【复活节岛的彩蛋】

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当复活节岛真实地出现在眼前，碧空如洗，彩虹涂抹于天海间，好闻的气息从舱门外扑面而来，让人由衷地发出赞叹，真庆幸来到这里。

岛上已不似18世纪欧洲探险家眼中的荒凉，机场通往小镇的道路两旁，绿树成荫、花木点缀，家家户户颇爱种植，院子里都是一派生机盎然的景象，3米以上的高树并不少见。

坐在度假屋女主人的车上，沿路缓行，听她热心地介绍岛上的各项设施。

忽然，一大片黄色的花朵在晴空下随风摇曳，分外耀眼。

我从没见过如此明朗、美丽的墓园，让人没有丝毫的恐惧感。放下行李，又迫不及待地跑了过来。

【明朗的墓园】

当时，天空中正有乌云渐渐逼近，彩虹却从云层中逃逸出一段灿烂；身后，倾洒而下的阳光，映射于海面。

每一块墓地，不是被黄色草花覆盖、环绕，便是有触动人心之物点缀其上，让人心生柔软。

不知不觉就看呆在那里，不愿离开。

“大地生长万物，却也是万物的坟墓。他把万物埋葬了，又来生长万物。”～～莎翁说的。

不知站了多久，才发现角落里有位上了年纪的波利尼西亚女人。她被花草簇拥着，盘腿坐在墓碑旁，一边饮酒，一边口中念念有词。

怕打扰到她，才赶紧绕路离开。

曾在奥地利的哈施塔特也见过位置、视野毫不逊色的墓园，与典雅的教堂紧密相依，对望着湖光山色。但在教堂的巨大阴影之下，墓园被蒙上阴郁、凝重的氛围感，与不远处的阳光明媚划清了界限。

相较于欧洲墓园的精美、肃穆，这里显得过于简朴与随便了。但在复活节岛的五天，我每天都会晃来看看。

说来好笑，上岛之前，若知自己千挑万选的度假屋离墓园很近，是绝不会选的，因为内心深处还是有些排斥与恐惧。

就如同不喜欢医院，第一次去巴塞时，虽留了大把时间去看高迪的建筑，却故意跳过了他设计的圣保罗医院。幸好，再去时，在巴塞无所事事而想到了这座医院，不然就错过了高迪留下的彩蛋。

第一次经过这片墓园时，恰像收获了另一枚彩蛋，一下子就被目之所及的层层美丽感染。原来触动人心的终极向往，如此昂贵（路途远、机票贵，飞得累），又是这么简单。

或许，这就是旅行的迷人之处吧，去体验和懂得欣赏更宽广的世界，不再为自己设限。

一个墓地都很美的地方，是会让人萌生“黑”下去的冲动的。分享时，没想到早一个月到过这里的好友也说喜欢这里的墓园。而另一些朋友，好像又要再飞“该死的南美”啦。

墓园很自然地衔接着镇民的生活，被看作先人的守护，信仰却与最初抵达的波利尼西亚人并不相关，不是非看不可的景点。如果有所忌讳，就避开Tahai（大眼睛Ko Te Riku摩艾）附近的住处吧，出来进去很难不经过的。

【闲逸的生活】

岛上绝大多数的住宿，还保持着相当质朴的风貌，别说空调，电扇也是没有的。不同于热带岛屿的潮湿闷热，位于亚热带的复活节岛，在11月下旬（暮春、初夏）非常晴朗，最高气温不过26度，房间里、树荫下总是凉风习习，体感舒爽。

岛上的空气格外安眠，以致于一连五天都没能摸黑爬起来赶去十五摩艾那里等日出。没有“非做不可之事”的预设，倒也不觉得特别遗憾。

度假屋外带一间宽敞的独立厨房，料理区、大餐桌与吧台把空间分成三部分，炉灶、厨具、冰箱、微波炉、电水壶俱全。

从圣地亚哥带来了伊比利亚火腿、樱桃和几瓶水，女主人送了牛油果（据说还有送香蕉、咖啡豆的，看运气吧😄），在岛上买了黄瓜、番茄、鱼、橙子、柑、印加可乐、酸奶、杯面和法棍，很轻松就能搞定几天的早餐。

（岛上有早市和很多小超市，能买到鱼、蔬菜、水果、牛奶、鸡蛋、葡萄酒、啤酒、饮料、各种零食、大饺子、意面、面包和样子口感都像北京墩饽饽的小圆饼。如果非要从圣地亚哥带点东西过来才安心，就带瓶装水吧，每人有两件免费行李额，看到同航班的人有托运成箱水上岛的。）

正准备吃早餐，一抬头，我的天啊～～双彩虹！就挂在眼前！

只要五六分钟便能跑到海边，拍到有摩艾的视角。但当时只想坐在吧台，边吃早餐边欣赏，用手机咔嚓了两张了事。

度假屋的院子都很大，鸟雀轻鸣，风摇花香，影动清凉，植被丰美，却没有蚊虫骚扰。坐在院子里闲聊时，小黑狗便偎在脚边打滚儿撒娇。

如此种种，完全是我心目中理想岛屿的样子。

理想岛屿？！那加拉帕戈斯呢？！

哈哈，那是另一种理想吧。

最初，总会觉得自己到的是个空前绝后的地方，但随着去的地方越来越多，便很难如此自大起来。山外有山，总还有些奇幻瑰丽，是未曾发现与体验的。在走遍世界之前，很难说哪个才是真正的理想，而世界又是走不遍的吧？😂

在加拉帕戈斯群岛，遇见的是对人类不懂闪躲的独特动物，你要学会为它们让路，尊重它们的生活方式。

对于缺少“教养”、喜欢滚人浴巾的海狮，只能听之任之。

浮潜🤿时，调皮的海狮故意撞人玩儿，是它们的小伎俩。可你若掉过头去追撞它们，却是不成的。

在沙滩树荫下野餐，要习惯蜂拥而至的小鸟翩飞鼓噪，也要防备它们伺机抢食。

偶遇时，海鬣蜥、象龟总是一脸淡漠，赤道企鹅就站在大石头上与人静静地对望，我们走了，它们还在。

还有摇摆着步子直奔人而来的鲣鸟，眼看快要撞上我们了，还是管不住步子地一味胡冲乱撞，以致于向导赶紧对着我们喝道：“快让道！”～🙁

见到军舰鸟在半空中抢鱼成功，也只能跟着鲣鸟一起暗戳戳地骂它“不要脸，臭强盗！”～～

别看军舰鸟在空中抢食时，凌厉得不得了，可它们就筑巢于低矮的树杈上，还常常落在小灌木丛里，任凭周围人来人往，一副人畜无害的模样。

如果有人想以“正义”对“强盗鸟”施加惩罚，绝对是再容易不过的事儿了，可谁又会这样做呢？对于不能俯冲入水捕食的鸟类而言，如何才能生存繁衍？即便海鬣蜥们的励志故事能打动、启发到军舰鸟，自然演化也是需要时间的累积与机缘巧合吧。

受困的海龟，似乎已经放弃了对命运的挣扎，明知等待它的可能是消耗殆尽，按照规定也是不能施以援手的……

人类在那里既是参与者，又要努力当好旁观者。自然法则被直观地呈现在眼前，生死转瞬、爱莫能助、抱团取暖、道高一尺魔高一丈，以及大自然的温情与创造，让人深感奇妙。

复活节岛，也曾有过在加拉帕戈斯非常出名的信天翁、鲣鸟、军舰鸟、海狮和大海龟。可是，后来它们都不见了踪影。现在已没有什么野生动物需要我们让路了，倒是跑来一小只爱笑的宝宝，眼睛里闪烁着光芒。

（清晨散步，看到“歪果仁儿”在练中国功夫，疑似道家风骨。）

小镇的生活舒缓、安适，路上人很少，让人不免疑惑：每天两飞机的人都跑哪儿去了？

路口没有信号灯，车辆总是提前停下礼让行人。大家都不赶时间，这样很好。

餐馆上菜很慢，可以先喝点儿小酒；结账也慢，正好多看会儿风景。

去吃晚餐时，又遇见了台湾姐姐，大家很开心地打招呼与分享行程。

对于自认为做饭还不错的人，在国外并不热衷于尝试中餐，但这家主打波利尼西亚风味的餐厅送的餐前小食，却跟国内小吃-排叉儿如出一辙。而排叉儿、墨西哥辣酱和啤酒的搭配，居然让人停不下来，管它健康不健康😄

去过的几个南美（西语）国家，吃的都算合口味。实在想不到吃什么时，就点ceviche（秘鲁鱼生，智利常写成cebiche），令人着迷的酸爽。

有时看到不远处正大雨倾盆，头顶却有晴朗或是彩虹护法。不经历风雨，也能看到彩虹，并不是什么新鲜事儿了～～



在海边休息时，冲浪少年问从哪儿来，之后去哪儿。我说来自中国，之后飞回圣地亚哥转机去玻利维亚的拉巴斯。他们回了几脸诧异，似乎对拉巴斯颇感意外，也仿佛惋惜我浪费了大好机会，就说他们将直飞大溪地，那里比这里更棒！balabala～俨然大溪地旅游局的官方代表。

心里不由得翻了好一阵白眼🙄️，这是来种草的？还是来拉仇恨的？😂

但必须承认，少年们的安排实在令人向往！从复活节岛（每周一）五个小时就可直飞大溪地，跟飞回圣地亚哥的时间差不多。

虽然复活节岛因摩艾（巨型石像）而闻名世界，但也有人飞了那么远，只为潜水或冲浪。

【远航的鸡】

在院子里遇见了拦路的鸡，翅膀里还有几个小脑袋转来转去，非常可爱。忽然想起波利尼西亚人的祖先（南岛人）从亚洲（有说台湾的）带着他们的陶器、石器、驯化的作物和猪、狗、鸡沿着太平洋远航拓殖的故事。

据说，南岛人是经过印度尼西亚群岛向澳大利亚和新几内亚逐渐扩散的。因在新几内亚未能深入腹地，他们又继续向东，并逐步到达了1600多公里外的斐济、萨摩亚和汤加。

南岛人的后裔——波利尼西亚人，继承了祖先丰富的航海经验，靠观察星象、洋流、海浪以及海鸟聚集的方向来找寻落脚之地。他们早在欧洲大航海时代到来之前，就已占据了夏威夷、复活节岛和新西兰三角海域内每一处适合人类居住的岛屿。

在远航拓殖中，去往不同方向的波利尼西亚人，保留下了南岛人的一些物种，也失去了一些而得不到补充。来到复活节岛的这拨儿人，只剩下了鸡与作物。

【等待夕阳】

去Ahu Tahai等夕阳时，总算看到每天两飞机的人了。由于场地开阔，倒并不觉得拥扰。有些人带着餐布或毯子铺坐在草地上，一边饮酒、晚餐，一边欣赏夕阳映衬下的摩艾，很是享受。

在草地上坐了一阵，忽闻音乐响起，笑声一片。转头看时，一位姑娘正穿着土著服饰来拍写真。

（对面那位紫衣黑裙的摄影师，真是很厉害啊～还要负责培训舞蹈😄）

【复活节岛的故事】

1722年，荷兰人雅各布·罗泽维恩（洛基文）的船，从智利出发，用了17天的时间偶然到达这里，那天刚好是复活节，他便将这座小岛命名为复活节岛。而波利尼西亚人，更喜欢称此处为Rapa Nui。

上岸前，罗泽维恩以为是个荒岛，并没太多期待。上岸后，他才发现原来是枯萎和焚烧后的干草展现出的荒凉，人还是有的，他还向岛民开了枪。

当罗泽维恩巡岛时，看到岛民的渡水工具，仅仅是几只漏水的小木船，每只长不过3米，仅能搭乘1-2人，差点儿惊掉了下巴。

更惨的是，岛民不知道如何修补船漏水的地方，岛上既找不到相应的修补材料，也没有可制造新船的粗壮大树。尚存的零星小树，都是高不足3米的。

岛民一旦乘船出海，就免不了船腹进水的尴尬。而他们是如何凭借这样的小破船，带着作物、鸡和淡水远航的？老鼠又怎能在这样的空间中匿身偷渡？

要知道，复活节岛东距南美洲大陆约3700公里，西距大溪地约4000公里，北距北美大陆5800公里，距新西兰更有6700公里之遥。即使是最近的皮特凯恩也在2000公里之外，距离相当于从北京到广州了～～



岛上的巨型石像（摩艾），同样令罗泽维恩不解：没有任何金属工具的岛民，是如何雕凿出如此巨大又数量众多的石像🗿的？在没有任何牢靠木材与绳子的辅助下，岛民又是如何移动并竖立起这些石像🗿的？！

1774年，英国著名探险家詹姆斯•库克船长来到复活节岛。他眼中的复活节岛，甚至比罗泽维恩所见还要糟糕。库克船长曾用“瘦小、胆怯、凄惨”来形容当时的岛民。这时，有些摩艾已经倒下了。

而到1868年，复活节岛的石像几乎全部倒下了，他们像是被人故意拉倒的，有些还断掉了头部。

在人类的历史中，辛苦创造、竖立却被拉倒、破坏的剧情，重复上演。人类的文明，又被人类毁于一旦。

【神秘的摩艾】

老实讲，当我仰望这些摩艾时，并没觉得特别高大，而且它们被风化得厉害，大多已经面容模糊了。

后来，去了采石场，有397尊摩艾被终止在那里。有些摩艾几近完工，散落在山坡上；有些仍未与山体脱离，但已能看出是两或三尊摩艾的雏形了。最高的一尊摩艾逾21米，竖立起来有现在的六层楼那么高，重量超过200吨（有说300-400吨）。

看得出来，工匠们已经很懂利用山岩，批量生产摩艾了。而这些工匠，为什么突然丢下工具，停止了雕凿？

复活节岛，共有887尊摩艾。考古学家推断，每天至少要动用30位劳动力，工作8小时，1年时间才能雕凿出1个摩艾。

不过，这还未计算搬运摩艾到海边的浩大工程，估计至少需要90人，大约要用两个月时间才成。此外，还要把巨型摩艾竖立起来，还要在高大的摩艾上加上普卡奥。

若这些摩艾是与世隔绝、没有任何金属工具的复活节岛民所为，显然当时岛上已有了一定的人口基数，温饱不成问题，并有了可统筹不同人进行分工协作的组织，有部分岛民可以从解决温饱问题的日常中抽离出来，投入创作及运送摩艾的工作……而在早期登岛的探险家眼里，复活节岛并不具备这些条件，难怪后来有人断定这是外星人的杰作了。

（如此巨像，于天地之间，仍显渺小～更何况是人与Ta们那些小情绪～）

从美国演化生物学家、人类学家贾雷德•戴蒙德的书中，我们还可以读到那个宛如世外桃源的复活节岛：

在人类抵达之初，这里尚被亚热带森林覆盖，并有大量可供人类利用的植物。巨型棕榈的汁液可以酿酒，制糖；坚果可食；叶子可以盖屋顶，做篮子、草席和风帆；参天大树的树干可以制造出海捕捉海豚和金枪鱼的大型独木舟。

大量的陆鸟、海鸟、海狮，偶尔出现的海龟，以及随船偷渡来的老鼠，为岛民提供了丰富的蛋白质。（正因为在加拉帕戈斯亲眼见过对人类毫无戒心的动物，所以能想象出：岛民最初的捕食生活，是何等地轻松愉快。）

岛民还种植了红薯、芋头、香蕉和甘蔗等作物，并为了防御岛上大风对小芋苗生长的影响，精心地垒砌石块进行防护。岛上出现过繁荣的农业景象，并使人口达到6000-20000人。

摩艾的主要建造年代，为公元1000-1600年。早期的摩艾更小和圆滑，更像人类，是用好几种火山岩一起打造。

后期，岛民似乎发现了采石场的凝灰岩更易于雕凿、打磨，又比红火山岩坚韧，而全部改用采石场的石料。从雕凿风格上不难看出，晚期的摩艾更加魁梧和有棱角。

戴蒙德认为，摩艾体积越变越大，意味着酋长间雕凿摩艾的竞争与攀比也愈演愈烈。晚期摩艾头顶上的普卡奥，可以说是酋长间攀比到达白热化的产物。

这让我想起另一个故事。据说，洛克菲勒在1930年决定在纽约建造世界第一高楼时，同期在建的其他大厦也不甘示弱，在窥得洛克菲勒的目标之后，偷偷地在原有的规划上又加上了新的尖塔设计，使洛克菲勒大厦在“世界第一高”的宝座还没坐满一年，就被帝国大厦以381米的高度比了下去。

各个时代，攀比着加顶子的事儿也不少～～



【断崖式的灾难】

在酋长们的竞争中，或许忽略了运输和竖立摩艾会消耗大量森林资源。

没有一位岛民发现，树正在一棵一棵又一棵地消失吗？！！

或许就像《旧约》中所写的：亚伯拉罕只因上帝的吩咐，不问因由就愿意把利剑插入自己小儿子的心脏吧。

无论古今，很多时候判断一个行为：是否正确？有没有意义？是不是有害？公不公正？符不符合通常的道德标准？～～并不重要，只要它来自更高权威的命令，那就是对的。太多时候，人们主动放弃了思考，而习惯于让权威替代自己思考与决定。于是，难以理解的荒唐事儿就多了起来。

此外，烹煮食物、取暖、火化遗体的柴薪，也必不可少。

地处亚热带的复活节岛，树木的生长速度原本就比不上热带，岛上的大棕榈树和托罗密罗树又是生长缓慢的品种，而被老鼠啃噬过的棕榈坚果就不再发芽了……如此种种，都加速了岛上大棕榈树的灭绝。

大树的消失，使岛民失去了制造大型独木舟的材料，不能再去深海捕捉海豚和金枪鱼了。当岛民的生存陷入绝境，也没有了可以远航求生的工具。

大树的消失，使鸟类无处筑巢，数量锐减。也使岛上水土流失，农田日渐贫瘠，岛民更依赖于岛上的野生资源。这又造成了鸟类、海狮、海龟被过度地消耗，随之都不见了踪影。

迫于生计的岛民，开始近海捕捞，这无疑加速了岛周围生态的恶化，能捕到的鱼和贝，越来越小。

这群波利尼西亚人的祖先抵达复活节岛后，似乎切断了跟外界的一切联系，因此当生存陷入绝境时，也得不到任何外来的援助。

最后，仍留在餐桌上的蛋白质，只剩老鼠和人类自己。

被欧洲探险家发现后的两百年间，复活节岛民的境况只是更糟，外来者带来的病菌，被抓去当苦力的岛民，令岛上的人口寥寥。

随着一代又一代人的离去，我们恐怕更难复原历史的样貌了。

由于没有文字的记录，一个年代的认定，都可能找到五六种不同的说法，其他的事情更是众说纷纭。

如果当初的工匠知道，有一天摩艾会被拉倒、破坏，当时还会执着于手中的工作吗？

如果工匠们知道，被拉倒的摩艾还会再被竖立，成为复活节岛的巨大财富，每天吸引两飞机的人来仰望兴叹，不知又会作何感想？

或许，这些超出生命范围的问题，根本不值得他们浪费时间去想吧。

疲累地思考别人的人生，于他人毫无益处，于己也是徒增困惑～～这时，反倒觉得冲浪少年们投入当下、起伏于海浪间，尽情地享受自己的旅程与人生，何尝不是另一番痛快淋漓？

【热情的岛民】

离开复活节岛的前一天，去完博物馆，打开导航发现离Akivi（面向大海的七勇士摩艾）不到五公里，便决定散步过去，刚好运动消食。

路上遇见的，能猜到是什么树吗？

我很喜欢这个果子的风味儿，会用它做甜点、冰淇淋和饮料😄

走了一公里多吧，见到对面的出租车停了下来，司机探出头来向我们示意不要往前走了。不解何意，他就招手让我们过去。

跑过去后，他问我们要去哪里？

回答说Ahu Akivi。

他说：“前面道路不通了，要往回走，路口向左转。”

看到我们打开导航，他又问：“你们要坐出租车去Akivi吗？”

“谢谢你，但我们想散步。”于是在导航上查看他说的那条路。

他说：“来，上车吧，我带你们去那条路，我刚好要回镇上。”

想着付他车费就是了，省得自己走冤枉路，就上了车。车子往回开了一段，果然向左掉头回到了平行的路上。

又开了一会儿到了一个丁字路口，他说：“左边这条路一直走，会看到右边有个路口，就是Akivi的入口，我现在要走另一条路回镇上了”。

感谢着他并递上了车费，他先是有些惊讶，然后十分坚决地拒绝：“不，不，不用付，我回镇上顺路，没关系的。”

因为知道岛上出租车的行情，也知道他特意绕了路送我们过来，坚持把车费给他。

“朋友，除非你们要坐出租车去Akivi，我才能收钱。没关系的，好好享受吧。”

之前有朋友问过，岛上物价和民风如何。其实，出租车还是挺贵的（堪比东京），也没啥还价余地（若不想走路，大多都会租车自驾），但民风和治安还是挺好的。

边玩儿边走，不到一公里，又有车在身边停下。

“你好”

“你好”

“朋友，你们从哪儿来？”

“中国。”

“哦，中国。要去哪儿？”

“Akivi。”

“好的，上车！”

“非常感谢，但我们想散步。”

“别担心，这是我父亲，这是我妹妹，我们要去Akivi参加聚会。快上车，就要下雨了，朋友！”

好吧，热情的复活节岛人。想散步未遂，就又坐到了车上。

临近一片果园时，有六七个人在搭好的天幕下喝酒野餐，看见我们的车就一片欢呼，车主说：“我先去跟朋友打个招呼，再送你们。”

“我们可以从这里下车走过去，不远了。”

“没关系，只耽误一分钟说一下，我送你们过去，再回来。”

到了Ahu Akivi的门口，检查门票的工作人员不在，车主问我们有通票吗？拿出来给他看，他就在桌上拿过登记表让我们填，并解释说万一有人失踪了可以知道去哪儿找😄

总有朋友问，在北非、南美这样的地方，你怎么能那么容易相信别人呢？！

哈哈，相信之前，都是经过判断的，也想过了可能付出的代价，但我还是愿意相信他们。

另外，下海游泳时，手机与衣物也是直接扔在岸边儿的。

在我看来，既然“无常常在”，就没有必要再为自己设置重重障碍，把开心关在门外。更何况，这世界上好人也不少，他们并没辜负我的信任啊。

旅行，不只是走马观花、新鲜趣味。更是打开视野，投入、体验更宽广的世界。哪怕这个过程中，可能会遭遇伤害、意外，仍要勇于投入体验。不必害怕伤害与意外，那是让我们发现自己身上的不完善，尽快反思、学习、升级完善就好。了解不同人的生活法则，了解或是学习他们的应对方式，也很有趣。

想想看，旅途中遇见的那些人很难再相见的人，他们曾把真诚、热情与爱心投注给我们，我们又怎能不让这些美好的感受流动起来？

要知道，我们是人类命运共同体中的一员，我们可以自主地生发出善恶美丑与其间的多种地带。这个“球”在我们手里时，我们要传递出去的是什么？不要轻易地放任手中的选择权。

Ahu Akivi的七个摩艾，是复活节岛唯一面朝大海的石像群，跟Tahai那里一样，这里也很适合欣赏夕阳。

没想到，彩蛋🌈一路相伴～飞机降落复活节岛时，瞥见彩虹；在墓园突然乌云密布时，逃逸出一段儿彩虹给我壮胆儿；吃早餐时，窗前定格的双彩虹；望到不远处大雨倾盆时，头顶“护法”的彩虹；飞离复活岛时，又见彩虹～～叫人如何不欢喜？

*复活节岛的小贴士*

1、防晒

复活节岛位于南纬27度，属于亚热带气候，阳光充沛、气候干燥，紫外线照射强烈。即使在阴天，晒肿人什么的，也不新鲜，因此要格外注意防晒。

2、上网

岛上度假屋，网络不灵；智利电话卡，没戏。建议全球通开漫游，4G-3G，网速很不错（无忧行APP或淘宝，买南美流量包，当时是5天54元）。

3、导航

探途和maps.me离线地图。

岛上路线简单，探途整体还不错，但去“面朝大海的七摩艾”那里时，导到了一条已经不通的路上。幸好，当地出租车司机好心提醒，并带我们到正确的路上，建议用maps.me。

在BA被Google地图导💔了，这里没有试。

4、正餐

餐馆人均二三十美金能吃得不错，秘鲁鱼生或虾或海鲜汤+饮品（瓶装水、葡萄酒、啤酒）等。岛上刷卡方便，但付比索现金更划算。

5、离岛

任何水果都不能带离复活节岛，无论是当地购买，还是从圣地亚哥带来的。

顺便说一句：去之前，好友曾提醒我，智利入境不能带任何食品。实际从圣地亚哥和阿塔卡马入境时，只是不让带生鲜和任何种子食品（包括各种熟的坚果），其他包装食物只是检查一下。