环游南美之一巴西 2019/11/30环游南美之三秘鲁2019/12/23

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环游南美是一个“大胆”而又“奢侈”的旅行。大胆是指历来出门辨不清方向的我，竟然为了旅游只身离家走得那么遥远那么长久; 奢侈是指轮回在12小时以上工作日程的我已经乐意舍弃某种尘欲去成就不再年轻的生活转型。时间是最贵的奢侈品，用它创造价值的时候，我们因为被需要而辛苦地幸福着；用于享受价值的时候，我们淡出浮华失落地奢侈着。实际上要改变一个人的生活习性和轨迹并不是一件容易的事，旅游或许只是一种自我解脱的心身调节。

习惯于云游天下的丫丫事先安排了维京邮轮（Viking Cruise) 的南美海航16天计划，又加了上船前巴西5天和下船后秘鲁5天的增长版项目，我跟着她的计划走，依样画葫芦办完了维京策划的整个旅行手续，并认真地将行程日期做了标记。云游是令人向往的，只是要认得回家的路。

2019年11月29日至12月26日南美巴西/阿根廷/乌拉圭/智利环游路线是这样的：美国纽约（NEW YORK，US） -- 巴西里约热内卢·吉格 (RIO JANEIRO GIG, BRAZIL）--- 巴西伊瓜苏瀑布（Iguazu Falls ）--维京木星号游轮（VIKING JUPITER）-- 阿根廷布宜诺斯艾利斯（BUENOS AIRES, ARGENTINA) -- 乌拉圭蒙得维的亚（Montevideo, Uruguay）-- 阿根廷马德林港-- （Puerto Madryn, Argentina）-- 福克兰群岛--斯坦利港（Falkland Islands --Port Stanley) -- 阿根廷乌斯怀亚（Ushuiya, Argentina）-- （智利蓬塔阿雷纳斯（Punta Arenas, Chile）-- 阿玛利亚冰川（Amalia Glacier）-- 智利峡湾（Chilean Fjords）-- 智利蒙特港（Puerto Montt, Chile）-- 智利圣地亚哥/瓦尔帕莱索（Santiago /Valparaiso）-- 秘鲁利马（LIMA, PERU）-- 美国亚特兰大-纽约（ATLANTA, US--NEW YORK ）

第一站：巴西里约热内卢 (RIO JANEIRO GIG, BRAZIL）（11/30）

从纽约经圣保罗转机到达里约的旅程大约是17个小时。地接举着写有名字的欢迎牌找到我们是当地时间下午1点30分。去旅馆的公路很快进入了里约山水城市的画面，让我们的观光旅行没有序曲便直奔主题：这是一个非常有特色的美丽城市：高山矗立但不连绵，海水与河水相依而不相合，依山而建的有着让人叹为观止的水景房，住着里约大多数的贫民，而在同一山下，是当地享有盛名的富人区。这个城市的美丽风光对居民而言是一种常态，以至于居高临下的住所对贫困的百姓来说只是需要面对交通购物的极不便利和体力的过度付出。

里约热内卢科帕卡巴纳海滩（Copacabana Beach）闻名遐迩，不仅是因为它有着4.5 公里的绵长海岸线和洁净松软的细沙，更是因为它有一个人工填海而建起来的海滨人行大道，路面用马赛克铺成的抽象图案，是世界上最长的海岸画轴。

这里海滩的人工设施并不奢华，涌动着里约大多数酷爱海浪的当地居民。我们下榻的酒店面朝海滩，游客们似乎更愿意在游泳池边品尝酒浆美食，享受宁静舒适的水上消遣。

晚上的海滨大道，一侧是浪涛的嘻哗，一侧是灯火的辉煌。

麵包山/基督山/巴纳瓜拉湾（12/1）

糖麵包山（ Pão de Açúcar）是瓜纳巴拉湾（Guanabara Bay ）一座海拔1299英尺的山峰，为里约热内卢的重要地标。从山脚坐缆车先上乌卡山（Morro da Urca），可以看见基督山和糖面包山在左右两侧。转乘第二次缆车才把我们送到糖面包山顶。

从乌卡山远看基督山, 神像高高在上，与山下贫民窟和富人区组成的画面很和谐。

耶稣山（Corcovado Mountain）因山顶巨大的基督像得名，登上山顶，里约热内卢的美景尽收眼底。基督像建于1931年，高38米，宽28米，重量超过一千吨。他面向大西洋张开双臂，山下的贫民窟和富人区似乎都在他没有等级贫富的庇佑下，也许这就是里约这座城市想要告知世界的精神：和而不同，恩泽在天。

基督山下的子民：贫富同框，雨露同泽。

瓜纳巴拉湾（Guanabara Bay) 白帆点点海天一色，里约真是上天眷顾的人间天堂。

糖面包山、基督山、乌卡山和美丽的瓜纳巴拉海湾形成了里约无与伦比的独特美景。

这个城市也是植物生长的天堂，无论是天堂鸟还是蝴蝶兰，都寄居在大树的枝干上安享滋养，无忧无虑，各自精彩。街边的餐厅虽不那么豪华，却爬满了青藤绿枝，种植着鲜花嫩草，呈现着自然的奢华。

这里的人们工作态度随意，你需要宽容机场的工作人员在三三两两交谈对你视而不见；你也要习惯聚会的人们乐声振天，载歌载舞，饮食简单，无酒不欢。

里约的好山好水、美景美食，给了人们可以潇洒和慵懒的理由，让贫富在同一城市悬殊地并存，让欢乐在同样的自然风光中赋予不同的解读和体验。

第二站 巴西伊瓜苏瀑布（Iguazu Falls）（12/2）

这是第二次来伊瓜苏瀑布，喜欢它雄伟壮观与峻峭秀丽融为一体的美。这是世界上最宽（4千米）的瀑布，也是名列于尼加拉瓜瀑布（美国）、维多利亚瀑布（赞比亚）之后的世界第三大瀑布。伊瓜苏瀑布位于阿根廷和巴西的交界处，这次我们会从两边不同的角度观赏。

据导游介绍，巴西这边看瀑布是看景，阿根廷这边是看水。伊瓜苏瀑布呈马蹄形延伸在山林叠峦中，时而开阔，时而若隐若现，沿着栈道观赏，真的是一步一景，每个视角的景色都各有意境。

水流最大的地方是“魔鬼喉”，坐船在这里经历一下狂暴水流的冲击，称为“湿游”。我们犹豫了许久最后还是决定疯狂一下，结果像老顽童满身湿透狼狈上岸，很是过瘾。

日落时分，夕阳的光束为瀑布披上金辉，也为层林点染着不愿褪去的红沙翠绿。

我们住在Das酒店，离瀑布举步之遥，是伊瓜苏瀑布国家公园内唯一的五星级酒店。这里自然风景优美，朝看晨曦晚赏夕阳，丛林翠绿飞流直下，是难得的风景这边独好。

在阿根廷看伊瓜苏瀑布 12/3

清晨坐车近两个小时从巴西过境到阿根廷，过了伊瓜苏河桥，就是另一个国度了。从阿根廷看瀑布，需要在丛林中坐小火车，下车后再沿着栈道中步行半小时左右。一路上可见伊瓜苏瀑布的上游段像平静的湖面，看得见水底山石清澈，水草摇曳。

阿根廷侧的瀑布总宽度没有巴西侧的宽，整个瀑布呈马蹄形，上游水面清波荡漾，但崖石落差比巴西侧的大，故水流更急，水势汹涌。

坐直升机看瀑布又是另一番景象，主要是对巴西和阿根廷与瀑布的位置有了比较直观的了解。两个国家以伊瓜苏河为界线，但瀑布实际上是两个国家共有的山水土地，更准确的说，在巴西看到的瀑布实际上是在阿根廷境内的，只是它的弯口和水流都朝着巴西境内；而在阿根廷内看到的瀑布是在它本国境内的。

不得不介绍阿根廷国家公园内的 Gran Malia 酒店，它有一个以伊瓜苏瀑布为景观的瀑布式游泳池，有的游客竟然愿意付$300房费只为了可以跳入泳池享受美景的亲身体验。

从飞机拍下的截图看，中间的是我们下榻的巴西Das酒店，看瀑布只有散步之遥。东北方位的是阿根廷的Gran Malia酒店，它与瀑布隔着丛丛密林，需要借助火车和步行才能走近去观赏它的庐山真面目。

这次的伊瓜苏瀑布之游，乘飞机上天，坐汽艇下水，还要过边境横跨两国，可以算是深度游了，希望有机会陪家人再度造访，现在该向它说告别了。我们将要启程去布宜诺斯艾利斯坐邮轮，期待着更精彩的旅程。

我的游记把邮轮专题记载为第二部分，而下文的秘鲁之游则是邮轮以后的第三部分。

在圣地亚哥下了邮船，我们的秘鲁之行将要开始。维京的服务很周到，派了位名叫路易的总管一路随行，负责零零总总的杂事：清点行李、把行李运上车送到机场、领机票、发机票、落实随队四位需要轮椅的老人的护送、联系当地导游等。他的口头禅是：我的朋友，需要我做什么？这支旅行队伍约20人，大多数都是退休夫妇，不管是华丽转身还是卸甲归田，也许他们都选择旅行来调整和充实自己的人生吧！

搭乘LATAM航空公司从阿根廷圣地亚哥飞往秘鲁利马的行程是3小时50分钟。从利马再转机到达库斯科（Kusco）。下船以前为了打行李几乎没有睡觉、飞机上又在兴奋地看《深入人心》男团比赛，到达库斯科刚走出机舱，顿觉心慌气促，头晕眼花，先前的兴奋潇洒荡然无存，这才意识到咱们闹高山反应了！

一出库斯科机场，维京安排的地接队伍颇有气场地迎了上来：两辆12人座的中型奔驰，两位导游，两位司机，一位当地旅游社的领导，一位当地维京的代表，加上我们的随行总务，又是欢迎又是送水，真是有点小激动，但心脏猛跳的主要原因应该是缺氧代偿所致，头有金箍，膝腿绵软，我一头靠在车窗旁很珍惜地呼吸着每一口气。

我们分在2号车，导游是一位帅气的秘鲁熟男，一番简单的自我介绍后，马上切入主题：有人因为高反不舒服吗？我有秘鲁的圣药来拯救你噢！来来来，每人三片古柯叶（Coca Leaves)  ，敬过天神、地神、火神，咱含在嘴里，慢慢地嚼，请不要紧张，你很快就会好的，很快...

第十三站：秘鲁/安第斯山脉/神圣山谷( 12/21)

先来简单脑补一下这里的地理环境：如果说喜马拉雅山脉是世界上最高的屋脊，三倍于它长度的安第斯山脉（Andes Mountain）就是世界上最长的山脉。它位于南美洲的西岸，从南到北几乎与太平洋海岸线平行，全长8900余千米，也是世界上除亚洲之外最高的山脉，平均海拔3660米。在秘鲁的安第斯山脉有两个著名的景点，一个是彩虹山（Rainbow Mountain），其海拔超过5000米，因表面岩石不同的金属与阳光的照射呈现出的五彩缤纷的色泽而闻名天下，我们这些心脏不够坚强的高反者就无缘涉足了。另一个是世界上最深的科尔卡峡谷（Colca Canyon），需要强有力的登山技能，我们显然也是不够标准的。导游介绍时带着自豪的神态，我们听着却不禁失落了起来。

我们按行程驱车前往的是印加人的神圣山谷（Sacred Valley Of The Incas），这是安第斯山脉中库斯科与马丘比丘之间的一段长达100多公里的雪山环绕的河谷地带。从公元1000年到1400年，神圣谷是印加帝国美丽与富裕的象征，有着十分重要的历史意义和文明古迹，所以神圣谷也是今天旅游客趋之若鹜的地方。

这里也是我看到的最美的山谷之一：青山巍峨，梯田层层；炊烟袅袅，牛羊逍遥。总觉得这里的一切似曾相识：不知是年代久远了的荧屏故事，还是映在脑海的诗情画卷？想起那首歌：一座座青山紧相连，一朵朵白云绕山间...

女人的直觉常常是没有逻辑的有理：据导游介绍，秘鲁与中国以致亚洲许多国家的历史文化有着密不可分的交融和渗透，那是因为一段起于1849年至1874年之间清政府与秘鲁之间的华人苦力贸易。第一批华人由古巴人卖到秘鲁，作为奴隶带上脚镣与主人签8年卖身契约出卖劳力，合同满后才能成为自由人。听说当时契满后可以回国的10万劳工出于对清政府的不满，只有几十人选择回国，听了满是心酸，我狠狠地瞪了导游一眼，希望他能够早点结束这段介绍，毕竟整个团只有两个中国人，咱现在可是团里公认的新华人形象。

下榻在坦博印加大酒店（Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa），这是迄今我认为最舒适和漂亮的酒店。巨大原木拱顶的大堂矗立着整片岩石凿就的火炉墙，让人感受到大自然天造而就的鬼斧神工；松枝勾勒出的参天瓶景，五彩羊驼线织出的壁挂和摆设，每一件工艺品都突显着大自然赋予的印加文化的精华。酒店的住房更是无与伦比的宽敞温馨，无论是装潢用料和结构设计，还是被褥手感和盥洗器皿，都让两个喜欢挑剔的女人直呼大赞。

酒店花园的竹林花卉缠绕出圆弧型的弯道，篝火与摇床让人满是梦境的痴迷；餐厅的乐手吹着笙笛打着手鼓，那音乐悠扬而熟悉，似苗家儿悬踏的舞步，更像彝族女婀娜的身姿。我确定演奏的不是中国曲谱，但我俩却不约而同地对问：这是中国的民歌吗？

也许是山水太秀美，酒店太舒适，似乎忘记了那高山反应（Altitude Sickness），洗漱完毕上床倒头就睡了。一阵胸闷气急把我憋醒，头部剧痛，胃内翻腾，还来不及醒个明白，就开喉剧吐起来。吐定喘一口大气，看看才是半夜三点，困乏无比好想能再睡一会，但每30分钟胃痉挛就准时发动，作呕连连但一滴津液也吐不出来。怕影响室友安睡，只能抱着枕头用大毛巾捂着头躲进被窝，打开医药包给自己扎了一头针灸，内关中脘频频捻针，才把那胃痉挛缓解了下来，但一站起来还是软脚蟹的感觉。天微微亮了，想着自己这副病态今天要跟着大部队旅行实在有点悬，内心便大大地不甘起来。

丫丫醒来看我这副德行，当机立断打电话叫来了医生。护士会讲一点点英语，男医生态度特好，一句英语也不会讲，来来回回检查了半小时，发现血压158/98，指测血氧饱和度(SaO2)为76%，马上吸氧加降压片。静脉注射Dextrosa（葡萄糖）、Acetazolamide（乙酰唑胺-治高原缺氧）、卡托普利（Captopril-降血压）、茶苯海明（GRAVOL-止呕）。要知道治疗过程都是用谷歌西班牙语与英语的语音翻译来交流的。护士还在嘱咐今天要卧床吸氧4小时才能克服高反，否则症状就会反复。离出发的时间还有15分钟，YY说今天咱都不出去在家休息，我则在静脉注射后两分钟的时间里迅速活了过来，没顾上人家男医生还在床前，嗖的一下窜到浴室迅速完成了清洗化妆，神气活现地叫到：“要出去的，要出去玩的”！护士医生一直对着手机的语音翻译讲话，她试图告诉我不可以出去！YY问我：你确定吗？出去会不会出事呀？我就说咱把氧气瓶带上，没事的。于是YY就在那里冲着医生喊：“多少钱？让我付你医药费，把药留下，我们要出发了！”。想来医生护士也实在没招了，跟着我们找到了那个给我们吃古柯叶的导游Gary，嘀嘀咕咕还在反复着他们的医嘱，Gary很帅气地走来，问我一声：你确定想出去？我点点头，他就对医生说，没事，我照顾她（I take care of her），然后把我第一个送上靠窗的位置，留一个空位放氧气瓶，轻描淡写地说，我们有古柯叶，嚼几片就搞定，不担心的。那样子让我一下心定了一大半，于是吸着氧含着古柯叶上路了。

第十四站：秘鲁钦切罗(Chinchero)镇(12/22)

钦切罗镇据说是秘鲁纺织品发源地。一进小镇，妇女们就在跟着游客后面用十分简单的英语单词兜售这里的纯手工纺织品，坎肩毛衣、帽子背包，那些卖货的女孩也就10来岁的模样，有的妇女背着孩子一路跟着也十分辛苦，讨生活真是不容易啊。

在钦切罗一个妇女传统编织中心参观，看她们用驼羊绒从纺线染色到编织图案的所有过程的操作，每个流程都是纯自然手工作业，没有任何机器和化学染料，还是挺了不起的。那些老妈妈都要50多岁了吧？怎么就能这样艺术人生呢？要知道这些花纹千变万化，经纬色系一格一变化，她们竟然没有图谱，一切都在脑子里装着，织出这样的毛料，太不容易了。两个购物狂几乎忘了脑子还在高山缺氧，看看每件衣服帽子饰品都是好看的，兴高采烈买了一大堆。

中午在当地一家非常有名的 Huayoccari 饭店用餐。这家店的别名叫秘密幽谷，据说只有当地的熟客才会慕名而来。地处深谷，四面环山，奇石异草，翠竹幽兰。

老板娘是这个家族产业的第四代掌门人，不仅把隐匿在神圣谷里的乡村别墅收拾得像世外桃源，更是一名厨艺出众的美食家，这里的南瓜浓汤、郁鱼蛋糕、香烤鱼块以及野菜沙拉的味道都是一等一的，更不要说她那些精湛的园林景观，美得要不要的。我在他们后花园的祭坛居然拍到一缕少见的彩虹，想必2020年的运程一定是五彩缤纷的了。

第十五站：秘鲁奥兰塔坦博印加要塞/欧雁台（Ollantaytambo incan fortress）（12/23）

奥兰塔坦博印加要塞（Ollantaytambo Incan Fortress）是秘鲁南部的一个城镇和印加考古遗址，印加帝国时期帕恰库蒂皇帝的皇室。大约在15世纪中叶，他征服了这个地区，建造了这个城镇和一个仪式中心。皇帝用华丽的建筑重建了该镇，并在乌鲁班巴山谷进行了大量的梯田和灌溉工程。这座城镇为印加贵族提供住宿，而梯田则由皇帝的侍从亚纳库纳（yanakuna）耕种。西班牙征服秘鲁时，这里曾是印加抵抗运动领袖曼科·印加·尤潘基的根据地。他在1536年，在奥兰塔坦博附近的马斯卡班巴平原上，击败了一支西班牙远征军，阻挡了他们从一系列高地上的前进。由于Ollantaytambo四周群山环抱，主要的出入路线沿Urubamba山谷延伸，在那里修建道路和防御工事，保卫了通往马丘比丘的道路，成为了当时的军事要塞。

一清早汽车载着我们沿着崎岖不平的山间公路行驶，路旁的梯田农舍、漏瓦断垣清晰可见，怎么看都与我下乡过的农场十分相像。现在生活条件好的秘鲁人都离开了旧日的村庄，而我却十分珍惜地搜寻着早期中国劳工对这块土地开拓和建造的遗迹。

原以为奥兰塔坦博印加要塞的历史遗迹应该清冷无比，谁知小镇显然已经受到旅游文化的熏陶，居然有那些满脸皱纹的老奶奶、小孩、妇女穿着当地的民族服装作为摄影模特与旅客合影，收费大约是5美金一次。各种当地特色的服装和手工艺品琳琅满目颇有特色，历史遗迹成了一个非常有活力的充满古风和现代意识流的小镇。

在平库伊卢纳山的石头上，维拉科查(Viracocha)/图努帕的形象俯瞰着奥兰塔坦博：维拉科查是前印加和印加神话的创造者神。在秘鲁古文化的书籍中，你可以经常看到他的头像或象形图标。

奥兰塔坦博（Ollantaytambo）的主要居住点依稀可见是平行正交分布，每一座房子都是有围墙的院落，中心庭院周围有四个一居室的建筑。由于年久失修加上雨水风化，遗址的大多数石头都处于需要修复的状态，其布局也有所变化。

普马塔利斯梯田：沿着Ollantaytambo的Urubamba河可以见到宏伟的梯田修建得整齐平展，它们从山谷的底部开始，围绕着山腰蜿蜒盘旋，与之浑然一体，像是天造而就。这种出现在印加王室庄园中的梯田让我想起桂林的龙脊梯田，尽管地理位置南辕北辙，但其秀美壮观让人犹然生出穿越感。

导游Gary是位虔诚的天主教徒，对自己国家的崇敬的神灵膜拜之至。他一直反复介绍火、水和大地之母是秘鲁人崇敬的三神，而这里的井就是大地之母引向人间的第一源水。水从井眼流出，生土生火，生化万物，所以这个有中孔的象征着水火土的符号，就是印加人最吉祥的护佑。YY和我听后立即找寻有无合适的这类珠宝。结果很庆幸她觅到一副青金石18K金的挂件和耳环，价格不菲，非常漂亮，遗憾的是再也找不出第二副了。

第十六站：马丘比丘 (Machu Picchu) 12/23

下午要去本次旅行的重点项目马丘比丘。印加帝国（Incan）是11世纪至16世纪时位于美洲的的古老帝国，其政治、军事和文化中心位于今日秘鲁的库斯科，奥兰塔坦博（中文也译为欧雁台）是其主要城市和军事要塞，而马丘比丘则是印加帝国皇族显贵用于乡间修养而建造的私人寝宫以及祭祀庙宇。印加帝国的国力在君主瓦伊纳·卡帕克统治期间（公元1438年—1533年），运用了武力征服或和平同化等各种方法，使得其版图几乎涵盖了整个南美洲西部而登上顶峰。

马丘比丘是一个隐匿在丛山峻岭中王国，建于大约公元1400年。1532年西班牙征服者几乎毁灭了印加帝国所有领地的建筑和文化，却因为没有发现马丘比丘而使其幸免于难，所以它是保留完好的前哥伦布时期印加帝国的遗址。它消失在人间四百年直到1911年的7月24日才被美国历史学者海勒姆·宾厄姆重新发现，所以也被称为印加帝国的“失落之城”。1983年，马丘比丘被联合国教科文组织定为世界遗产，是世界上为数不多的文化与自然双重遗产之一，也是秘鲁最受欢迎的旅游景点。

由于地理位置的隐秘性，至今没有公路直达，从欧雁台坐火车去马丘比丘是唯一的选择（你也可以花4天时间通过印加步道前往）。马丘比丘位于乌鲁班巴河两千英尺之上，这条河谷被称为圣谷，两岸分布着印加帝国的堡垒、神殿及粮仓等许多遗迹。遗迹多建在高山之上，山下的河谷中则坐落着印加人的村庄。火车沿着乌鲁班巴河(Urubamba River)兜兜转转一路行驶，风景极为优美，心情犹如朝圣一般。

我们是坐印加铁路公司（Inca Rail）的THE VOYAGER First Class前往的。这是旅游专用列车，车顶有玻璃天窗，车厢有室外观景台，包厢式的座位宽敞舒适可以半躺休息，酒吧车厢有即时演奏乐队和歌舞表演，途中还供应香槟红酒美味午餐，真是有点太奢华了。我们一直站在火车的露台上，享受着山水美景，呼吸着甜润的空气。马丘比丘的海平面比库斯科低了1000多米，倍受折高反折磨的我们顿时脑部减压，胸廓轻松，心旷神怡，声高气爽，胃口大开，饮酒举杯连连叫着：能透气真开心呀！

马丘比丘分成两个大区：城市区和农业区。两区之间由巨大石墙分隔。考古学家将城市区细分为三个区域：圣区（Sacred District）、平民南区（Popular District to the south）、祭司与贵族区（Priests and the Nobility）。

整个遗迹由约140个建筑物组成，包括庙宇、避难所、公园和居住区，这里还建有超过100处阶梯，每个通常由一整块巨大的花岗岩凿成。这些花岗岩的建筑，其中有些每个都重达超过50吨，那时没有运输工具，也没有相应的开凿器具，真不知道14世纪的印加人如何能够把这些巨石搬上马丘比丘的山顶。

马丘比丘的太阳神庙，是古代印加人对天文和建筑学的研究运用融为一体的象征。神庙呈半圆形的设计，根据其独特的地理位置和建筑构造，它能超级同步太阳运动的轨迹，在这里几乎每天都看到与其他地方不同的日出日落。

三窗庙是没有屋顶的建筑，听说是为了方便给祭司们观察星象而特别设计的。想起咱诸葛亮借东风搭建的祭坛要比它早了远去了，就是不知道有没有这个祭坛建得好，要知道电影是虚构的画面。它的地神庙与中国的土地庙理念相近，为了感激大地之母丰泽的付出印加人称之为大地之母，而中国人为了感谢守护和常称之为土地公公。

旅游去过很多地方，美好的画面常常会重叠交错时空恍惚，但马丘比丘有着让人记忆深刻的震撼。印加人在那个年代造就了如此宏伟的建筑群，不得不说人类的创造才能是一种神力；更有意思的是它可以在西班牙人征服毁灭印加帝国的战乱中幸存400多年而被重新发现，如果不是苍天的庇佑实在很难解释。中华民族的祖先有过辉煌的时代常常让后人引以为傲，想来当时西方文明正经历过文艺复兴，而东方的中国正值明朝永乐（明成祖朱棣公元1403年—公元1424年）至宣统年间（明英宗朱祁镇公元1436年—1449年），郑和下西洋、朱棣5次亲征蒙古，贸易的发达和版图的扩大，使世界的白银一半以上都流入中国，其国力已经达到世界之最。那时的地球村除了没有网络，都有鼎盛发展，各自精彩，一点也不比今天差。站在这里，静下心来可以感到一种超自然的魔力，这种感觉很接近我们的血液，没有距离感，就像看到我们长城的建筑一样，在最平凡的泥土石块的搭建之中，记录绵延不绝的不朽和辉煌。

马丘比丘的旅程结束了，回库斯科的豪华列车除了供应美味晚餐，还有一场疯狂的歌舞晚会。每个游客一定和我们一样心有所系，意犹未尽，若不是高山反应让我有些发怵，我是定然还要来这里细细走访一次的。总觉得它与我的母国有一种内在的联系，是山顶的神庙，还是日月的符号？是手中的铃鼓，还是耳边的弦乐？一切都是缘分，感谢每一份美好。

第十七站：秘鲁库斯科古城(Cuzco)（12/24）

库斯科（Cuzco）古城是古印加帝国的首都，其海拔高度是3430公尺，四周环绕着五六千公尺高度东安第斯山脉，倒也颇符合它名字的含义“肚脐”或是“中心”。是的，在11世纪印加帝国初期，库斯科曾是印加帝国的政治、经济、文化及宗教中心，象征着帝国神圣和骄傲，印加人自认为这里就是世界的中心。十六世纪（1532年）这里被西班牙人占领，入侵者摧毁了绝大多数印加时代的原有建筑，可是他们无法彻底根除那些坚固的基石，于是不得不保留一些原有的地基或建筑并在在上面盖上教堂、住家等，所以当你造访这个城市时，您会看到这些建筑有着古印加帝国的墙基和殖民时代的墙壁，是印加时代和西班牙建筑风格的混合体，这是我们来这个城市旅游时必须了解的一个特点。用导游的话来说，你要区别哪些是原有古迹，哪些是西班牙人的翻造，只要看那些墙：古印加人堆的墙是没有一丝缝隙的，他们懂得石头的性质，懂得利用最优化的力学原理来堆出最能抗震的墙基，他们造的石墙连接处连一张纸也塞不进去。Gary导游不无自豪地说，世人只知道砌墙，但我们印加人的墙是没用用任何粘合剂堆出来的，几个世纪过去了，至今世界上没有一个国家对石头的人工切割术可以超越印加人，实在太牛了。

萨克萨瓦曼（Sacsayhuanman）位于库斯科城北的山坡上，是印加帝国最大的一座太阳神庙，也是一个很重要的军事建筑。萨克萨瓦曼印加语的意思是“山鹰”，我们读不清楚，导游就教了一个容易记的名字，叫Sexy Women。说来也是，印加人祭奠太阳神是要用漂亮的女人为之献身的。萨克萨瓦曼神庙是一座由巨大的石块砌成的共有三层的巨大的露天建筑，从里到外有三层围墙，每一层高达18米，最外围的一道墙长540米。作为印加王的军事要塞，这个坚固的巨石堡垒，无论是作为防守还是伏击都是一道重要屏障。在这里我们可以看到印加人叹为观止的对巨石搬运、切割、堆砌的巧夺天工的能力，许多的石头都有上百吨重，最重的石料达126吨，石墙的建筑石料是从数公里以外运来的，在没有车马的年代，他们是如何从远处崎岖不平的的山区将这些石料搬运过来的？沙塞瓦曼城墙石头与石头间密合的程度完美的令人不可思议，充分体现了印加高超的建筑技术。1536年，西班牙占领者和印加王之间发生了惨烈的战争，印加帝国的数千名将士战死沙场，被神鹰啄食，印加帝国从此退出历史舞台。库斯科市徽上的8只雄鹰，就是用来纪念这场战争的。故事太悲催，太惨烈，太血腥，太伤感。

科里甘恰太阳神庙（Coricancha）：即现在的圣多明哥教派修道院（Convento de Santo domingo）。是在过去印加太阳神庙的基石上建筑起来的修道院。它四面是对称的屋檐长廊，露天中庭有一座用巨大的石头凿成古井式的瑶池，用以装盛祭祀或庆典时用的酒浆饮料。印加人认为印加帝国是世界的中心，首都库斯科(Cuzco)是印加帝国的中心，太阳神殿则是印加帝国的中心，可见这个神殿在库斯科乃至整个印加帝国的重要性。西班牙征服者的到来，一方面杀戮摧毁印加的文化和宗教，一方面将十字架和圣经进行精神和文化渗透。他们将原太阳神庙拆毁，改建成天主教堂和修道院。有些无法拆除的，他们将原来印加人的部分石头墙用泥土全部封住。在1950年的大地震中，天主教堂新盖的泥墙倒塌，使不少印加时代的重要原建筑再次出现，而且都是那些颇有神力的大殿如太阳神殿、月亮神殿、彩虹殿、雷电殿等等，不禁让人心生敬畏。朗朗乾坤，天道循还，谁是主宰？何为输赢？当我们今天在这里仰望西班牙人建造的雄伟壮观的大厅，脚下则是一片印加人铺就的坚石，心情是复杂而称重的。

库斯科主教座堂（Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción）位于市中心的兵器广场（Plaza de Armas）东北，是这里最重要最美丽的教堂。它始建于1593年，前后花了近100年才完成建造。大教堂建于印加王宫Kiswarkancha的遗址上，全部都是石造结构。由于事先对库斯科建筑的背景资料有所了解，就不难发现其既有欧洲文艺兴时期巴罗克式的建筑风格（尤其是它的顶部与罗马的耶稣会教堂有相似之处），又有印加人的石雕技术。这里展览的宗教绘画是印加文化和西班牙文化的高度融合，不仅在色彩上，也表现在构图上。最典型的是鲜艳的金色与幽暗的油画色彩结合、天使们穿着西班牙服装手持火枪、有印加图案的十字架上的耶稣穿着小短裤等等，在那幅著名的「最后的晚餐」(the Last Supper)中，耶稣和有着印第安长相的十二使徒吃着的是秘鲁“烤豚鼠”和奶酪，还是真敢想的创意。值得一提的是教堂北塔的重达130吨的安哥拉大钟(Maria Angolabel) 是用一吨的黄金、白银和黄铜融铸而成的，据它说是南美大陆最大的钟，敲响起来，声音可达20多英哩之外。好想有机会听到它的奏鸣，因为每一种钟声都让人的记忆和体验不同：上海的海关钟声是乡音，伦敦的大本钟声（Big Ben）是权威；费城市政厅钟楼声呼唤自由独立，布拉格天文钟报晓着日月轨迹；巴黎圣母院的艾玛纽埃尔”(Emmanuel)每一声敲的都是不羁和凄美的爱，我想玛丽亚钟应该是在唱惋已逝帝国的不灭辉煌。

兵器广场（Plaza de Armas）是库斯科城的中心，这里曾是印加帝国时期举行庆典的场所。广场正中耸立着秘鲁民族英雄帕克·阿马鲁二世的全身雕像。广场四周则环绕着西班牙式的拱廊和四座天主教堂。在印加时代这里是帝国的中心，也是举行最重要的宗教与军事典礼的所在地。我们特别幸运地赶上了这里一年一次的圣诞节集市，四面八方的村民带着小商品来城里做买卖，只见人头攒动挤挤攘攘热闹非凡。广场的周围，是带有长廊的两层建筑，下层多为商店，上层则多为酒吧与饭店。我们中午在这里的一家饭店用餐，享用当地特有的皮斯科酒(pisco)、烤牛肉牛心(anticucho)，和巨大粒玉米（小拇指大小）。我不会吃肉，磕了许多玉米粒，它是硬性的，不糯不粘不甜，倒是够饱。

吃完饭有半天自由活动，我们在长廊的的商店混了一下午，钟情于这里的驼羊绒产品，又软又轻又漂亮，YY说这哪有羊绒好呀？我说羊绒绵塌塌没有骨子，驼羊绒挺刮透气，于是她也被我忽悠得买买买。当然最得意的是她买到了一套有Mother of the Earth符号的挂件和耳环，开心得要不要的，印加宗教所有的祈祷和祝福，都在这个符号中，而且这么多商店只觅到一套，有钱还要有运啊，太不容易了。

最后还得介绍一下我们下榻的印加宫豪华酒店（Inka Palacio del Inka），听说这里曾是古印加皇帝的寝宫，上下一共5层。宫廷格局沿袭古风，皇室幔帐穿越年轮，贵得有点高冷，大得有点阴深。因为是宫殿改造的酒店，高大阔绰有余，精致温馨不足，住了两天，我竟然还不认识从餐厅去住房的路，因为它的电梯和楼房都不是完全相通的。晚上义务为队友出诊完毕，竟然每次都找不到回家的路，夜半三更的子时一个人摸索在黑漆墨戳的走廊里，加上高反缺氧，脑子昏昏沉沉云里雾里的像夜游一般。

不过我们非常珍惜酒店为我们准备的圣诞晚宴，出国后第一次没有与家人一起过节，这里的圣诞树和节日装扮还是一级棒的，当服务生一起揭开宫殿式银器盘盖，呈献出圣诞大餐的烤肉时，我们还是相当兴奋激动的。最精彩的是还来了一队穿着节日盛装的小男孩，齐声唱起动人的歌谣，有领唱有分部，最小那个的可能还讲不了整词，摇晃着脑袋左顾右盼，他们那卖力的样子让人感动，稚嫩的嗓音让人心醉，这是在库斯科最美的一晚，也是圣诞夜难忘的一晚。

第十八站：秘鲁利马（Lima）（12/25）

清晨早早起床赶到库斯科机场（Alejandro Velasco Astete International Airport）搭乘飞往利马的小飞机，行程一个小时左右。在我们的旅行计划里只在利马逗留一天，准确点说是半天，回美国亚特兰大的飞机将在凌晨2点起飞。维京安排我们下榻在利马乡村俱乐部酒店（Country Club Lima Hotel），这个建于1927年的酒店设施极好，服务上乘。别致优美的大厅、古色古香的长廊、幽静雅致的酒吧、海天碧蓝的泳池，品味高尚前卫但不失经典。最难能可贵的是这里将佩德罗德奥斯马博物馆（Pedro de Osma Museum,）的300多件艺术品和家具，在酒店的公共场所和客房很应景地展出，只有识货的行家才能珍惜这难得的待见。还有房间里两张Queen Size床，配着驼羊绒真丝夹绣的床头挂毯，既有厚实质感，又泛着飘逸的银光，高支精仿床单柔软细腻，对刚从高原回到海平面活过来了的我们，诱惑太大了！大多数驴友都洗漱休息准备接下来回国的长途飞行，而我们两个从高反禁锢中解放了的胃，一直在提醒我们要找点好吃的慰籍一下。实际上这家旅馆的旗舰餐厅El Perroquet是享用秘鲁美食的著名品牌，但两个胃一致要求再吃一次帝王蟹过过瘾。

想到要吃活蟹只有上中国饭店，于是火速上网搜到一家离旅馆不远的名叫“Madam Tusan”的中国餐馆准备大快朵颐。酒店的服务特别到位，马上叫来一辆车把我们送到餐馆门口。谁知这家店是炒外国中餐的高级饭店，没有一个中国人，连菜单也是西班牙文的，我们只能按图索菜，很不解馋但又饥不择食地吃了一碗烤鸭菜汤面，定睛一看广告上的大蟹腿实质上画的是中国龙爪，想必是饿昏了才会指龙为蟹，此事实在难为情。

离上飞机前还有5-6个小时是可以用来见识一下这个城市的，于是请旅馆安排了一辆车，要求带着我们把利马的主要景点游览一遍，没有忘记再请他们定一顿秘鲁大厨做的海鲜。不一会派来一位会讲英语的秘鲁司机，说是收费每小时20美金，他可以又当司机又当导游。我们心里直乐，这比旅游社划算嘛，于是上车悠哉悠哉兜风去了。本着快速游览，突出经典的原则，一边听导游讲解一边录音。

利马市是秘鲁的首都，分为旧城和新城两个部分。旧城的圣马丁广场是1921年7月27日庆祝秘鲁独立100周年时建造的。读过他故事的我带着膜拜的心情，终于来到这里得以瞻仰这位伟人的丰碑。何塞·德·圣马丁（José de San Martín；1778年2月25日－1850年8月17日）是阿根廷人，当西班牙人殖民者征战南美时，他已是独立战争的领袖之一。他的一生战功赫赫，被誉为阿根廷国父。但这位阿根廷将军的像之所以会被尊立在秘鲁，是因为1812年他领导的阿根廷独立战争胜利后，西班牙殖民者的总部还驻扎在邻国秘鲁的利马。居安思危，大将军认为不仅要解放自己国家，还要有点国际主义精神去支援邻国的独立战争（也是为阿根廷的永久独立解除隐患-宜将剩勇追穷寇嘛）。于是他率领阿根廷军队开始长征，翻越安第斯雪山进军智利（是独立战争的援军，不是瓜分利益的八国联军），于1818年解放了圣地亚哥。革命尚未成功，同志还在努力，把西班牙人从智利赶走后，他1820年再次率领阿根廷和智利的联军从海路北上进攻秘鲁，在1821年7月解放了利马。是他，作为一个阿根廷将领在这里---利马的市中心广场向全世界宣布秘鲁独立，所以他也被秘鲁、智利、阿根廷三国尊为“国父”。最感人的是这位大将军并没有居功霸世，在利马独立后不久他于1822年辞去秘鲁最高执政官的职务，悄然引退回到了母国阿根廷，后来隐居并悄然卒于法国，终年72岁。这是个与我们生长的年代似曾相识的真实历史人物故事。一个民族英雄功成后能真正做到身退，这需要有多大的定力看淡尘俗？又有多少人可以达到这种境界？这个世界虽然不乏巧取豪夺、争名夺利的小人，也有假和平真掠夺的政客，但只要内心还存有良知，就会为那些已经逝去的伟大而引发触及心灵的感动，去反省和思考人性的善恶。

旧城的武器广场(Plaza de Armas)又叫中心广场，建于17世纪。周围环绕着政府宫、主教座堂等重要建筑，最古老的部分是广场中央的铜制喷泉。西班牙建筑风格的天主教堂里面安放着西班牙殖民军首领皮萨罗的玻璃棺材。在南美一路走来都会看到这位殖民者征战和杀戮的足迹，他在这块土地上对印加宗教文化的毁灭和对西班牙宗教文化的引入、对各种以西班牙风格为主体的欧洲建筑群的创建，都是不可抹灭的历史记录。今天是圣诞节，广场汇聚着许多游客和市民，还可以看到着装正式去教堂做礼拜的人们。我有点神游地想，当西班牙殖民者举着圣经和屠刀征服这片国土的时候，他们的内心是不是也有一种虔诚？在宗教的层面上，博爱和慈悲听起来似乎没有太大的区别，但细想起来，博爱是高大上的恩泽，慈悲是低微下的宽忍。伟大的神和红尘的人，一定是以福泽厚爱来沟通彼此，造化万物的吧！

利马是世界上闻名的无雨城市，从建城至今六百年间都没有下过雨雪，实在令人无法想象。这里空气干燥，水更是非常昂贵的生活必需品。司机介绍利马的贫民区原来是殖民时代的高尚富人区，随着新区的开发，富人们都迁往住房居住条件较好的新区，这里房价剧跌，穷人就慢慢搬了进来。南美基本都是沿海城市，山上的水景房常常会是穷人居住的地方，越穷搬得越高，前提是这些地区没有上山的公路，供电供水不到位，你可想而知下班回家的穷人要睡觉吃饭的艰辛。自从来了南美，脑海中的水景房有了两幅截然不同的画面。 

米拉弗洛雷斯（Miraflores）是利马市中心以南的专属住宅和高档现代的购物区，它也是利马市的最富裕的地区之一。著名的大酒店（如希尔顿酒店，JW万豪酒店和Belmond）都在这个地区，餐厅、酒吧、夜总会和百货公司都十分摩登。由于时间关系，我们的车只是沿着米拉弗洛雷斯太平洋的海岸线游览观光，海滩上挤满了戏水游客，热闹非凡。在圣诞节看海滩的盛况只有南美才有可能，人们穿着短衣短裤，钟情于滑翔滑板，但真正可以下水游泳的不多。因为这里西北面的海水，连着冰川窝着雪水，就是到了盛夏。海里的水还是冰冷刺骨的。

与欧洲或地中海地区的诸多海滩相比，米拉弗洛雷斯海滩不能算很漂亮：高耸的悬崖没有一点绿色植被，海水也没有那么深邃碧蓝。但是它依山傍水曲曲弯弯，远远看去是一种质朴无华的雄伟壮观。公路蜿蜒盘曲到崖顶，只见太平洋耶稣像高耸入云，伸开双臂俯览山水，护佑子民。居高远眺，利马市和海岸线尽收眼底，大气美丽心旷神怡。

被大力推荐的秘鲁的海鲜酒家Cala是当地的Top10之一，就在沿海公路Circuito de Playas旁边，面朝大海背靠高山，地理位置好得不能再好。他家的洗手间竟然还是有中文标记的，可惜的是没有我们要吃的帝王蟹，为了安慰失落的胃，我们点了一个当地的大龙虾取而代之。中午不知吃啥不落胃，YY沓着脑袋说不舒服，一杯接一杯喝着生姜水，我们决定不要用奶油焗而是清蒸。我反复关照只要蒸10分钟不要烧老了。不过人家秘鲁大厨硬说没有30分钟是不可以出锅的，结果就是龙虾肉像牛筋一样咬不动。这个4.2斤的龙虾被除去了最好吃的膏肓，只剩两瓣虾肉卷曲着，我们只能申请退货啦。名店就是大牌，没有一句怨言就原价退回100美金，让我们还挺受感动。

没有吃好虽然有些遗憾，但在饭店旁拍到一组夕阳落山的照片让我们兴奋不已，老天真是有眼，用这么好的美景为我们的旅行画下句号。2019年圣诞夜孩子的歌声和圣诞节海边的晚霞，是深情又温暖的告别，永远留在美好的记忆中。

12/26 回家

在夜半时分到达利马豪尔赫·查韦斯国际机场（Aeropuerto Internacional Jorge Chávez）搭乘联合航空回美国。YY因肠胃不适加上今天过多的体力消耗，竟然全身乏力只能坐在轮椅上出关，看看我们玩性有多重，真是小车不倒只管推，一直推到坐轮椅。不过当她在lounge喝了姜汤睡了一个多小时后，上飞机时已经基本恢复体力了。

南美环游是一次难得的体验，谢谢YY给了我机会，也要谢谢先生在诊所的代劳和放我自由远行的成全。古人说：读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营。在我们这个年龄，旅行既是增加见识，更是体验感悟；天地万物都是生命，山水石土皆有情缘。热爱生活是一种态度，生命中高潮低谷青春暮年的每一程都值得珍惜。无论是爱你的还是你爱的，无论是拥有的还是失去的，我们总能在行路中感知彼此相伴的气息，青山不改，流水久远，能寄情于天地山水之间就是收获。