高棉的微笑

远山

他来自自然，又将回归自然，在自然中成为永恒。 詹克明

很久以前，我看到云南的一位旅行者在《人文地理杂志》上发了一篇关于吴哥窟的文章及图片，又过了几年，一部《古墓丽影》让我对电影中的场景惊叹不已，一度猜测电影里的庙宇哪些是虚构哪些是实景，当真正踏进吴哥窟的那一刻，所有的视觉、感官刺激着我的末梢神经，让我不停地按下手机快门…

在来柬埔寨之前，我稍微了解了一下这个国家的历史。早在公元一世记，高棉人就有了自己的国家，1863年沦为法国殖民地，二战期间被日本人占领，1945年日本投降，法国殖民者卷土而来，1953实现国家独立。然而，美国为了报复柬埔寨在越战中支持越南，就丧心病狂地轰炸胡志明小道，扶持朗诺集团与王室对着干；越南则是扶持韩桑林政权要颠覆王室；而中国支持王室，王室与柬埔寨共产党合作，抗击美国和越南的侵略，这些错综复杂的政治阴谋导致的就是无休止地战争。1975年~1979年“柬埔寨共产党”成为执政党，并软禁国王西哈努克，三年零八个月的时间，使柬埔寨700万人口锐减至400万，这便是恐怖至极、杀人如麻的“红色高棉"，一个法国学者发明了一个词来形容这场反人类罪行：“自我屠杀”。中国在1993年主动中止了与红色高棉的联系。

早在中国的元朝，一位叫周达观的温州人著了一本《真腊风土记》，清晰的记载了1431年暹罗破真腊国都吴哥，真腊迁都金边，吴哥被遗弃。几百年过去，森林渐渐覆盖了漫无人烟的吴哥窟。1819年一名法国人翻译了周达观的《真腊风土记》，此后有葡萄牙的传教士和旅行者到过这里，并写了报告，世人认为他们在编不可能存在的天方夜谭。1861年法国生物学家亨利无意间发现了吴哥窟，他说：“此地庙宇之宏伟，远胜古希腊、罗马遗留给我们的一切，走出森森吴哥庙宇，重返人间，刹那间犹如从灿烂的文明坠入蛮荒"。

至此，世界七大奇迹之一吴哥窟被世人知晓。

大吴哥是四方形，每边长3公里，里面分别有国王的皇宫、娱乐所、观礼台、花园、祠堂、寺庙及达官显贵的官邸，以巴戎寺最为壮观，有49座四面佛，每一座佛像都面带微笑，且面容、神情不同。

从这一道道门中进入，徘徊在那一条条回廊里，仿佛进入了时空隧道，我完全被眼前的景象迷住，感动得直想流泪。

这些婀娜多姿的舞者，伫立在整个吴哥窟的墙里墙外，有的也失去双脚，灵魂依然在翩翩起舞。

那些神兽虽已残缺不全，却是忠诚地蹲守在渐渐风化的神庙前，誓与神庙同生共死。

门柱上的弹痕在黙然地诉说着曾经的腥风血雨，而雄伟、精美的穹顶依然傲世众生。

班蒂斯蕾又称女皇宫，建于10世纪，是供奉湿婆神的印度教寺庙，红色火山岩所建，精美异常。

这些精美的门头再也回不到原来的样子，只是这样被修复者一道道磊在地上，因为曾经的墙壁已倒塌、风化。

此次柬埔寨之行，是8个人的小团，整个旅程比较自由，进一个景点可以尽情感受时间与空间在此凝聚，因为这个叫阿华的导游真的非常棒，他是华裔，老家在湛江，从接机到送机的6天里，他不仅是导游，还是历史、地理、政治老师。

塔布笼寺是高棉国王阇耶跋摩七世为祭祀他母亲而修建的，当年寺庙中有上万名僧侣在此诵经，舞者615位，日常用度由附近的79365个村民提供，寺内有260座神像，39座金塔，566座官邸。

高大的树木盘根错节，像巨蟒一样，盘绕在庙宇的墙上、佛塔的顶上，让文物修复者很伤脑筋，如果抑制这些树木生长，那么庙宇失去支撑将会坍塌，若是任由树木生长，它们会一点点逐渐吞噬庙宇。

走入苔迹斑驳的门内，仿佛进入了奇异的世界，听那精妙到不可思议的仙女雕像诉说着欢喜与灾难，看那高入参天的大树把根扎进墙内，攻克人类占领的地盘，热带丛林中的鸟用叫声渲染着神秘…

此次吴哥行，有些事真是让我目瞪口呆，吴哥窟是世界公认的柬埔寨领地，却是越南人在卖门票，守在吴哥各个景点验票的也是越南人。

洞里萨湖是季节性淡水湖，是柬埔寨人的母亲湖，但生活在这里的也是越南人。

一个创造了如此辉煌奇迹的民族，在面对绵长而暴虐的灾难时，依然面带微笑，隐忍着生生不息，就像这三个手势演绎出的大自然之真谛：种子-开花-结果。