热腾腾、清香四溢。