非洲之南——“彩虹之国”的南非 （南非游记——下集）

刘 翔（菩提树）

10月26上午，我们一行从约翰内斯堡经乘飞机到开普敦。在送我们去机场的路上，导游说：到开普敦一定要游桌山，与不到长城不叫到中国一样，不游桌山不叫到南非。但游桌山要看天气，刮大风，下雨，大雾天是上不去的。你们原定的行程是第二天上桌山，今天是大晴天，建议你们调整行程，今天一到开普敦就上桌山。此时国内全陪导游告诉我们已与开普敦地陪联系好了，今天上桌山。

开普敦位于非洲西南角，背山面海，西部濒临大西洋，南部插入印度洋，居两洋之会，是南非第二大城市，南非的立法首都，西开普省省会。南非国会、第二总统府及很多政府部门都在该市。

开普敦也是南非金融中心和工商业的重镇，特布尔湾（也称桌湾）为天然良港，可同时停泊深水海轮40多艘，是从欧洲沿非洲西海岸绕过好望角通往远东，太平洋的航线的必经之地。

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开普敦城的建立源于15世纪的大航海。1487年葡萄牙人迪亚士在开辟到印度的贸易新航线时发现了好望角。但最先到达开普敦的不是葡萄牙人，而是号称“海上马车夫”的荷兰人。

荷兰有个东印度公司，听说葡萄牙人发现了好望角，立即意识到这将是欧洲通往远东的重要中转站。于是1652年4月，由船长范里贝克率领的舰队抵达好望角，但好望角不适合人居住，他就在与好望角隔桌山相望的特布尔湾开始建立居民点，并不断的向周边扩张，还给这个地方取名“开普”，这才有了后来的开普敦。

早先，开普敦是欧洲从海上进入南非的第一站，所以城市建设要比内地其他城市都要好，非常的繁华，旅游景点众多，是世界著名的旅游观光城市。这是我在网上找到的开普敦彩色立体旅游地图，正中间是桌山。开普敦市围绕桌山而建，我们的游览也是围绕桌山进行。

（图片来源尼图网）

经过两个小时的飞行，我们到达了开普敦马兰机场。一出机场远处的风景就吸引了我，我拿出华为mate20随手拍了一张，真美！发到朋友圈，大家都说好。

开普敦的地陪是一位东北大嫂，满口东北腔的普通话。她告诉我们，行程已经调整，今天游桌山。今天的天气很好，如果现在在山上，最远可以看到好望角。但是今天是周六，开普敦的市民全出城玩去了，不少人都去了桌山，上山的道路因人、车太多警察已经封路了，下午可能解除封锁，我们就先去马来区彩色街游览吧。

车子穿过开普敦中心城区，来到一条小街边停下，我们下车一看，哇，好漂亮：蓝天下，青山旁，五彩缤纷的房屋，错落有致，这就是开普敦有名的马来人集聚区。

彩色街位于信号山的山坡上，这条街现在的路名叫波卡普街，在这里居住的大多是18世纪前后由荷属东印度公司贩卖到南非来的马来西亚奴隶的后裔。在种族隔离时期，白人与有色人种是按肤色划分居住区的，马来人属于杂色人种，只能住在城市边缘。信号山西南坡就成了马来人集中居住的地方。由于他们信仰伊斯兰教，这条街上有穆斯林清真寺、穆斯林小学和反映马来人历史文化的波卡普博物馆。

这儿的房子大都是一层的平房或两层的平顶小楼，鲜有三层的。由于依山而建，路面倾斜，一般房屋正门都会高出地面。每个房屋间有游廊相连，有的游廊还装有别致的铁栏杆，房主人通常都是在游廊上与客人寒暄，然后再请客人进入正室。这里房屋的窗户多为由小格子组成的长方形，房门以拱形居多。还有人别出心裁在自家的房子上搞些花样，画上一些可爱的漫画。

彩色街的房子色彩非常艳丽、明亮，对比十分鲜明，大红、翠绿、深紫，橘黃、湖蓝，亮橙，深蓝，赭石，粉白等等，而且相邻的两家颜色没有重复的。放眼望去，整个街区色彩斑斓，再加背依青山，苍翠的树木掩映其中，就好像进入了安徒生笔下的童话世界。有人称这里是“上帝打翻的调色盘”。

这里的人为什么要把自己的房屋刷上五颜六色的颜色呢？彩色街这种文化创意是谁策划的呢？其实在这五彩缤纷的背后是一段令人辛酸的被奴役历史。

在开普敦开发初期，由于荷兰国内人口不多，无法满足这里发展需要，于是荷兰殖民者就把他们占领的亚洲殖民地马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡等地的居民以罪犯的名义流放到开普敦当奴隶，他们的后裔后来就集中居住在这一带。

种族隔离时期，法律规定除了白色人种，其他人种居住区不允许设置门牌号码。这样一来，人们通信，因没有门牌号码邮递员无法投递，亲朋来串门，因无门牌号码不知到哪一家去找。

在种族隔离制度废止后，每家每户都有了正式的门牌号码，但个性鲜明的彩色房屋的却是沿袭了下来，成为开普敦一道别样的风景，成为开普敦游客必到的著名景区。同时也默默地向世界各地的游客述说那段屈辱的历史。

这是一个经营服装的小店，外墙上涂着深蓝，橘黄，大红，粉白，等四种颜色，中间用黑色线条分割。

这栋湖蓝色的房子前，一位黑人居民正在摆地摊，期待游客购买他的旅游小商品。

三位居民在一个卖棒球帽的小摊旁聊天。

这栋三层楼房在这条街上比较突出，房子有大红、橘黄、深红三种颜色，两条白色的落水管贯穿其中，色彩鲜艳但不刺眼。

据导游讲，由于彩色街紧邻开普敦的中心商务区，土地价值很高，政府试图用高价征收该地块，拓展商务区。但马来区的居民为了捍卫自己民族的传统居住地，集体抵抗拆迁，不要高额补偿，只要保全自己的家园。后来政府放弃了拆迁计划，这里反倒成为各国游客参观游览的著名景区，成为摄影爱好者的拍摄基地。 这条街上的房屋，每隔年就会重新涂刷一遍颜色，他们在涂料使用上不计成本，好像政府也有一定的补助。 身边，一位印度裔的居民开着一辆小车通过。 这四栋房子分别涂上深绿、橘红、粉白、粉红的颜色。 这一排房子竟有五、六种颜色

两栋品红色的房子之间夹杂一栋深蓝色的房子。正在拍摄时，房屋的主人回来了，是一对年轻的夫妻。

从这个角度可以看到不远处中心城区的高楼， 一个人，一幅画，一条狗。这也是卖小商品的本地人。

这一面墙上有红、黄、蓝、白、黑五种颜色。

这四栋房屋分别是翠绿、品红、姜黄、大红四种颜色。仔细观察了一些，这条街上任何三栋相邻房子的颜色好像都不相同，就好像地图四色原理一样。细细一想也对，如果有两处三栋相邻房子颜色完全一样，那不等于有两个同样的门牌号码了吗？

据先前来过的游客反映，开普敦的治安比种族隔离时期要差，甚至有的旅客在旅游攻略中说，他们来彩色街时导游不要他们下车，怕遇到危险，只能在旅游车上观看。我们的导游虽然也嘱咐我们不要跟当地人搭讪，不要深入旁边的小巷，但是我们在这条街上溜达了一圈，并没有遇到什么麻烦事情。

这是波卡普博物馆，里面主要介绍马来人的心酸历史，我们没能进去参观。

右前方圆尖顶的建筑是穆斯林唱经的塔楼。根据穆斯林的教规，每人每天要进行五次祈祷，每次唱经塔楼颂经声音响起，信徒们就马上放下手中的事务开始祈祷。

多种族、多民族和欧、亚、非多元文化的社会结构使当地宗教信仰呈多元特性：白人和有色人多信奉基督教，黑人信奉原始宗教，亚洲人多信奉印度教、伊斯兰教和基督教，少数信奉佛教、儒教。

多种族，多民族，多肤色，多文化，多宗教，多习俗，多色彩，多景观，大主教图图说南非是“彩虹之国”还真是名副其实。

参观完彩色街，大家陆续回到集合地点，准备前往旅游品商店。开普敦的特色纪念品是鸵鸟蛋工艺品和木刻工艺品。鸵鸟蛋被称为“百蛋之王”，心灵手巧的当地人用鸵鸟蛋制作各种各样的工艺品。木刻是开普敦另一特色的工艺品，手艺精湛的匠人，在木头上精心雕刻极具非洲风格的木雕。此外还有动物皮毛制品，如斑马皮，羚羊皮等。与多数地方一样，这是当地旅游部门规定必去的购物点。

旅行车前面站着的男子是当地的司机，左后的女士是我们的地陪，她来南非有十几年了。

从彩色街出来，向右一拐，就来到另一个街区。这里是有钱人居住的地方，每家都是独门独户的小楼。

我们在购物点呆了一会儿，就开车去康斯坦夏葡萄酒庄游览并在那里吃中饭。

康斯坦夏葡萄酒庄园位于开普敦市南20多公里的半岛区——康斯坦夏谷地的中央地带，它背靠桌山南麓，面向福尔斯湾，日照充足，雨量丰沛，有着得天独厚的优质土壤和气候条件。是南非最古老，也是最美丽的葡萄酒庄园。

半个多小时后，旅行车开进酒庄大门，只见一条笔直的林荫大路出现在眼前。

旅行车开到一座纯白色二层建筑前停下。整栋建筑呈长方形，四面都是圆圆的拱形的门窗，这是典型的荷兰式开普敦建筑风格，是当年荷兰人来到开普敦后，融合荷兰与开普敦本地的建筑风格而形成的，这种风格的房子在开普敦很普遍。

这里是酒庄接待处，也是品酒和对外出售葡萄酒的地方。门前放置一尊硕大的酒桶，仿佛向每一个来客昭示酒庄悠久的历史。

康斯坦夏葡萄酒庄修建于1685年，由开普敦第一任荷兰总督西蒙·范德斯代尔亲自选址兴建并命名。1705年开始出产优质葡萄酒，很快就享誉世界，受到拿破仑、路易·菲利普国王等王宫贵族的青睐，距今已有300多年历史。

酒庄内有始建于1791年的克雷特酒窖、18世纪末翻新的范德斯代尔总督的住宅等历史遗迹。在此不但能够欣赏引人入胜的田园风光，还可参观酒窖和品酒，领略西方的酒文化。

走进大门，右手就是接待柜台。柜台的背景墙是酒红色的，中间的橱柜中陈列着琳琅满目的各色葡萄酒，左边摆放着饮酒的高脚杯，右边墙上挂满了历年葡萄酒获奖的奖章。

大厅墙上到处都挂着以南非动物的和人物肖像的油画。中间是供游客品酒的餐桌。

这是一幅非洲少女的肖像画。导游曾经给我们讲过，开普敦的白种人与黑种人生下的混血儿无论是从身材上看还是从容貌上看都非常漂亮。这一幅肖像描绘的可能是佩戴非洲原始部落传统装饰的开普敦少女。估计这里的油画除了起装潢作用外，可能也对游客出售吧。

在一处墙角陈列着当年酒庄使用的马车。

酒庄的葡萄园曾一度因病虫害而衰败，19世纪末被政府接管。1993年后，该酒庄由政府指定的7人托管委员会管理，所有收入用于对庄园的维护

大厅中间的通道直通二楼的展览室，上面有介绍酒庄的展览。

酒庄为每一位游客送上五款不同的葡萄酒供大家品赏，第一款是清新的起泡酒，类似香槟，酒精度不高，大约3～5度。

接着两款是红葡萄酒。最后一道据说是酒庄最著名的甜葡萄酒Vin de Constance（中文名“文德康斯坦茨）。

据介绍，酿造这种高档葡萄酒要将葡萄挂在葡萄藤上直至熟成葡萄干，使其甜度好似蜜糖，人工采摘后，经过数天的带皮浸渍，再通过压榨使之沁出金黄色的汁液。压榨过的葡萄汁酿造好后放入法国橡木桶陈放三年以上，才能成为这种高档葡萄酒。

每种葡萄酒我都品尝了一下，总得来说还不错，比在国内喝到的甜葡萄酒要好，酒香且淳，国内的甜葡萄酒主要是甜，淳度不够。但我总感觉比不上在西班牙桃乐丝葡萄酒庄喝过的葡萄酒香。

异国他乡，有缘相聚，借花献佛，大家举杯共饮，预祝后面的行程一切！

酒到醺处，云南怒江傈僳族的几位朋友，不禁唱起了本民族在酒宴上唱的酒歌。

品完葡萄酒，吃了自带的中餐，我来到室外准备去看看葡萄园。时近正午，陆续有本地人开车到这里来喝酒、买酒。

马路对面就是酒庄的葡萄园，当面立有一块牌子，上面有一个禁止采摘葡萄的标志。

蓝天白云下，起伏的山坡上，一垄垄与人齐高的葡萄树延绵不绝伸展至远方。这一片葡萄园只怕有几千公顷。

南非现在的季节与北半球相反，正是春末夏初之际，葡萄树上花已开过，一串串青涩的葡萄挂在树上。

同行的伙伴们一直走到前面坡顶回转，他们说前面还是一眼望不到边的葡萄园。

这辆红色的巴士在酒庄内来回穿梭，把游客送到各处参观。前面可能就是范德斯代尔总督的住宅旧址和克雷特酒窖，可是导游只叫我们在品酒处品酒、吃自带的中餐，没有领我们到别处参观。

此时，导游招呼我们上车，说是桌山那边交通封锁好像解除了，我们要去南非最著名的景点——桌山游览了。

桌山（英语：Table Mountain，阿非利堪斯语：Tafelberg）意为“海角之城”，是南非的平顶山，可俯瞰开普敦市和桌湾，耸立于高而多岩石的开普半岛北端。

因桌山在大西洋边临海耸立，当地土著人把它叫“海山”，有资料说最先称此山为桌山的是葡萄牙航海家沙丹纳，他看到此山背靠非洲大陆，俯瞰桌湾和福尔斯湾，具有非常重要的战略地位，认为不如叫“”海洋之桌”更合适，于是就叫它为“桌山”。今天的开普敦人称桌山为“上帝的餐桌”，把常年漂浮在上的白云称为餐桌上的桌布。

很多人以为桌山只是一座山，其实它是一条延绵十多公里的山脉。以桌山为头，两旁为魔鬼峰和狮头峰等十几座山峰，山脊沿开普半岛向南伸展到好望角，直插入大西洋和印度洋的两洋交汇之处。桌山的地势非常险要，被近乎直角的峭壁所包围，直立于大西洋海边。开普敦市呈马蹄形将紧紧围绕桌山而建。海拔1087米的桌山是南非近四百年现代史最有权威的见证者。

导游对开普敦的街道很熟悉，见城内通往上山的路上车辆很多，行驶缓慢，忙指挥司机超小路驶上通往桌山的山路。

一路上山只见路边停满了车，导游说上山的车子已经没有地方停车了。果然，在我们前面的几辆私家车见无处停车，只好在工作人员的指挥下，掉头下山。好在旅游车有专门停车的地方。

这是狮头峰，它在桌山的右边，魔鬼峰在桌山的左边，这两座山峰就像哼哈二将守卫在桌山的两边。

远方是信号山，山虽不高，但却是扼守桌湾的门户，一百年前，只要在山顶架上几门大炮，就可守护桌湾的安全。

一路上，看见不少上午上山的游客因等不及下山的车辆，开动双脚走下山。

下午二点多钟，我们到达半山腰游客中转站，从这里到桌山顶，垂直距离还有500多米，如果徒步爬山，因山势陡峭，身体健康的人可能要两三个小时，所以，绝大多数人都会选择乘坐缆车上山。最上面山尖的建筑是缆车的下行站。

我们到达缆车站时，乘缆车的队伍已经排到三百多米外了。估计排队上山要两、三个小时。导游说今天准备在桌山看开普敦的夜景吧。真能在桌山夜观开普敦那也是一景啊。

桌山半山腰是一个绝佳的观景平台，可以俯瞰开普敦城区，桌湾海港，狮头峰，信号山还有大西洋。我们一边随着等候乘缆车的队伍缓缓移动，一般欣赏山下的美景，也不觉枯燥难耐。

桌湾如一轮弯弯的月亮躺在桌山的脚下，开普敦的主城区沿月背向内陆依次层层展开。开普敦是欧洲人到达南非的第一站，经过三百来年的建设，其城市规划和建设水平都比其他城市要高。一直到上世纪三十年代，当地报纸还自豪地宣称开普敦是南非唯一的大都市。

桌湾因桌山而得名，是一处天然良港，可停靠十万吨以上的海轮四十多艘。中间白色的的圆罐应该是原油码头。第二次世界大战后，开普敦市政府在桌湾中拦海造地360多英亩，并在此建立了福肖尔新区。

荷兰人花费了150多年辛辛苦苦建立起来的开普敦，很快就被英国人盯上了。1795年和1806年，英国人两次占领开普敦，并乘法国占领荷兰之机，花600万英镑从荷兰人手中将开普敦至好望角一带的地区购买过来，开辟了开普殖民区。而荷兰殖民者的后裔——布尔人受不了英国人的挤压，于是向南非内陆迁徙，这才有了我们在先民博物馆看到的那一段历史。后来德国、法国先后都对开普敦实行过殖民统治，从而形成了今天开普敦多元殖民地文化的色彩。

桌山缆车建于1929年，长1220米，人们可以通过缆车抵达桌山山顶。90年来，缆车车厢换了几代，从来没有出过事故。

1997年10月，这条索道重新修整后再次向游人开放。现在的新型圆形缆车可同时乘坐65人，但平时好像限乘60人。缆车象一个圆形的大罐子，开行的过程中呈360度旋转，游客可一边上山，一边欣赏四周的风景。

桌山的登山缆车只有两部，单程一趟大约五、六分钟，加上乘客上下，共是十来分钟。也就是说大约每十分钟上60人，下60人。多年来，不论游客是多是少，景区决对不会为了赚钱开辟新线路，或者增加运量。因此，高峰期等候两三个小时，是常有的事，如果不愿等，也可以徒步上山。桌山景区的游览门票是180南特（约88人民币），包括乘缆车上下，比国内许多景区便宜便宜多了。我们的门票已经包含在旅游费里。

山间不时可以看到勇敢的人们徒步上、下山。导游说，有一次她老公骗她说爬上去并不是很累，结果他们爬了一整天，回家都累瘫了。我这个人还是比较喜欢登山的，倒过去十五年，我是逢山必登顶，现在我再也充不了这个英雄了。

时间到了下午五点半钟，我们好不容易从马路上排到了中转站内，要不了一会就轮到我们乘车了。可这时我发现了一个不好的迹象，有雾团笼罩了山顶，天空也开始变成了铅灰色。我只能祈祷这是一朵过路云，否则等我们上去，就什么都看不到了。

很快我们就上了缆车，果不其然，缆车上到一半，就发现山上的雾越来越浓，连低处的狮头峰也被云雾遮住了山顶。

接近山顶，只见四周白茫茫一片，能见度很低，只能看清几米远处岩石缝中的野菊。

到山顶后，导游给我们介绍了一下在山上游览的路线和要注意的事项，就让大家自由活动了。

离山顶入口处不远，有一座是桌山立体模型。桌山山顶长1500多米，宽200多米，高1068米，是这一带的制高点，视线无比开阔。西望大西洋，南眺好望角，往北则是绵延起伏的非洲大陆。

如果是上午那样晴朗的天气，漫步桌山之上，头顶蓝天，脚踏白云，人在山上走，物在云中游，真是恍若仙境。可惜我们上来晚了，眼前只见白茫茫一片，近在咫尺的大西洋都看不见更何谈好望角。

桌山游客服务中心，很有特点的一栋小楼。

在下面看桌山平如桌面，上到桌山后才知道山上崎岖不平，怪石林立，形状各异，有的像挺胸的巨人，有的像翩翩起舞的仙女，有的像戳破青天的宝剑上，就连游览通道也是高低起伏的，很难找到一块大一点的平地。

这是在岩石边拍摄的，左边浓雾处就是几百米的峭壁。

这面岩壁下就是大西洋，可是现在眼前只见是一片白雾茫茫，哪有大西洋的踪影。上桌山就是要看大西洋，看两洋交汇的好望角，現在什么都看不見，岂不白來一场？要是上午来肯定能看见，看来要留下遗憾了。

看不见大西洋，拍不了开普敦的风景，就只好拍花草树木。桌山顶上由于常年刮大风，土层很薄，因而没有什么大树，主要生长着灌木丛，还有一些不知名的花草。

桌山高一千余米，山上也没有见到水源，但植物生长却十分茂盛，估计与大西洋常年刮来温暖、湿润的大风有关。据资料记载，桌山上植物种类达1470多种。还有许多鸟类和豚鼠、岩兔之类的小动物。而且这些小动物不怕游客，常常三五结伴，四处转悠。可是今天山上浓雾弥漫，我们不敢走远，没有看到一只动物，植物也只看见几种。

岩石缝里长着针叶类植物，开着鲜红的小花。

这是岩石表面生长的一种植物，开着金黄色的花。花瓣很小，一族族紧挨在一起。

我在电脑上整理这张照片时发现，在灰白色的岩石的映衬下，这些金黄色的小花显得十分突出耀眼，在平面的屏幕上显示出立体的效果。，

虽然看不见大西洋，但也不能白来。同行的云南老哥子站在岩石上，仍然兴致勃勃的发布演说，夫人在一旁用摄像机拍摄记录。

这块铜碑上刻着“桌山，新的（世界）第七大奇迹。

这两个老外干脆背靠岩石来张自拍。

这个小伙子看见我在拍照，满面笑容，扬起左手，給我打招呼，就好像我们是多年的老朋友突然邂逅一样。

两个小男孩在一块大石头上爬上跳下，玩的不亦乐乎，看见我在拍他们，马上象拍电影一样，摆出英雄的姿势，并把前面的动作又重复了一遍。

转眼间已是下午六点多了，导游要我们排队准备坐缆车下山。下山的队伍也排得长长的，看样子要排一个多小时。我们一边聊天，一边跟着队伍慢慢往前走。

左右无事，这位女士在排队过程中，站在一块石头上，摆出常见的大力士只手拈重物的姿势，让朋友拍照。

晚上七点三十分，我们离缆车下行站只有二十多米了，再有个一刻钟就要轮到我们下山了。就在这时，我在与朋友聊天时偶然朝大西洋方向看了一眼，突然发现天空闪出一道亮光，我高兴的大喊了一声：“云开了！”，随即冲到左边观景台的栏杆边，迅速拿出相机，拍了起来。随着我的一声喊，队伍中的人群呼啦啦一下子涌到栏杆边，欣赏这难得的景致。

云雾渐渐消散，不一会山下现出一片灯火，这是开普敦市区的灯光。远处，大西洋的海浪轻轻地拍打着岸边的沙滩，脚下一团白雾沿着山脊慢慢地爬了上来。

不一会，山上又是云遮雾罩，眼前一片混沌。这番变化前后大约一分钟。大家恋恋不舍的回到队伍中。

我还不死心，边走边回头看着大西洋的方向。

不经意间，天空出现一条红色的光带，仔细一看，原来是天边一抹晚霞映照在云彩的底层，就像给云层镶上一道金边。

我和朋友们又跑到栏杆边仔细观看云彩的变化。

只见彩色的光带越来越亮，在晚霞和城市灯光的渲染下，大西洋渐渐地变成一片蔚蓝色。

当云雾消散一尽时，一幅绝佳的画面呈现在人们的眼前：金黄色的天边，蔚蓝色的大海，星罗棋布的城市灯光，缓缓上升的白云。此时，夜色下的大西洋、开普敦恍若仙境。

左边海岸附近，海水蒸发的水汽遇到海面上的冷空气，立即凝结成一层薄雾，漂浮在海面。

右上方，一艘白色的游轮，正从右往左缓缓驰向天边。

如此美景持续了大约两分多钟，又一次被上升到云朵所遮掩。这时，同伴呼叫我们，该我们上缆车了。我们只好一步三回头的踏上了下山的缆车。

下了缆车，在前往停车场的途中，大家再一次领略到了开普敦美丽的夜景。

在去宾馆的路上，导游跟我们讲，大家今天看到的美景，她当导游多年也从来没有看到过。大家也纷纷感叹，这景色真美，这一趟真值得，虽然没有看到白天的大西洋，但能观赏到夜间、晚霞下的大西洋更难得。因为宾馆就在市区中心，我们下山后很快就到了宾馆。

昨天我们住的宾馆就在市区内的桌山脚下，今晨起来推开窗户就看见窗外的桌山。

行程安排今天的游览景点有四个：十二门徒峰，海豹道，企鹅滩，好望角。四个景点都在开普半岛，桌山山脉周边。实际上我们在开普敦两天的游览行程就是围绕桌山山脉进行的。

在市中心正面看桌山它是长方形的平顶山，但在少女湾看它，它则与其余的十余座山峰一起组成了连绵不断的十二座雄伟的山峰，欧洲人说耶稣有十二个门徒，于是就把它们取名为“十二门徒峰”。上帝的餐桌与十二门徒峰，恰好就是《最后的晚餐》。

陡峭的山峰下，树木郁郁葱葱，住宅依山面海而建，错落有致，海岸边凸起几座巨大的顽石头，海浪不断的拍打和冲刷着巨石和沙滩：湛蓝的海面，雪白的浪花，红顶的房屋，苍翠的树木，组成一幅美不胜收的山水画。据导游介绍，这里是开普敦的富人区。

离开了十二门徒峰，我们来到豪特湾准备去游览海豹岛。

海豹岛的本名叫德克岛，也有的资料上翻译为杜克岛， 位于开普敦豪特湾， 是距离岸边几百米的一座礁石小岛，游览海豹岛须乘游艇前往。

游艇刚刚离开码头，还没出港，就看见在防浪堤上歇息着十几只海豹。 气象预报说今天的海浪有两米，这对我们来说就不算小了。游艇在海浪中穿行，我在外甲板上几乎站立不住。好在距离不远。二十分钟后远处一座小岛出现在眼前。

一眼望去，岛上黑乎乎一片小动物。

一会儿，游艇靠近岛边，我从长焦镜头看去，岛上密密麻麻的挤满了大大小小棕褐色的海豹。 海豹岛是一条长条形礁石群，高不过二十来米， 面积大概有两、三个足球场那般大，寸草不生，全是光秃秃的石头。我大致目测了一下，今天大约有一两千只海豹在礁石上栖息。据资料介绍，每当夏季的时候，岛上或站或趴地挤满了海豹，黑压压的一片，最多时有上万头。

海豹的个头一般不大，平时总喜欢高昂起头，挤作一堆叫声像猪吼，不过这次我们没有听见，也可能是被风浪声掩盖了 。别看海豹在陆地上行的笨拙，在海中却是游泳高手，平均 时速可达28公里，在水下连续潜游可达30分钟之久。在水下捕食时，眼观六路耳听八方，猎物一旦被盯上，很难逃脱。

海豹的平均寿命约20年，公海豹八岁至十二岁开始发情，母海豹四岁左右开始第一次怀胎，交配期在每年十一，二月间。 雄性交配期不进食，仅靠体内脂肪维持。小海豹从受孕到出生大概要一年时间，一般都是一胞胎。 小海豹长到一个半月大的时候就可以下水游泳，七个月时可以自己在海里待上两三天，八个月大的海豹就可以从开普敦沿海岸北上，一直游到1600海里外的纳米比亚的十字湾。

眼前只见小海豹在浪花中时隐时现，在礁石上爬上串下，十分活跃，而大海豹则是或卧或站，呆立不动。

在大西洋的滔天大浪中，海豹却能够安然入睡，

本来海豹岛并不是海豹繁殖的理想之地，可是当地的渔民自发行动起来保护这些动物，给他们的繁殖创造了得天独厚的条件，从而使得海豹岛最终成为海豹繁衍栖息的绝佳场所，也为南非旅游制造了一个好去处。

为了保护这些动物，游客只能乘观光游艇远观海豹而不能登上海豹岛。我们的游艇绕海豹岛环游一圈，开始返回港口。

游艇上除了中国人就是印度人多，一般他们都很友好。 这位同行的云南怒江老哥也是一个老资格的摄影爱好者，此处出来老伴不让他带笨重的设备，他就带了一部摄像机，走到哪拍到哪、讲到那。 这哥俩在整个游览中总是谈笑风生，结伴而行。 游艇驰近码头，只见岸边有几个当地的民间演唱者正在边弹、边唱、边跳，边伸手索要小费。 我给了他一美金，非常高兴的收下，然后很配合的让我拍照。 虽然是民间草台班子，但他们演唱得十分认真，极具当地民族特色。 他们的穿戴大红、嫩黄、大紫，充分体现出多姿多彩的开普敦。 他对着我的镜头翘起了大拇指。得益于索尼相机的高像素，连他的指纹都是清晰的。 岸边，一个喝咖啡的清洁工人。

生活在社会底层的老者。

脚踩滑板的少年。

离开海豹岛，我们驱车前往企鹅滩。

企鹅滩位于西蒙镇附近，距开普敦大概有20公里，导游安排我们在镇上停留吃中餐。

这是一个十分恬静的小镇，路边有一座红色的小教堂。

山边有一片白色的住宅区。

这是我们进餐的餐馆，门口挂着“寿司”的英文招牌，旁边飘着中国国旗，进取吃的是中式炒龙虾。 西蒙镇旁有一个名叫“漂砾”的小海湾，哪里是非洲唯一可观赏到企鹅的地方。 一般说到企鹅，人们脑海里马上会浮现出南极冰山雪原的海边，一群穿着绅士服，排着长队，摇摇晃晃前行的企鹅群，很少有人知道南非有企鹅，而且数量不少。 南非企鹅有两种：身材较大的爵士企鹅和体格较小的神仙企鹅。企鹅的皮下脂肪很厚，所以不怕冷。它们是水鸟，善于潜水和游泳，但不会飞行， 主食鱼类。 企鹅在陆地上行走非常笨拙，但在海里却异常敏捷。它能以极其灵活的方式在水中捕食小鱼。

一对企鹅正准备下海觅食。

企鹅是实行一夫一妻的表率，一旦“结婚”，就终身终生厮守， 夫唱妇随，形影不离。 天鹅湖中有四小天鹅舞，企鹅滩有四小企鹅舞。

企鹅们步履蹒跚的步态，憨态可掬的形象，实在使人忍俊不住。

这一对海鸥也是夫妻，共进共退，恩爱有加。

迷人的双人舞。

一群企鹅刚刚从大海中捕食归来。

企鹅与海鸥的对话。

企鹅与海鸥的对话。

非洲企鹅是及其珍贵的动物，已被世界动物保护协会列入保护动物名录。保护区为了使企鹅能更好的生息繁衍，也制定了一系列管理细则。

离开企鹅滩，我们前往今天游览的最后一站，举世闻名的好望角。

好望角在开普敦市区以南约52公里位于非洲大陆的西南角，好望角角点处于东经34°21′25″，南纬18°29′51″。

好望角地处两洋交汇之处，西边是大西洋，东边是印度洋。西边是南美洲，东边是亚洲、大洋洲，对面是神秘的南极洲。最先发现好望角的是葡萄牙人迪亚士。

1487年8月，迪亚士奉葡萄牙国王若昂二世之命率探险船队从里斯本出发，寻找绕过非洲大陆最南端通往印度的航路。当船队航行至大西洋和印度洋交汇的海面时，遇到狂风暴雨，滔天巨浪，船队在狂风巨浪中挣扎了十几天，大部分船只倾覆，幸存船只被大浪推到一个未知岬角上，得以幸存。于是迪亚士将此地名命为“风暴角”。

1488年12月，迪亚士回到里斯本后，向若昂二世陈述了“风暴角”的见闻，若昂二世认为绕过这个海角，就有希望到达梦寐以求的印度，于是取“美好希望的海角”之意将“风暴角”改名为“好望角”。两年后，迪亚士再航好望角，却遭遇巨浪而葬身这片海域，后人为了纪念他，称他为“好望角之父”。

好望角常被人误认为是非洲大陆的最南端，其实在它的东南方约150km、隔福尔斯湾相望的厄加勒斯角才是名副其实的非洲最南端。

在苏伊士运河开通之前，好望角是从欧洲到亚洲、大洋洲的海上必经之地。即使是埃及开通了苏伊士运河，25万吨以上的巨轮依然要走好望角。

我们离开企鹅滩，翻越桌上山脉前往好望角。按计划，我们先到好望角角点，然后上达·伽马峰鸟瞰印度洋、大西洋两洋交汇的壮丽景色。车子开上桌山山脊后，天气发生变化，由艳阳高照的大晴天变成了乌云密布的阴雨天，路两边满目苍凉，地上出来矮矮的草丛外几乎看不到树木。

汽车开到海边，天空放晴了，远处好望角已经遥遥在望，但愿能一直晴下去。

可是老天爷好像与我们作对似的，当我们临近好望角是，暴雨下了下来。5~7级的西风夹带着蚕豆大的雨点，打得车窗噼里啪啦作响。

海面上，大浪一个接一个的冲向海岸，激起高高的浪花，大风卷起浪花呼啸前行。受到侵扰的海鸟，拍打着翅膀飞向天空。

（本视频为同行的朋友李先生拍摄）

好望角地处印度洋温暖洋流和南极洲寒冷洋流的汇合处，冷暖交汇导致使这里常年狂风暴雨，惊涛骇浪不断。再加上大西洋“咆哮西风带”的影响，在冬季里经常会出现最可怕的“杀人浪”。这种海浪前部犹如悬崖峭壁，后部则像缓缓的山坡，浪高可达15——20米，11级的大风推涌巨浪汹涌向前。在这种“杀人浪”面前，过往的船只往往船覆人亡。因此好望角成为世界上最危险的航海地段。

一位当年的海员对好望角的天气这样描述：“乌云密蔽，连绵不断，很少见到蓝天和星月，终日西风劲吹，一个个涡旋状云系向东飞驰，海面上奔腾咆哮的巨浪不时与船舷碰撞，发出的阵阵吼声，震撼着每个海员的心灵。”

一群海鸥，在浪尖上迎风飞翔。

这里是好望角角点。左边木牌上面的大写着“Cape of Good Hop”（“希望之角” ），下面的小字写着“非洲大陆最西之点”。右边的木牌上标有东经34°21′25″，南纬18°29′51″。这个标志牌是专供游客拍照留念的。大家抓紧时间冒雨在木牌旁拍照留念。从照片中衣服上的白点就可以看出当时的雨点有多大。

由于暴雨不停，导游让司机开车送我们上到半山腰，远观两洋风景。车子上山后我们在车中呆了一会儿，暴雨停了下来，导游催促我们赶快下次车照像，不然再下雨就来不及了。

从这里看好望角，就像一只狮子的爪子伸入海中。导游告诉我们，好望角说是两洋交汇之处，这个“交汇之处”有100多公里宽，并不只是眼前的这一片。但在这里可以体会到两洋的不同天气：左边的印度洋，常年风和日丽、天气晴朗；右边的大西洋，常年乌云遮日、狂风暴雨。站在中间，一会儿暴雨倾盆，一会儿雨住天开，反复无常。仔细一想还真是这样的。

乘天气暂时放晴，我赶忙让同行的老朱给我拍了一张与“与非洲大陆最西之点” 的合影。

好望角的最高点是用葡萄牙航海家达·伽马的名字命名的达·伽马峰，沿小路可以走到上面的开普角点。山上有一座白色的灯塔，塔内的标牌上写着灯塔与世界上十个著名城市的距离。如：北京12，933千米。 天气晴朗时，在上面可以看到印度洋，可是今天天气太坏，上去也看不到什么，拍一张算是“到此一游”了。就在我拍完这张照片不久，一阵暴雨突然倾盆而下，不过10秒钟，我的外衣就全淋湿透了。

导游呼唤我们赶紧上车往回返，不然天黑以后走山路很危险。司机小心谨慎地驾车穿行在暴风雨中。公路上有些地段都已经开始积水了。回到酒店雨也停了，大家赶紧回房间洗漱换衣，防止感冒，影响明天的活动。

10月28日是我们在开普敦、也是南非的最后一天，上午我们将游览科斯坦布什国家植物园和信号山，下午乘飞机去约翰内斯堡，转乘晚上的飞机前往这次三国之旅的第二站——埃及。我们先去了科斯坦布什国家植物园。 科斯坦布什国家植物园位于桌山背面的南坡，始建于1913年，这里原是开普殖民地总督塞西尔·罗德斯的私人财产，他在1895年购买这块土地时就立下遗嘱，在他去世后这块地将捐赠给国家。1902年他去世后，这里被作为国家公园对公众开放。为了对南部非洲的植物进行研究，1913年政府建设了这座世界著名的国家植物园。

进入公园第一道门有一个小庭院，迎面是一栋玻璃温室，里面培育着大量非洲的肉质植物，包括仙人掌类植物。左边是旅游商店，右边是工作用房。

进门右侧有一幅示意图，中间是植物园的平面图，四周介绍植物园主要的植物及重点参观区。

穿过庭院向右拐，就正式进入了植物园的大门。 一进大门，人们会看到两排由高大树木形成的林荫道，据说这些树是罗德斯早年种下的。园中还有一些现在只有在中国和日本才能看到的杏树，据说是1660年抵达这里的东印度公司代表范里贝克种下的。

园区大门口右侧有一尊非洲妇女的塑像，她象征非洲妇女追求解放的不屈精神。 这里的铁树比国内的要大很多，硕大的花蕾含苞欲放。

由于植物园海拔高度相对较低，一年四季阳光充足、温度适宜，具有的多样性气候和独特的生物环境，因此南部非洲许多植物都适宜在此生长。

南非的园林艺术在世界上享有盛誉，园艺工人将天然景观与人工种植巧妙地结合起来，令游人有一种虽身处人工园林却浑然不知的感觉。公园的游览路线呈网状分布，游客可以在形态各异、色彩纷呈的植物群落中寻找自己喜爱的品种观赏。

南非有世界上近1/3的肉质植物(如仙人掌等)，许多品种是我们在其他地方不容易看到的。这是名叫兰松的仙人掌科植物。

这好像是叫朱莲，肉质的叶全部是朱红色的。红色叶子的植物是非常少见的。

植物园里生长着500多种鳞茎状植物，它们中间有许多在世界其他地方已经绝迹。 这是家天竺葵，胭脂红的花瓣特别鲜艳。

这是红花西番莲。外形像头戴凤冠的尖嘴鸟。

这是一种菊花，好像中国也有。

这是马蹄莲，我们那里有很多。

远处山坡上有一座展览馆，由于时间关系，我没有进去参观。

路边有一栋小屋，橱窗里展示着各种肉质植物。下面都有标签，介绍植物的名字，属性，特征。

植物园的一条小道边，树立着曼德拉年轻时的雕像。

我们又回到入口处的小院， 在玻璃温室肉质植物展示台上，我看见了几种非常珍稀的肉质植物所开的花，花形奇特，花色艳丽。我这个自认为喜爱花卉，对各种花卉植物都有所了解的花匠，却一株也叫不上名字，只能从茎叶看出它们属于肉质类植物。

这是植物园内摆放的颇具非洲特色的石雕。

在这块占地528公顷的植物园里，共生长、繁衍着8500多种植物，占世界植物种类的3%，其中70%是南非独有植物，是名副其实的天然植物王国。2004年，科斯坦布什国家植物园被世界遗产委员会评为世界自然遗产。

为了纪念把这块土地无私捐献给国家的罗德斯总督，人们在开普敦大学的后山上专门修建了罗德斯纪念碑。

我们在植物园转悠了一个多小时，就开车前往最后一个景点—信号山。

信号山位于桌山的西北边，高约300来米，是开普敦市重要的风景区。关于信号山一名的来历，导游告诉我们有两种说法，：一种说法是每天正午12点，山上会发射信号炮；另一种则是说信号山上有指挥航行的信号塔，每当有船只进出港都会发信号炮。

信号山是鸟瞰开普敦城市风光的最佳之处。远看雄伟的山峰，近观繁华的都市，还有风景秀丽的海湾以及广阔无垠的大西洋。

开普敦市政府在这里树立了一个大相框，称为“城市相框”，相框又下边标着桌山的经纬度：东经35°55′05″，南纬18°24′08.5″。这里是与桌山、开普敦城区合影留念的最佳地点。游客游览信号山必定要在此带走一张照片。

每逢旅游高峰季节或节假日，这里常常站满了排队等候照相的人群。

从信号山看狮头峰，又是一个风格。

站在信号山上看大西洋与昨天的印象完全不一样。湛蓝的海面上漂浮着朵朵白云，海浪轻轻地拍打着沙滩，大西洋像一个温驯而优雅的大姑娘。

山下是海角区，好像是一个新城区，楼房林立，街道整齐，依山临海，风景秀丽。

我们武汉队的四个大老爷们兴致勃勃和大西洋合个影。

女士们好像更喜欢狮头峰。

在信号山可以看到罗本岛，当年曼德拉就在岛上的监狱被关了十八年。罗本岛曾经是南非最大的秘密监狱，种族隔离时期关押过大批黑人政治犯。有人问这座监狱离岸边这么近，犯人很轻易的可以跳海游泳逃走。导游说，罗本岛周边有鲨鱼，跳海逃跑那是自寻死路。

1995年，曼德拉当选总统后回到罗本岛监狱那个关押他多年的4.8平方的小监室，向记者叙述当年在狱中的生活。

据说1990年2月10日，当曼德拉被无条件释放、走出波尔斯摩尔监狱时，当着数百名世界各地记者的面，转过身对监狱长深深的鞠了一躬。记者问他为什么要对关押他的监狱长鞠躬，他说我希望忘记仇恨，民族和解，国家避免战争。

（照片来源凤凰网）

1998年3月27日，曼德拉陪同来访的美国总统克林顿参观罗本岛，从曾经囚禁过曼德拉的监室内向外张望。光看照片，就好像一个监室关着两位世界有名的大总统。

1996年9月，罗本岛被南非政府宣布为“国家博物馆”，成为著名的游览胜地。1999年12月，罗本岛被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

（照片来源凤凰网）

游览完信号山，我们就结束了开普敦之旅，中午要赶往机场，乘坐下午二点的航班飞往约翰内斯堡，然后乘晚上的航班飞往非洲之北——四大文明古国的埃及。

再见了罗本岛，再见了开普敦，再见了南非！