走近古埃及（一）

自由之家

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2019年11月8日至20日由北京金色福旅行社组团一行16人从北京出发前往埃及开始为期13天的“走近古埃及”之旅，从首都机场T3航站楼搭乘埃及航空公司班机MS956直飞埃及首都开罗，抵达开罗后转乘航班MS391继续飞往埃及南部城市阿斯旺。

游览从阿斯旺开始，先后经过的城镇有阿斯旺、埃德福、伊斯纳、卢克索、赫尔格达、开罗、亚历山大、伊斯梅利亚；游览的景点有尼罗河、菲莱神庙、努比亚村、阿布辛贝勒神庙、阿斯旺水坝、采石场、科翁坡神庙、埃德福神庙、帝王谷、卢克索神庙、卡纳克神庙、红海海滨度假村、开罗博物馆、庞贝石柱、亚历山大灯塔、亚历山大图书馆、蒙塔扎皇宫花园、悬空教堂、萨拉丁城堡、阿里清真寺、吉萨金字塔群、胡夫金字塔、狮身人面像、孟菲斯古城遗址、苏伊士运河、汗哈利利集市。

11月19日晚搭乘埃及航班MS955于20日下午顺利抵达北京首都机场，圆满结束此次埃及之旅。旅行中团友们共同度过了美好的行程，同时相互间也增进了认识和了解，快乐的旅行给团友们留下了难忘的记忆。在此特别感谢埃及导游穆子辉，感谢领队方树国，感谢金色福旅行社，感谢全体旅行团各位团友。

此照片由旅行团方树国领队拍摄。

古埃及位于非洲东北部（今中东地区），它北临地中海，东濒红海，南邻努比亚（今埃塞俄比亚和苏丹）。全境大部分是海拔100-700米的低高原，红海沿岸和西奈半岛有丘陵山地。沙漠与半沙漠占全国地表面积的95%，中西部为利比亚沙漠（即撒哈拉大沙漠），占全国面积三分之二，大部为流沙，其间有哈里杰、锡瓦等绿洲；东部为阿拉伯沙漠，多砾漠和裸露岩丘。

古埃及地处欧、亚、非三大洲的交通要冲，北部经地中海与欧洲相通，现今国土面积的大部分位于非洲东北部，只有苏伊士运河以东的西奈半岛位于亚洲西南部；东北部经阿里什直通巴勒斯坦并与以色列和约旦相望，西连利比亚，南接苏丹，东南临红海与沙特阿拉伯相望。苏伊士运河分别经地中海和红海沟通了大西洋与印度洋，其战略位置和经济意义都十分重要。

从南向北纵贯全境的世界第一长河——尼罗河，由发源于非洲中部的白尼罗河和发源于埃塞俄比亚的青尼罗河汇合而成。尼罗河流经森林和草原地带，每年7月至11月定期泛滥，河水浸灌两岸干旱的土地，含有大量矿物质和腐植质的泥沙随流而下，在两岸逐渐沉积下来形成肥沃的黑色土地，最终尼罗河经亚历山大市汇入地中海。
古希腊历史学家希罗多德说过，古埃及是尼罗河馈赠的厚礼。在人类历史上尼罗河是文明的化身，在世人心目中古埃及文明总是与尼罗河联系在一起。

从高处眺望尼罗河，河水自南向北缓缓流过。在撒哈拉沙漠和阿拉伯沙漠的左右夹持中，蜿蜒的尼罗河犹如一条绿色的走廊，充满着无限的生机，给生活在两岸的人们带来了生存的必然环境和美好希望。

远处的沙丘、河边的绿植、水中的孤帆构成了一幅宁静、安详的画卷。

当然，岸边还有更多的游轮和渡船穿梭在河心的航道上，往返于河两岸，给尼罗河更增添了一幅繁忙、热闹的景象。

尼罗河上到处可以看到这种古老的风帆船——三桅小帆船 ，英文叫Felucca，起源于十五世纪中叶，是西班牙和葡萄牙的造船商们把当时的酒船和快帆船合并后建成的。帆是三角形的，可以活动，顺风时，小帆船直线向前；逆风时，小帆船呈“之”字形航行。

河边除了各类树种外有许多椰枣树，一嘟噜一嘟噜的椰枣成熟后颜色红红的，吃到嘴里非常的甜。

尼罗河上我们迎来了抵达后的第一个黄昏，天际边一抹晚霞映在河水上，远处尼罗河水静静地泛着波光。

河边的灯光开始点点亮起，与晚霞一起映衬在尼罗河上，美景如画。

夜色悄悄的降临在尼罗河上，远处的游轮借着最后一抹晚霞继续航行，水面反映着从游轮上投下来的灯光，静谧的夜啊总有一丝神秘。

黎明在不知不觉中来了，推开窗子清晨的尼罗河开始了新的一天。

勤劳的捕鱼人总是第一个荡漾在尼罗河上，享受着尼罗河带给他们的快乐与希望。

尼罗河上有许多这样的豪华游轮专供游客们航行在尼罗河上，享受沿河的风光。

今天我们也弃岸登舟搭乘游轮开始三天的尼罗河漂游，亲身感受沿岸的秀丽风光。

游轮离开码头，从南部城市阿斯旺一路向北，目的地古埃及的都城卢克索。

游轮航行到伊斯纳镇时，前面出现了一座水闸——伊斯纳水闸。由于水闸的通道非常狭窄，游轮只好慢慢的、谨慎的驶向水闸。

伊斯纳在这里哦。

趁着游轮缓慢的驶入水闸，当地的小贩驾着小舢板向游客兜售自产的小商品。起初还为他们的安全担忧，之后看到他们娴熟的驾船技术和准确的把商品抛向三四层高的游轮甲板上，无不为他们的行为表示惊叹。

每当游轮经过水闸时都会出现眼前的这一幕，小船围着游轮转，商贩们极力的叫卖声与游客们的欢笑声此起彼伏，你若喜欢就把钱放在袋中抛给他们，若不满意再把商品抛还他们，这种买卖商品的独特方式，在全世界恐怕也只有在这里才能体验到。尽管鲜有成交，但小贩们依然穷追不舍，直到游轮缓缓驶出闸门方才罢休，为我们的航行增添了有趣的一景。

通过了伊斯纳水闸的第一道入口。

远眺伊斯纳镇。此后一路无话，尽享两岸风光无限。

在你意犹未尽的时候船到了卢克索码头，夜色中岸上灯火点点，一轮明月挂在天空忽隐忽现，我们将在游轮上度过最后一晚，或许今夜无眠。

孟斐斯是世界上最古老的城市之一，有4700多年的历史，是古埃及中古王朝时期的都城。它的遗址位于开罗以南的拉辛纳村，距开罗沿公路向南32公里。

孟斐斯有著名的阶梯状金字塔，它是古埃及的第一座金字塔，约建于公元前2650年，距今已有4600多年的历史。

孟斐斯是最早的人类文明发源地之一，也是古埃及的政治、宗教、文化中心之一。据说远在公元前3000年就出现了象形文字、日历、还有水利工程及土地丈量的方法等。

公元前1000年后，被波斯帝国、希腊、罗马帝国等先后围攻并占领过孟斐斯，到了公元7世纪阿拉伯人征服埃及， 孟斐斯遭到毁灭性破坏。

此外还有巨大的拉美西斯二世（古埃及第十九王朝法老，在位于公元前1279年－公元前1213年。）花岗岩雕像以及其他古迹。

细观花岗岩面部雕刻的轮廓和线条之精细和圆润，很难想象这尊雕像出自于距今3000多年前。

在孟菲斯的北面不远就是著名的吉萨金字塔群，最北面一座是古埃及第四王朝时期的第二代法老胡夫大金字塔（左），中间一座是第四代法老海夫拉金字塔，南面一座则是第六代法老门卡乌拉金字塔（右），最右边是门卡乌拉法老最喜欢的三位妃子的小金字塔。

海夫拉金字塔建于公元前约2550年，距今已有4550多年的历史。初建成时有143米高，现在高136米，因它处在吉萨高地的最高处，因此看上去它比胡夫大金字塔还要高。海夫拉金字塔前还设有祭庙，庙前长长的堤道通向狮身人面像。

站在建于4580年前的胡夫大金字塔前，看着用230万块巨石堆砌而成的塔身，大小不等的石料每块小的有2.5吨重，最大的重达50吨（墓穴中的九块石料），原塔高146米，因年久风化，顶端剥落10米，现高136米，相当于40层大厦高，它的规模是至今发现的110座金字塔中最大的，10万多个工匠共用约20年的时间才完成的人类奇迹。

站在胡夫大金字塔前。

“狮身人面像”是我们中国人的叫法，英文叫“sphinx”（斯芬克斯），意思是带翼的狮身女怪。数千年来，斯芬克斯一直被沙掩埋至肩部，在撒哈拉沙漠的地平线上露出一个奇异的头颅。1817年有探险家带领160多人试图想把石像挖出来，但沙子快速填回挖开的沙坑；直到20世纪30年代末当地考古学家最终将巨像从黄沙中解放出来。当时《纽约时报》宣称：“斯芬克斯终于从无法穿透的遗忘阴影中走出来，成为地标。”

从正面看狮身人面像，经过数千年的自然风化和人为损坏使得这座巨大的石雕变得越来越模糊了。

狮身人面像头戴“奈姆斯”皇冠，两耳侧有扇状的“奈姆斯”头巾下垂，前额上刻着“cobra”（眼镜蛇）圣蛇浮雕，下颌有帝王的标志下垂的长须，脖子上围着项圈，鹰的羽毛图案打扮着狮身。

虽然狮身人面像的表面已经出现风化和破损，但它的神态依旧那么威严，令盗墓者不寒而栗。

卢克索位于开罗以南700公里的尼罗河的东岸，是埃及中东部的历史古城，也是著名的旅游中心。在古埃及的中王国和新王国（公元前2040~前1071年）时代称为大名鼎鼎的底比斯，至今已有4000多年的历史。

据历史记载，历代法老在底比斯建造了大量的神庙、宫殿和陵墓，它们规模宏大，工艺精湛。当时的底比斯有城门百座，人口稠密，广厦连亘，极为繁荣，是世界上最大的城市，有“百门之都”的美称。

虽然千年岁月流逝，宏伟的宫殿庙宇多已堙没无闻，但从仅存的庙宇遗址、帝后陵寝、贵族墓葬中仍可看到当年底比斯鼎盛时期恢弘的风采。

卡纳克神庙始建于3900多年前，是古埃及帝国遗留下来的一座壮观的神庙，是古埃及中王国与新王国时期的都城——底比斯的一部分。这里是古埃及人对太阳神——阿蒙神的崇拜中心，古埃及最大的神庙所在地。

神庙内有大小20余座神殿、134根巨型石柱、狮身公羊石像、方尖碑等古迹，气势恢弘，令人震撼。

埃及著名的电影《尼罗河上的惨案》的拍摄外景地就在这里。

因1601年埃及发生特大地震而倒塌的方尖碑。

这是卢克索神庙的塔门，在古埃及时代这里有拉美西斯二世的两尊坐像、四尊立像和两根方尖碑；今天这些雕像中只剩下了两尊坐像、一尊立像和一根方尖碑（左边两尊和右边颜色深的一尊立像是近年来修复上去的）。
1836年埃及总督穆罕默德 · 阿里将其中的一根方尖碑送给了法国国王路易 · 菲利普，今天这根方尖碑矗立在巴黎的协和广场，作为交换穆罕默德 · 阿里为开罗的一座清真寺获得了一座钟塔，但在后来的地震中这座钟塔倒塌了。

来看看这张2005年10月我第一次到埃及时拍摄的卢克索神庙照片，与上面的解说内容是一致的，由此可以看到埃及政府还是在尽力修复和保护这些具有厚重历史的见证物，我们应该给与支持和点赞。

神庙内第一院落中两边各有两排廊柱环绕，廊柱的外形是一种叫纸莎草的植物捆的造型，这种纸莎草在古埃及时期是专门用来造纸的原料。

卢克索神庙证明了卢克索过去的辉煌，它是古埃及第十八王朝的第十九个法老（公元前1398－1361年在位）艾米诺菲斯三世为祭奉太阳神阿蒙、他的妃子及儿子月亮神而修建的。到了第十八王朝后期，又经拉美西斯二世扩建而形成现今留存下来的规模。

帝王谷坐落在尼罗河西岸的金字塔形山峰 Al-Qurn之巅，是埋葬古埃及18到20王朝（公元前1570年～前1090年）时期的法老和贵族的一个山谷。从外表看是一片荒无人烟的石灰岩峡谷，但在那断崖底下是一处雄伟的墓葬群，一共有60多座帝王陵墓。

我们来看帝王谷入口处这台用有机玻璃制作的帝王谷模型，顺着峡谷向纵深延展在地下开凿了这60多座墓穴。

从这台模型的下面可以更加看清楚这些墓穴的建筑构造，在距今3000多年前就开始出现如此庞大的地下工程，无不令人感到震撼。

顺着已经发掘的、不起眼的墓穴入口慢慢的进入墓穴，你究竟会看到什么呢？让我们一起去探寻究竟吧。

沿着保护性木栈道向下走进古埃及法老们生前为自己精心打造的墓穴，探秘那些3000多年前就位极人权并寄希望于死后又能复活的法老们为自己未来所搭建的地下宫殿。

随着慢慢向下步入深处，墓道两边的墙壁上开始出现古埃及的象形文字，用以记录着法老们生前的丰功伟绩，天花板上的彩绘图案至今仍保留着完整的形式和色彩，因为这些颜料全部是用各种颜色的宝石研制而成的。

古埃及的文字与我们的文字一样属于象形文字，只可惜随着希腊人、罗马人、阿拉伯人的先后入侵和统治，古埃及的文化没有被延续下来，而是被阶段性的分割开来，包括文字也是一样。目前埃及的国语使用阿拉伯语，且又由于近代还分别受到过法国和英国的统治，所以法语和英语在埃及也很流行。

至于古埃及的象形文字直到公元1822年才被一位法国天才语言学和考古学家——让 · 弗郎索瓦 · 商博良博士破解出来，由此解开了古老而神秘的古埃及文化，商博良被喻为现代埃及学之父。

进入墓穴出现在眼前的是一口巨大的石棺，法老们将自己的遗体制成木乃伊后存放在石棺中，等待未来的复活。

雕刻着法老形象的石棺上盖，很难想象在数千年之前的情况下是如何把如此重量的石盖盖到石棺上去的，古埃及人做了很多类似匪夷所思的事情，难怪他们的后人经常称自己的先人是“外星人”呢。

巨大的石棺壁上雕刻着精美的图案，有些是咒语，声称要报复擅闯他陵墓的人。

下面是墓穴中精美的壁画和象形文字，记录着古埃及时代发展的辉煌历程和璀璨的文化。

古埃及第一位女王——海普苏特女王以美貌和智慧而闻名，她统治了古埃及整整21年。在古埃及所有的法老都是男性，唯有海普苏特女王是唯一的女性，为了权利能够统治古埃及，也为了遵循古埃及的传统，海普苏特女王宣称自己原本就是男性，所以无论是她生前的行为举止和装束都是以男性出现，就是在她死后的雕像也是男性的。

海普苏特女王的神殿就建在帝王谷的侧面，从远处看仍能看到帝王谷的金字塔型山峰。

海普苏特女王神殿建在陡峭的山崖下面，一共有三层大殿呈阶梯状递升，每层由平缓的梯道相连，从正面看整个大殿如同镶嵌在山崖绝壁上一般浑然一体，身临其境时能带给你一种非常震撼的感觉。

直面海普苏特女王神殿中石柱上的雕像，面部轮廓清晰，线条流畅委婉，神色凝重肃穆。

海普苏特女王神殿两边的精美壁画。

梅农石像，一共有两座，原来是法老神殿前的雕像，但神殿本身由于尼罗河水泛滥早已去无踪影。石像高20米，因常年风化严重面部已无法辨识，再加上地震造成的损坏，使雕像出现了裂缝。据导游说每当风起的时候，梅农石像就像在唱歌一样十分神奇。但后来经过修补之后的梅农石像，就再也听不到它的歌声了。

阿斯旺埃及南部城市，位于尼罗河东岸，人口约20万，著名古城、旅游景点和贸易中心。在古埃及时期，阿斯旺被认为是埃及民族的发源地。在其附近的尼罗河上建有大型水坝和水电站，构成全国性电力基地。

阿斯旺低坝最早于1898—1902年建造，用于灌溉和发电。但到了60年代，该低坝已不能适应土地灌溉和电力供应的需要，于是埃及政府在旧坝上游6公里处开始修建现在的大坝，并于1971年建成。

站在阿斯旺大坝远眺坝下的尼罗河。

阿斯旺大坝一侧的水电站。

站在阿斯旺大坝远眺坝后的纳赛尔湖（水库）。

菲莱神庙位于阿斯旺城南尼罗河中的菲莱岛上，供奉着爱神伊西斯，以其辉煌特有的建筑、细腻生动的石壁浮雕所展现的神话故事而闻名遐迩，被称为“古埃及国王宝座上的明珠”。

60年代在菲莱岛南面修建了阿斯旺大坝，神庙几乎全部被淹没，为了保护这些珍贵文物不受损毁，从1972年开始埃及政府在神庙四周筑起围堰，将堰中河水抽干，然后将这组庙宇拆成45000多块石块和100多根石雕柱，于1979年8月在离菲莱岛约1千米处的阿吉勒基亚岛上，按照原样重建。1980年3月10日，菲莱神庙在新址上重新正式开放。

菲莱神庙的入口处是两座梯形的塔门，相夹形成一个门庭，柱廊与主殿大门又构成一个不小的广场。

在塔门的砖墙上有不对称的浮雕，讲述着宗教与神话故事。

伊西斯是古埃及神话中的生命、魔法、婚姻和生育女神，她被视为完美女性的典范，不仅在古埃及是最重要的一位女神，而且也影响到包括古希腊、古罗马在内的西方世界的其他地区，乃至天主教中的圣母子的形象，都与古埃及艺术中伊西斯怀抱年幼的荷鲁斯形象雷同。

在有关伊西斯的经典神话中，她是大地之神盖布与天空女神努特的大女儿，后来嫁给了哥哥奥西里斯，并怀下了荷鲁斯。伊西斯对奥西里斯的复活起了关键性的作用，当奥西里斯被他的弟弟赛特杀害并肢解后，她收集散落在大地上的尸块，应用魔法让奥西里斯重新复活。

在古希腊-罗马时期这一神话变得更为重要，人们每年都要举行再现奥西里斯死亡和重生的仪式，且对伊西斯的崇拜最终蔓延至整个古希腊-罗马，一直延续到异教文化受到抑制的基督教时代。

古代努比亚人生活在非洲东北部的一个地区，这个地区包括现今的埃及南部和苏丹北部，努比亚境内一边是尼罗河和撒哈拉沙漠，另一边则是红海。

努比亚人的祖先早在四五千年前便已建立国家，并于公元前8世纪一度征服古埃及（二十五王朝时期），后来苏丹境内的努比亚人又长期遭受古埃及的压迫。

这是位于阿斯旺南部努比亚村中努比亚人的住房，无论是室内还是屋外都采用努比亚人喜欢的传统图案进行了装饰。

努比亚人其祖先和埃及王朝前期的居民属于同一民族，后来由于大量的尼格罗人迁入而发生融合，他们使用努比亚语，属尼罗-撒哈拉语系。

自古努比亚人多从事农业，同时饲养骆驼、马、驴、羊等畜牧牲畜，并在苏丹或埃及一些城市从事手工业和商业，或在工厂、矿山、棉花种植园里当工人。

努比亚的历史可以追溯到公元前3100年以前，是地球上第一个黑人文化，并且很多人相信他们是地球上第一个人种。努比亚也有可能是生命的起源，也就是传说中的伊甸园。

世世代代，努比亚在其发展历程和文化中绽放着光芒，但却突然像谜一样地没落了，被遗忘而无人问津。直到最近，一位年轻的加拿大考古学家与她的非洲同事的重要发现才重新引起大家对这个被遗弃的伊甸园的兴趣。

努比亚人有把鳄鱼木乃伊悬挂在自家大门的门楣上的传统习俗，以表示他们对鳄鱼神的敬畏。

在本集的最后我们来看一段阿拉伯特有的苏菲回旋舞视频吧，很多人到埃及都想着要去尼罗河的游轮上看肚皮舞，毕竟那里是肚皮舞的故乡，可是真正最好的肚皮舞者在游轮上是看不到的，她们只在顶级的饭店或night club里边表演，而且一般要到下半夜两点以后才会登场。在游轮上表演的都是些二流舞者，舞技和身材都……，看了只怕会让你对肚皮舞的印象大打折扣。

真正值得看的是苏菲舞，虽然严格的说它不应该叫做舞蹈，而是一种宗教活动，而且苏菲舞的故乡其实是在土耳其。但在开罗你看到的苏菲舞已经是被改造过的表演性更强的艺术形式了，对游客来说其观赏性更强了。

苏菲舞顾名思义起源自伊斯兰苏菲教派，这个讲求苦行和冥想的神秘主义教派相信通过不停的旋转可以进入一种天人合一的状态，从而达到亲近神的目的，所以旋转是苏菲舞最主要的特点。说起旋转各位都有体会不是件容易事儿，既是体力活也是技术活，一位舞者从登台开始就一直在旋转，一刻也没有停过足足转了近40分钟，起初游客们在为他捏把汗，可最后表演者说停就停一个亮相站得稳稳当当，要换普通人早就找不到北了，这就是功夫哈。
据说在一些宗教节日里，民间会有很多苏菲舞的活动，那个应该更加原汁原味一些吧，不过这需要有时间巧合才行。可话又说回来，能在这里登台表演的，在艺术技巧上肯定是一流的，所以非常值得欣赏哦。