京都岚山宝严院、天龙寺、竹径、大河内山庄、龟山公园、渡月桥

老马一匹

11月20日下午乘过岚山小火车之后，回到翠兰酒店拿好房间，天黑之前还有点时间，出门左转，仅5分钟就到宝严院。

次日（11月21日）一早，去天龙寺庭院（正门进，北门出）、走过竹径到大河内山庄，从龟山公园下来……

宝严院(ほうごんいん)作为临济宗-天龙寺的塔头寺院，在1461年由永光禅师开山创建。原址在上京区禅昌院町，几经移址最终落脚于岚山天龙寺塔头之一的弘源寺境内。而平成14年（2002）借由修缮，宝严院从弘源寺内划分出来，成为天龙寺一个独立的塔头。

在日本，依寺院的主从关系，称传承祖师法的根本寺院为本寺、本山；其属下的寺院，则称末寺、末山。在大寺院境内，附属于该寺院的小寺，称为子院、支院、枝院、寺中、寺内、塔头。

因而，宝严院是天龙寺的塔头寺院之一，也是天龙派的末寺之一。

宝严院的庭院平面图，来自宝严院的网站http://www.hogonin.jp/。

宝严院的名声，当然不仅只是因为它是天龙寺塔头之一 ，其盛景乃是红叶配合巨石、借景岚山的回游式庭院“狮子吼之庭”。

宝严院平时不开放，每年只有春天的樱花季和深秋的红叶季才有机会进入参观，称之为“特别拜观”。每年的日期都不同，具体要看寺院的通知。2019年秋是10月5日至12月8日，其中，11月8日至12月1日夜间亮灯（17：30~20：30）。当然，买“庭院参拜券”进来的，绝大多数就是我们这种“观而不拜”的游客。

先来看看著名的狮子岩，其位置见前面的平面图。

因为看的人比较多，匆匆拍了一张就离开了。事后发现角度不够好，因此，这是采用宝严院网站上的一张照片，印在庭院参拜券上的也是这张。

景点的奇石，说是像什么，一般都是要靠想象力。把这块长满青苔的岩石，看成是蹲守在园中、侧着头正在发出吼声的一头巨狮，还是很像的。当然，仅仅这一点还不足以闻名。狮子吼之庭（ししくのにわ)，是出自室町时代两度来中国的禅师策彦周良手笔，是借景岚山的回游式庭院的点睛之笔。狮子吼，乃是“佛在讲法”之意。在江户时代出版的园林指南「都林泉名勝図会」中都有记录。

狮子吼之庭，是京都少见以故事为题的庭园。

进门不远处，红艳的枫叶之下可见黑色圆石，以随性的曲线密布在庭院之中，这其实是“鲤鱼跃龙门”意象表现。夹杂在圆石之中，规模较大的圆石，表征激流中的鲤鱼在水中冒出一个头来，而大量的黑色圆石则模拟了滚滚河流与飞瀑四溅。

自然，如果没有看进门时拿到的宝严院的介绍（网站上也有），我们即便看到了“龙门瀑”的小标牌（标牌都很小，以免影响观瞻的效果）也很少会联想到黑色圆石代表着什么。

黑色圆石流的源头，位于稍高处的龙门瀑，代表山势险峻的龙门。只是这里没有水，有几块白色的石头，应该是代表水流泛起的浪花。巧妙之处是还有几块有着天然纹路的石块，象征着水流。

黑色圆石的区域，在宝严院的平面图上标着“苦海”。而在圆石区域对面的“岸上”，树立有“云上三尊石”（位于龙门瀑的右侧：如来居中，左为文殊，右为普贤），表征着那边就是佛所在的须弥山。要渡过这黑色圆石的“苦海”，才能到达“彼岸”。

在日本，庭院作为一门学问，一点也马虎不得。

漫步在庭院之中，发现身边的景致始终被一条贯穿寺院的人造小河环绕，这就是标准的回游式山水庭园的做法。

小溪静静地流淌着，红枫与黄叶，配着古建筑的大顶……

拜观者可以调整心绪、静心享受这里的庭院之乐。当然，人一多感受就不同。我们住在隔壁，傍晚与清晨是最好的时间段。

庭院内，地面、岩石、树干……处处可以见到生机蓬勃的苔类植物。据称，这里是苔藓类植物种类最多的地方。

各种姿态、不同色调的缜密枫红，处处都是值得玩味的风景。

在宝严院官网介绍中写着，散步在园中，听鸟的叫声、风的鸣响，去感悟人生的真道……在这里，安静地听见自己。

这里是宝严院的出口（第二天早上拍摄的）。

由于只在春秋两季特别公开时才能入内参观，更是让别样的庭园欣赏显得格外来之不易。

从宝严院出门左转5分钟就到天龙寺，我们是参观宝严院后的第二天（11月21日）早上去的。

这是天龙寺的立体示意图，取自天龙寺的介绍资料（日语、中文和韩语）。

天龙寺是1339年足利幕府第一代将军足利尊氏为祭祀后醍醐天皇而请梦窗疏石国师主持建造的。为了筹建天龙寺的经费，足利幕府向当时的中国派遣贸易船天龙寺船，重新开启了和中国的贸易。

法堂（はっとう）即說法堂，是住持代佛向僧眾解說佛法的場所。元治元年（1864）遭兵火燒毀。明治以後將江戶時代建造的雲居庵禪堂（選佛場）遷築于此，成為禪宗七堂伽藍之一。

在印度佛陀时代，最初称寺院为“精舍”，由于当时精舍大都建筑在都城郊外幽静的林地，故又称“兰若”，意即寂静之处；又称“伽蓝”，意指僧众所居的园林。直到后世，一般以一所寺院的完成必须具备七种建筑物，特称为“七堂伽蓝”。

淺瓦坡頂、以東為正面，正面的須彌壇上供奉著釋迦三尊像 ; 後面壇上供奉著光嚴太上皇的牌位和歷代住持的牌位以及開山夢窗疏石和開基足利尊氏的木像，因此也作為佛殿使用。

法堂再向北，一座平台上的小庙。鲜红色鸟居前，左右两边的石灯笼的石柱上刻着“灵庇庙”。

天龙寺是临济宗天龙寺派大本山，于1994年被登录为世界文化遗产。寺内由梦窗疏石设计建造的曹源池为国家史迹特别名胜。

“灵庇庙”东面的两个小院子，非常幽静。

再向东，这是天龙寺另一个塔头寺院弘源寺的进口。我们没有时间进去，返回到天龙寺庭院的进口处。

库院(庫裏，くり），建於明治三十二年（1899）。庫院為七堂伽藍之一，具備廚房兼寺務所的職能。

庫院與方丈室和客堂相連，在人字形的屋簷下，牆面呈現出巨大的三角形狀。庫院白牆縱橫分割有致，曲線房梁盡呈裝飾性，形成了象徵天龍寺的景觀。

参观天龙寺各殿堂是从库院进入，库院的左侧就是天龙寺庭院的正门入口。

如果参观殿堂之后再去庭院，庭院里的人就多了。我们没有参观殿堂，直接从庭院的正门进去。

这是庭院子里方丈室东面（方丈室的正面向东）的中门，从这里出去，就是法堂的后面（西侧）。

这里已经不再通行了，地面上也是铺着细白沙，并做出整齐的线条。这个局部，应该是属于“枯山水”式。

枯山水的特点，沙为海、石为岛、树木为林。强调静止的凝态，利于心神平静……而且，留有想象与感悟的空间。所见所想，皆因人而不同。那便是禅意。

方丈室东南面的一个小门，进去之后，左边是禅堂。右边是龙门亭，闻名遐迩的天龙寺“精進料理”（也就是寺院料理）素斋“筛月（しげつ）”就在那里面。

转向方丈室南侧，前面就是曹源池庭園（そうげんちていえん）

方丈（ほうじょう）。方丈室由大方丈室與小方丈室（書院）組成。大方丈室建於明治三十二年（1899年），小方丈室為大正十三年（1924年）的建築。大方丈室是天龍寺規模最大的建築，正面和背面有很寬闊的套廊，再往下還有一層護廊。

大方丈室內有六間，裡三間，外三間。中央的“室中”有48張榻榻米，裡面供奉著釋迦牟尼像，左右房間各為24張榻榻米。三室既可聯起使用，也可在橫楣下面用隔扇隔開，作為包間使用。

東面對著中門，西面對著曹源池。東側為正面，曹源池則在裡面。

小方丈室是書院，有兩排多個房間，用於來客接待和各種活動、佛事。

曹源池（そうげんち），由梦窗疏石(むそうそせき)设计建造，为国家史迹特别名胜。梦窗疏石是镰仓到南北朝时期的禅宗名僧，被天皇赐予国师称号，后醍醐天皇和足利尊氏都皈依其门下。不仅拥有雄厚的经济实力，在水墨画、书法等艺术领域有非常高的成就，更是一个造园名家。尤其在表现禅思想的枯山水造园方面造诣颇深，被誉为枯山水的创始人。他的设计大胆、富有创意，留下了不少庭园和大自然完美融合的佳作。

天龙寺经历了八次战火洗礼，唯有这曹源池一直保留至今。曹源池是以岚山，龟山，小仓山等为借景，融合了大和绘图的传统文化和宋元画风、禅文化的池泉回游式庭园。

当然，以远山为借景，必须离开池边站得远一点才能领略其中的意境。

与宝严院相似，这里同样有三尊石（如来、文殊和普贤菩萨）、龙门瀑……将贵族文化的优雅和禅宗的玄妙融为一体。

曹源池的名称，源于禅师在造园时池里出现了一块刻有“曹源一滴”的石碑，遂起名曹源池。

连接书院和多宝殿的长廊。

长长的木回廊，廊外掩映在绿树丛中的殿、阁、茶室，隐隐约约；穿梭在回廊下的流水，潺潺作响。春季樱花盛开，夏夜伴着虫鸣，秋季曹源池中红叶倒映......

多宝殿（たほうでん），是祭祀後醍醐天皇的祠堂，现在的建筑是昭和9年（1934）建成的。前面是拜堂，后面是祠堂，是後醍醐天皇的吉野行宫的紫宸殿的式样。这里是後醍醐天皇当年研究学问的地方。中间祭祀着後醍醐天皇的像，两侧是历代天皇的牌位。

后醍醐天皇（ごだいごてんのう)，为日本镰仓时代后期、南北朝时代初期第96代天皇，讳尊治（たかはる）。

走过多宝殿再向北，就是百花苑（ひゃっかえん），是从多宝殿到北门的花园。

百花苑是昭和58年（1983），在开设北门的时候整备完成的庭院。

花苑里的路是顺着天然的坡度修的。

明治32年（1899），本山的第三代主持峨山和尚重建法堂，委托画家铃木松年在法堂的天花板上画守护佛法的巨画--也就是第二代龙云图。当时，有60多位僧侣磨墨，铃木松年用大笔，一次画成了雄壮的龙云图。一百年过去了，当年铃木松年画的龙已经换成了平成9年（1997年）加山又造画的龙。但是，当年的这块巨砚留了下来。民间传说，如果参拜了这方巨砚，书画技艺就会有长进。因此，来自全国各地的寻访、参拜者络绎不绝。

天龙寺庭院的北门外面，就是著名的岚山竹径。

这是在天龙寺庭院里的北门附近，尚未进入竹径。

出北门左转，进入竹径。

满目皆绿，密得让你的目光无法穿透，清新无尘。

介绍上说，清风吹过，小径充满竹林的清香。风若是稍大，竹竿摇摆、竹叶摩擦的声音十分奇妙，难以言状。可惜，我们去的时候无风。

自然，清新的竹香、奇妙的声音……都是以幽静的环境为前提的。春秋两季，游客众多，要想获得这种极致的体验近乎奢求。

我们是在天龙寺庭院刚开门就从庭院的正门进去的，从庭院的北门出来进入竹径是8：33，人还不多。从竹径慢慢走过也就是7分钟左右，出竹径便是大河内山庄庭院。

大河内 传次郎（おおこうち でんじろう），是日本上世纪20-60年代的电影明星，曾出演过200多部电影。34岁的时候，大河内对佛教的感悟越来越深（其原因之一，据说是因为亲眼目睹了1923年关东大地震的惨状，切身体会到人生的无常），在岚山地区的嵯峨小仓山，耗用了后半生的大部份资财，亲自设计建造了一座日式庭院---大河内庄园。不拍戏的时候，就长时间生活在这里，打座参禅。

参观券1000日元，包含一份抹茶和一小块大河内山庄自制的点心。

这里的景美，而且人少。

庭园的中门。

中门入口处积攒了一片小水池，石头小路都浸在水中，仿佛这里很久没有人走过一样。

大乘阁，是大河内传次郎的起居之所。屋舍在苍松掩映中，简洁淡雅。在宽敞的檐廊平台上，可将远处山下的京都尽收眼底。平台之下，是一片草地。

而屋舍的名称大乘，就是佛教两大宗派之一。现存的大乘宗派，主要有净土宗、禅宗和天台宗。

樱花和枫树，点缀在屋舍的边沿。

精心种植的樱花和枫树，还有茶花，香樟，楠竹，桂花等等，色彩缤纷，四季各异。看照“顺路”的小木牌，沿着蜿蜒曲折的石阶，在美丽的庭院里回转……

从枫树林中的石块小路走上大乘阁后面的小山。

这里可以眺望保津峡对面是另一个赏枫名胜大悲阁，对面山上正中间的就是大悲阁。是非常漂亮的赏枫之地，因为要爬山半个多小时，去的人很少。

观景指示牌。左边是岚山，右面是小仓山，大悲阁右下方是保津峡。感觉自己个子不够高，看起来比较费劲，如果有个平台就更好。肯定是大河内先生不愿意破坏自然景观，不做观景台。

山上最高处是这个月香亭，是个草庵式的亭子。全木结构，四壁皆空，亭内也空无一物，是大河内坐禅的地方。这样的环境，就是要抛弃一切杂念，进入清静和万寂的境界，静静地面对自己。

说是在这里可以远眺比叡山、大文字山及清水寺……实际上距离相当远，不用望远镜的话很难看清楚。

从月香亭下山，走过几条幽静、窄小的山径……

这里是可供客居的滴水庵。同样也是掩映在枫树林中的简朴木结构草屋，同样也是几乎没有内部陈设。

大河内住在这里时，静心修禅，心无旁骛，甚至不允许任何十五岁以上的成年女性进入这个山庄。1962年大河内传次郎64岁，因胃癌去世，他的后人才将这座精致美丽的庭园对外开放。

现在是国家指定的“文化财”。

照着指路木牌，依序走大河内山庄一圈，最后会来到休息处。

拿出门票能兑换一杯抹茶、一块日式糕点，你可以选择室内的位置或是在枫叶下放松一下。

离开大河内山庄，走龟山公园（岚山公园的龟山地区）下坡，途经周恩来总理诗碑。

1917年9月，周恩来东渡日本留学。1919年4月在回国途中，他游览了京都，并撰写白话诗四首。

1979年1月22日，由京都各日中友好团体和知名人士联合倡议，成立了“周恩来诗碑筹建委员会”。4月16日，诗碑建成。

为纪念1978年10月日中和平友好条约的签订，表示京都人直至子子孙孙的友好之心，在具有深厚缘由的这里，建立伟大的实权者（原文是“实力者”）周恩来总理的诗碑。

上一次来到这里是1981年。

诗碑通高2.4米，用质地坚硬的京都特产马鞍石建造，略呈椭圆形，碑身矗立在大小石块堆砌的圆台上。

碑的正面镌刻着廖承志书写的周恩来所作《雨中岚山》之诗文：“雨中二次游岚山，两岸苍松，夹着几株樱。到尽处突见一山高，流出泉水绿如许，绕石照人。潇潇雨，雾蒙浓；一线阳光穿云出，愈见姣妍。人间的万象真理，愈求愈模糊；模糊中偶然见着一点光明，真愈觉姣妍。”

诗碑面向岚山和大堰川水，四周空地约100平方米，各种树木相围。碑后繁茂的日本国花樱花树，清新悦目。

离开周恩来诗碑，顺道下坡。

日本，被视为世界上红叶最美的国家之一。因为日本的秋天漫长，同时拥有很多枫树、山毛榉等秋天叶色转红的树木。到了秋天，满城绯红，美艳无比。

日本人用“红叶狩（もみじがり）”来称呼这一年度盛事。日本古代文学作品《万叶集》、《源氏物语》都曾提及，并拟为“狩”。这当然不是真正的狩猎，而是含有寻访的意味。

而岚山地区是京都最具魅力的红叶魁首。秋季红叶漫山遍野，映衬着幽深碧绿的大堰川河水，处处雅趣盎然。

从龟山公园下来，就是渡月桥西侧的大堰川河边。

岚山脚下，大堰川中的游船。

大堰川绕岚山脚下潺潺流过，河水晶莹、清澈见底。两岸山上松柏青翠茂密、枫叶红艳……

这里是渡月桥的西侧，叫大堰川（おおいかわ）。

向东就是渡月桥。

大堰川上有一道漫水坝，主要是为了提高大堰川上游保津川的水位。否则，在保津峡里行船就十分困难。

全长154米的渡月桥是岚山的地标，原名为法轮寺桥。后来因为鎌倉时期的第90代天皇亀山天皇，看着渡月橋上的月亮在移动，就像是月亮在渡桥一样，所以取名「渡月橋 」。

渡月桥有着木桥般的造型，但实际上是座钢筋混凝土构造、能够让汽车行走其上的现代化桥梁，只是采用复古的木制护栏以配合周遭的景致。

上一次来这里是1992年3月22日（日），大阪大学的工作马上就结束了。博士生竹口雅树和他的女朋友（后来的夫人林 满里子）开车，到我住的大阪府吹田市接我，从大阪过来，玩了一天。

从渡月桥上向南，走到桥的南端，这里是岚山公园。

同一条河，在渡月桥东侧这一段叫桂川（かつらかわ)。

从渡月桥返回到翠兰精选酒店附近。

这里是明治天皇的行在所(あんざいしょ)，也就是行宫。现在是一家酒店。

沿着大堰川河边向东走到渡月桥，之后左转向北，就是岚山的主街长辻通（ながつじとおり）。

在长辻通上的京福岚电岚山车站，有600根左右这样的灯柱。每根灯柱直径约20厘米，高约2米，里面是京友禅布料的样品。

以下三幅是网上看到的友禅染色典型作品。

友禅染色是日本特有的传统技艺，在一匹布面上进行多彩多样的染色在世界上十分罕见。传统的友禅染从手描图案到最终完成，需要经过26个工序，成品绚烂豪华。在现在，要得到一块从面料到图案完全手工制作，且一块布就是一幅完整图画的友禅染，真的可算是奢侈到极点了。

在白色绢布上进行绘画后染色，常用于表现传统和服的多彩图案。尤其擅长用简洁的线条表现人物、动植物、风景等。描绘完纹样的轮廓后，用刷笔蘸染料进行染色，这道工序称作“色插”，也就是将色彩“插入”轮廓线的范围之中，通常都要待一个颜色晾干后再进行另一种色彩的着色，可见会耗费相当多的工夫。

在“色插”上色完成后，进行腾蒸用以固定色泽，80度左右的高温加热20～40分钟，蒸汽所产生的热量使自然颜料发生变化，附着固定于布面上。

再使用防染剂（淀粉或米制成糊状）将已染好的轮廓纹样部位覆盖，使布面只露出需要染色部分，进行整块布料的染色。最后一道工序为“友禅流水”，将布面上的多余胶水和染料冲洗干净。

友禅的名称来源于始创者江户时代的扇绘师“宫崎友禅斋”，于京都创作出友禅染后命名为“京友禅”，随后又将这一技法带到了加贺藩（现在的石川县）的金泽地区，并发展形成有别于京都的独自样式，成为“加贺友禅”。两者同宗，而各有特色：京友禅(きょうゆうぜん)，如火树银花；加贺友禅(かがゆうぜん)，沉静如花草凝视。

到了明治时代，广濑治助依据“捺染”技术，创立出的“型纸友禅”进一步拓宽了友禅染色的技法范围。

京都的京友禅代表性老铺是有着400多年历史的“千總（ちそう）”，其遠祖是千切屋與三右衛門。另一家是有200多年历史的“岡重（おかじゅ）”。

看了一下千總的网站，里面也有加贺友禅的产品。

设计师森田恭通在京福岚电的岚山车站翻新过程中，以京友禅为图案，组成了“Kimono Forest（“友禅光林”，直译是“和服森林”）”，造就了这个罕见的车站。灯柱中使用的京友禅布料是由京友禅衬衫制造商京都“龟田富染工厂”染制，在LED灯的照衬下绚烂夺目。每天下午3点到晚上11点亮灯。

这也是网络上的图片。因为我们下午1：30离开岚山，到河源町，乘阪急电铁去了大阪，看不到晚上友禅光林的灯光效果。