巴尔干之行（7）：萨格勒布

吴定远

    萨格勒布是克罗地亚共和国的首都。    

    克罗地亚是前南国家中第二富的，仅次于斯洛文尼亚，人均GDP达到了1万4千多美元，主要经济产业为旅游、建筑、造船和制药等。人均税前月收入1千欧元出头，在欧洲排在二十几位。

    克罗地亚人也是斯拉夫民族的一员，从6世纪迁入此地以来，先后受到匈牙利、威尼斯、土耳其、奥地利的统治，1849年获得自治。1918年建立塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国，后来改为南斯拉夫王国。克罗地亚人民于1941年7月参加反抗德国法西斯的人民解放战争，同南斯拉夫其他各族人民一起赢得了民族和社会解放，于1945年11月成立人民共和国，加入南斯拉夫联邦。

    前南斯拉夫联邦领袖铁托元帅也是克罗地亚人，他在世时实行民族融合政策，迁移了不少占人口大多数的塞尔维亚人到其他地区去，这一做法有积极的一面，但也酿成了日后内战的根由。1991年6月25日，克罗地亚与斯洛文尼亚同日宣布独立，但与斯洛文尼亚不同的是，克罗地亚有不小一部分地区为塞尔维亚族人居住地，他们不满克罗地亚从南联邦分裂出去，自己成立了塞尔维亚克拉伊纳共和国，这样最后就打了起来，而以塞族为主的南人民军偏向塞族武装，这就使克罗地亚战争复杂化，整整打了四年，三方共死伤了二十多万人。独立后的克罗地亚，塞族居民纷纷离去，克族居民比例上升到九成。

    2009年克罗地亚加入北约，2013年加入欧盟。但是货币仍然没有加入欧元区。这次巴尔干之行，除了意大利和斯洛文尼亚能用欧元外，其它国家都用自己的货币，十分不便。

    离开卢布尔雅那去萨格勒布，路程只有130多公里，而且边境线很靠近萨格勒布，所以一路上看到的大多还是斯洛文尼亚的风景。

    田园风光，景色宜人。

    克罗地亚不是申根国家，但对持有两次以上申根签证的外国人免签，所以边境过关还是不算麻烦的。

    车进萨格勒布，下车后首先来到欧洲广场，这是一片商业区，离开萨格勒布大教堂和共和国广场都不远。

    欧洲到处都有露天咖啡吧。

    这家体育用品商店楼上的玻璃窗边框颜色带乳晕，煞是别致，不由让人多看了几眼。

    穿过欧洲广场，拐弯走几步上坡路，就来到了萨格勒布大教堂。

    萨格勒布大教堂又名圣母升天大教堂，这个教堂被誉为“阿尔卑斯山脉东南部地区最雄伟、最有风格的且最能体现新哥特式建筑艺术的教堂”。教堂始建于11世纪，13世纪时遭入侵的鞑靼人毁坏，1880年大地震再遭重创。几经损毁，几经修复，两座哥特式塔柱（高度分别为104米、105米）是1899年新建的。

    十五世纪末，为抵御奥斯曼土耳其修建的围墙和炮楼依然在。

    大教堂是萨格勒布总教区所在地。导游告诉我们，黄色旗子只有大主教才能挂出。

    教堂前广场上有圣母升天纪念柱，柱子顶端是圣母塑像，柱子周围有四大天使塑像。

    圣母玛利亚原先是个普通人，天父耶和华借她肉身孕育了耶稣基督，关于她死后升天的信理《圣经》里并无记载，但是天主教和东正教都相信，唯新教不承认。

    教堂边是神学院。

    广场对面的基督教书店。远处钟楼是修道院所在。

    环顾教堂一周，有些地方已经很破旧了。

    围墙边陈列着1880年地震时掉落的塔尖。

    教堂的大门精致漂亮。

    走进大厅。

    主祭台。

    教堂里有很多珍贵的宗教圣物，可惜没有时间去一一考查。

    能葬在教堂里的人都是有显赫身份的。

    这是红衣大主教斯蒂匹纳茨（1898-1960）的灵柩，上面玻璃柜里是他的雕像。斯蒂匹纳茨是个极具争议的人物，二战时期他与克罗地亚的亲纳粹组织乌斯塔沙走得很近，原因是乌斯塔沙主张克罗地亚独立，后来他又对乌斯塔沙滥杀无辜不满。但是南斯拉夫红色政权成立后，他又反对新政权，被铁托关了五年，出狱后被流放到出生地。

    克罗地亚人视他为英雄，而塞尔维亚人骂他是刽子手。

    教堂的彩玻窗。

    这是圣母升天的油画，天父和已经升天的耶稣正在迎接她。

    从大教堂出来走不远经过多拉茨市场，这是处有名的农贸市场，颜色鲜艳的瓜果蔬菜吸引人的食欲，可惜我们去时不是交易兴旺的时段，很多摊位都歇着。

    斯拉夫人的个子都比较高大，体格强壮。前南斯拉夫是个体育强国，不光是足球和篮球，在水球、射击、田径、网球、帆船、皮划艇、游泳、国际象棋等许多项目上都曾经在世界赛场取得过辉煌。

     萨格勒布的老城位于高地上，后来城市扩展了才向低地发展，因此城区有上城下城之分。我们去上城就要走一段上坡路。

    在一家领带店的门口挂着一条一人高的格子领带，据说领带是克罗地亚人发明的。

    克罗地亚人的发明还有很多：降落伞、钢笔、自动铅笔、保温瓶、电池、指纹记录系统、车辆记速仪表盘等等，我们今天用着这些方便生活的用具时，是不是该对这些发明家怀着感激之情呢。

    看到这红白格子的领带不由想起克罗地亚足球“格子军团”，多次打入世界杯决赛圈，名将苏克还得过金靴奖。

    

    走过这段上坡路就到上城的城门。

    圣乔治屠龙的传说在西方广为人知，因此其形象也常出现在雕塑、绘画作品中，上城的城门口就有这样一尊雕塑。

    圣乔治骑马像旁就是萨格勒布的古城门，又叫石门，是老城仅存的一座城门，建于罗马时代，保存完好。

    传说城门曾经失火烧毁，但城门上的一幅圣母像竟然毫发无损，人们相信这是神力在护佑，于是这幅画成了信徒们膜拜的对象，并造了镂花铁门保护起来。

    透过铁门空隙拍了圣母圣子像，比想象中小多了。

    从石门的另一端出来。

    从石门西行一百米，就可以看到圣马可教堂广场。教堂位于广场中央，四周建筑历来都是重要的政府机构所在地，克罗地亚的政治中心。

    圣马可教堂融合了后期哥特式和罗马式建筑风格，最原始的建筑始于13世纪，目前的建筑重建于14世纪。教堂不大，其最显著的特点就是南面屋顶上的彩色瓦片装饰。

    格子衬底上有两个十分醒目的徽章。左边那个由三面国旗组成，代表中世纪克罗地亚的三个古王国：克罗地亚、斯洛文尼亚、达尔玛奇亚，现在是克罗地亚的国徽。右边红底上的白色城堡，是萨格勒布城徽。

    教堂南门上的浮雕由十一个壁龛组成，最顶端是怀抱耶稣的圣母玛利亚和和她的世俗丈夫约瑟夫（耶稣的养父），中间是圣马可和狮子，两边的雕塑分别是耶稣的12门徒。

    通常天主教教堂的正门朝西，这样教徒们进入教堂祷告就是面向东方，即圣城耶路撒冷的方向。圣马可教堂的西门不像其他教堂那样奢华，不过也有精美的雕刻。

    广场西面的建筑是旧时的总督宫，现在是政府的办公地点，总理的办公室也在这里。克罗地亚的第一任总督是约西普 · 耶拉契奇（1801-1859）。后来这里成为总统府。但1992年独立后，总统府搬到原铁托的住所去了。

　　来认识一下克罗地亚共和国的国旗。

旁边的蓝底黄星旗是欧盟的会旗。

    广场北面是共和国宪法法院。

    广场西北角。

    广场西面这栋新古典主义建筑是议会大厦。

    1918年在这个阳台上宣布克罗地亚脱离奥匈帝国，加入塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚联合王国；1991年6月25日，也在这个阳台上宣布克罗地亚脱离南斯拉夫联邦独立，这个日子就成了克罗地亚的国庆日。

    转了一圈，又来到了广场南面。

    正对圣马丁广场的西洛梅托茨卡街。这条只有短短一百多米的小街其实很有看头。

    右手第一栋建筑是旧市政厅，现在不知是哪个政府部门。插着国旗和欧盟旗一般就是政府部门。

    左手街角这个不知是是什么建筑，看起来像是什么博物馆。这条短短的街上有好几座博物馆。

    这是克罗地亚稚拙艺术博物馆，建立于1952年，是世界上最知名的稚拙艺术博物馆之一。博物馆的馆藏可以分为油画、印刷品、版画和纸上艺术，电影和视频，照片，媒介艺术，雕塑等，种类繁多。
    稚拙艺术是美术的一个流派，不要误会成作品都是幼稚拙劣的。稚拙派于20世纪产生于法国，此画派受柏格森“直觉论”的影响，追求原始艺术那种自然天成的表现形式，表现人的纯真无邪和朴素无华的本质。

    门口这辆汽车据说一直停在那里，不知是不是稚拙派的作品，反正是网红打卡点之一，刚才就有很多人围着。

    博物馆旁边是希腊东正教神学院，克罗地亚居民大多数信奉天主教，对其他宗教还是宽容的。

    对街的“失恋博物馆”是又一处网红打卡点，没有时间进去瞅瞅了。据进去过的网友所言没什么看头，都是些失恋过的人用过的东西。

    失恋博物馆创始人是来自克罗地亚的制片人欧琳卡·维什蒂查和画家德拉仁 · 格鲁比西奇。2003年，在他们四年的爱情关系终结后，两人开玩笑说建立一个博物馆来容纳遗留下来的私人物品。2006年时这个想法开始真正启动，他们开始请各自的朋友捐赠他们分手后遗留下来的物品，并在世界各地巡回，超过200,000名参观者观看了展览，参观者中的许多人又捐赠了新物品，让展览规模日渐壮大。2011年，被授予世界级别最高的博物馆大奖——“欧洲最有创意博物馆奖”，这真是令人想不到。

    去年它来到中国上海，第一次官方授权来到大陆，这也是它在全球的第50场巡展。展出地点在上海生物制品研究所的“上生 · 新所”（原孙科别墅）。

    失恋是人生常有的情感经历，对于有过这种经历的参观者来说，这是在别人故事中寻找共鸣和出路的方式。

    与博物馆毗邻的圣凯瑟琳教堂，始建于十七世纪初，后因地震和火灾损坏又翻新的，教堂里的装饰工艺精致而又丰富，是巴洛克教堂建筑的典型案例。这里也是经常举办古典音乐会的场所。

    这条街走到头是洛特什察克塔，曾经是老城城墙的一部分。建于13世纪，用作瞭望塔。

　　顶层还设有一尊大炮，不过，它不是用来守卫城门，而是用来报时的。这里有工作人员，每到中午十二点整时就会点响大炮。

    塔前是上城的边缘，是瞭望下城的极佳地点。

    往前方看。

    左看看。

    右看看。

    再看看秋色。

    现在又回到下城，共和国广场。

    共和国广场原名耶拉契奇广场，始建于17世纪。随着历史的发展，上城已难以满足日益活跃的商业活动的需要。1641年，萨市政府决定将商业中心移至下城，在下城广场泉边开辟新的集市场所，后逐步发展成为新的市中心。

    1850年，广场被称为耶拉契奇广场。1866年广场中央矗立起耶拉契奇总督骑马塑像。二战后，广场更名为共和国广场，耶拉契奇总督塑像也由游击队员塑像取而代之。克罗地亚独立后，耶拉契奇总督塑像被从博物馆中搬了回来，广场又恢复了旧貌。

    耶拉契奇是克罗地亚的民族英雄，克罗地亚首任总督，1848 年带领民众击败了匈牙利人的入侵，使克罗地亚第一次成为统一的国家。

    广场周围设有许多政府机构、银行及商业办公中心，非常繁华，除了传统的欧式风格建筑，也有了现代的高层建筑，将传统和现代建筑完美融合。

    广场前的伊利卡大街是萨格勒布最繁华的商业街，街上还保留了古老的有轨电车。

　　萨格勒布是个不小的城市，人口一百多万，还有很多值得游览的地方，值得一探。萨格勒布在2015年被评为“欧洲15个值得一游的目的地”，并从2016至2018年连续三年入选欧洲最佳旅游目的地，足见其魅力。